Вентиляция канализационного стояка, правила устройства

Сегодня наш рассказ будет посвящен элементам отопительной системы, с которыми связано много трагических случаев, и в первую очередь речь идет о дымоходах. Если у вас есть баня, дача или жилой дом, где используется автономный котел, значит, вы можете потенциально пострадать от плохой тяги, которая не выводит наружу продукты горения.

Для чего нужна вентиляция канализационного стояка

  • Выведение сточных запахов из канализационной системы
  • Поддержание давления внутри самой системы.

Вентиляция из канализационных труб своими руками — как сделать правильно

А если быть точным:

  • Диаметр трубы вентиляции и диаметр трубы стояка совершенно в обязательном порядке должны быть идентичны друг другу.
  • Вентиляционная труба на крыше должна прикрепляться к верхней точке трубопровода.
  • Более четырех стояков вполне могут быть соединены в единую вытяжную составляющую. Тогда диаметр такой вытяжки и трубопровода вентиляции нужно рассчитать как диаметр наибольшего среди всех стояков. Установленная вытяжка в туалете в частном доме может полностью решить эту проблему.
  • Труба вентиляции монтируется по отношению к стоякам под определенным наклоном. Это позволит образовывающемуся конденсату на стенках легко и беспрепятственно стекать.
  • Если чердак не отапливается, то необходимо решить вопрос хорошей тепловой изоляции сборного трубопровода.

 Зачем нужна вентиляция канализации?

Представим себе, что канализационная система дома оборудована самым простым образом: все унитазы, раковины, ванны и биде соединены с септиком трубами через общий стояк. Как работает такая система?

При смыве из унитаза фекалии попадают в стояк, а затем в септик. Септик не герметичен, поэтому вытесненный фекалиями воздух выделяется в атмосферу на улице, а неприятно пахнущие газы надежно отсекаются водой в гидрозатворе.

Однако так происходит только в том случае, если объем смытой жидкости невелик и не заполняет всего просвета стояка.

Если же объем жидкости большой (например, при выпуске воды из ванн одновременно на двух-трех этажах), в стояке образуется поршень из жидкости, опускающийся вниз.

Как и в любом поршневом насосе, это вызовет разрежение воздуха над поршнем и высасывание воды из всех гидрозатворов сантехнических приборов в стояк и затем в септик.

После такого слива загрязненный воздух с неприятным запахом беспрепятственно проникает через все сантехнические приборы во все санузлы сразу.

Наиболее выражен такой эффект при быстром откачивании содержимого септика в ассенизационную машину.

Неприятным запахом в доме дело не ограничивается. При разложении фекалий в септике образуется опасные для человека газы: сероводород и метан.

Таким образом, вентиляция стояков канализации должна постоянно выводить газы из системы в атмосферу и надежно блокировать проникновение их в помещение при сливе и откачивании содержимого септика.

Зачем нужна кровельная вентиляция

Озаботиться устройством кровельной вентиляции побуждают два обстоятельства:

  1. В жилых помещениях всегда содержится значительное количество водяного пара, который образуется в результате дыхания и потоотделения жильцов и домашних животных, приготовления пищи, гигиенических процедур и прочих процессов, связанных с применением воды (стирка, уборка, мытьё посуды и т. д.).
  2. Кровельное покрытие по определению является паронепроницаемым, поэтому обеспечить выход пара оно не способно.

Без принятия специальных мер поднимающийся с тёплым воздухом водяной пар конденсировался бы на внутренней поверхности холодного кровельного покрытия с последующим возникновением множества негативных процессов:

  • деревянные конструкции в результате намокания подвергались бы гниению;
  • теплоизолятор, если в этом качестве применена минеральная вата или другой гигроскопичный материал, пропитывался бы влагой, теряя теплоизоляционные свойства;
  • повреждался бы и сам кровельный материал — либо из-за ржавчины, если речь идёт о металлическом покрытии, либо из-за плесени, если кровля покрыта керамической черепицей;
  • зимой вода образовывала бы наледи, разрушая при этом различные элементы кровли и проведённые сквозь неё трубы, шахты и пр.

    При отсутствии вентиляции чердачного пространства элементы стропильной системы обрастают льдом

Чтобы предотвратить все перечисленные явления, устраивается кровельная вентиляция, которая подразумевает наличие продуваемого зазора и вентиляцию чердачного пространства.

Продуваемый зазор так и называется — вентиляционный. Движение наружного воздуха в этом зазоре будет выносить весь проникающий к покрытию пар наружу. Попутно он выполняет ещё две функции:

  1. В летнюю жару не даёт теплу от нагретого кровельного покрытия проникнуть в чердачное пространство (особенно актуально для мансард).
  2. Зимой равномерно распределяет тепло вдоль ската и тем самым предотвращает ситуацию, когда из-за таяния снега на одной части крыши образуется вода, а на другой она замерзает и превращается в тяжёлые наледи и сосульки.

    Циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве обеспечивают вентиляционные зазоры на карнизных свесах, под коньком и в слуховых окнах

Читайте также:  Делаем естественную вентиляцию в частном доме своими руками

Вентиляционный зазор устраивается следующим образом:

  • поверх стропил расстилается гидроизоляционная плёнка;
  • сверху вдоль каждой стропильной ноги набивается доска толщиной порядка 30 мм — контробрешётка (она и зафиксирует гидроизоляционную плёнку);
  • на контробрешётку поперёк стропил набивается обрешётка, а на неё укладывается кровельное покрытие.

Таким образом, между гидроизоляционной плёнкой и кровельным покрытием получается требуемый зазор. Его высота будет равна сумме высот контробрешётки и обрешётки, а это примерно 50 мм.

Чтобы обеспечить движение наружного воздуха в вентиляционном зазоре, а также для удаления влажного воздуха с чердака, применяют различные устройства.

Основные требования к трубам вентиляции

Чаще всего хозяева, которые планируют произвести установку вентиляции, уделяют максимум внимания трубам, которые будут использоваться. Это действительно важная составляющая конструкции, об этом мы и поговорим далее.

Вне зависимости от конструкции помещения или здания в общем, следует знать, что диаметр вентиляционной трубы не должен быть меньше, чем 15х15 см. Это современная строительная норма, которая позволяет быть уверенным, что вентиляция будет функционировать хотя бы с небольшой эффективностью. Установка труб с меньшим диаметром будет означать, что вентилирование помещения будет происходить крайне некачественно. Более того, в отдельных случаях от вентиляции не будет никакого эффекта.

В том случае, если стены дома проектировались по технологиям ТИСЭ-2 либо ТИСЭ-3, то здесь следует применять трубы крупного сечения. Каких-то конкретных значений не существует, однако стоит иметь в виду, что многое зависит и от общей конструкции вентиляции.

Наиболее серьезно стоит относиться к проектированию внешней трубы. Речь идет о том, что погодные условия могут не самым лучшим образом повлиять на состояние трубы. Если же этот элемент вентиляции не обладает достаточной парусностью, то под действием штормового ветра труба просто согнется, в худшем случае – отделится от остальной конструкции. Чтобы немного ориентироваться, можно принять во внимание, что при штормовом ветре на 1 квадратный метр стены происходит нагрузка порядка 50 кг. Соответственно, в таких условиях тонкая металлическая труба легко согнется.

При таком раскладе можно, к примеру, существенно уменьшить длину выступающей над кровлей трубы. Желательно сделать так, чтобы с одной стороны скат крыши защищал вентиляцию от сильного ветра. В отдельных случаях специально для внешней вентиляционной трубы создается выход из кирпичной кладки. Если труб несколько, то это идеальное решение, позволяющее скрыть сразу все металлические элементы. При таком раскладе мы получаем не только надежную конструкцию, которой будут нипочем сильные ветра и даже ураганы, но и приятную внешне составляющую строения. Подобный элемент желательно возводить еще на этапе строительства дома.

Расчет воздухообмена в подвальном помещении

Прежде чем заниматься поиском вентиляционного оборудования и планировать расположение вентканалов в подвале, требуется определить потребности в воздухообмене. В упрощенном формате, т.е. без учета возможного содержания вредных веществ в атмосфере подвала, воздухообмен в нем вычисляется по формуле:

L=Vподв Kр

В которой:

  • L – расчетная потребность воздухообмена, м3/ч;
  • Vподв – объем подвального помещения, м3;
  • Kр – минимальная кратность воздушного обмена, 1/ч (см. ниже).

Полученное значение воздухообмена позволит установить мощностные характеристики системы принудительной вентиляции подвала.

Расчет воздушного объема, требующегося для вентилирования подвального помещения, производится по традиционной схеме: умножением его высоты, ширины и длины

Однако для расчета формулы требуются данные по воздушному объему помещения и кратности воздухообмена. Первый параметр вычисляется так:

Vподв=ABH

Где:

  • A – длина подвала;
  • B – ширина подвала;
  • H – высота подвала.

Для определения объема помещения в кубических метрах результаты замеров его ширины, длины и высоты переводятся в метры. К примеру, для подвала шириной 5 м, длиной 20 м и высотой 2,7 м объем составит 5 20 2,7 = 270 м3.

Потребности в воздухообмене данного помещения прямо зависят от числа людей, находящихся в нем. Также учитывается степень физической активности посетителей (+)

Для просторных подвалов минимальная кратность воздухообмена Kр определяется из расчета потребностей одного человека в свежем (приточном) воздухе за час. В таблице представлены нормативные потребности человека по воздухообмену в зависимости от использования данного помещения.

Также воздухообмен можно рассчитать по числу людей, которым предстоит находиться (к примеру, работать) в подвале:

L=LчелNл

Где:

  • Lчел – норма по воздухообмену для одного человека, м3/ччел;
  • Nл – расчетное количество людей в подвальном помещении.

Нормами утверждаются потребности человека в 20-25 м3/ч приточного воздуха при слабой физической активности, в 45 м3/ч при выполнении несложной физической работы и в 60 м3/ч при высокой физической нагрузке.

Читайте также:  Лучшие вентиляторы для дома: рейтинг 2021 года

Варианты конструкции систем

Вентканалы в частном доме из кирпича могут иметь разное устройство. Выбирают конструкцию с учетом характеристик комнат и одной общей для вытяжки особенности. Вместе с отработанным воздухом выводится и тепло. Чтобы предупредить охлаждение, в вентиляционную систему включат изгиб в виде кирпичной лесенки. Она создает барьер и предупреждает преждевременный отвод нагретого воздуха: задержавшись, воздушный поток успевает частично отдать тепло в комнату.

Выводы из помещения

Такая конструкция используется для обустройства сложной вентиляции. В верхней части постройки все каналы объединяют в общую шахту и выводят через крышу, наподобие дымохода. Ее высота и диаметр зависят от объема помещений и дистанции до конька кровли.

Стеновая труба

Кирпичный дымоход монтируют во внутренних стенах

Воздуховод обустраивают прямо во внутренней стене. Монтировать вентканалы, а тем более дымоходные стеновые трубы в наружных стенах допускается только в исключительных случаях. Стена соприкасается с холодным внешним воздухом. При этом отработанный газ, проходя через воздуховод, охлаждается быстрее и не прогревает помещение должным образом. По этой же причине внутри самого дымохода или вентканала быстро образуется конденсат. Это снижает тягу и ускоряет износ, так как на стенках шахты осаждаются кислотные ангидриды. Стеновую трубу в наружной стене нужно дополнительно утеплять.

Для каждой печи устанавливают отдельный дымоход. В исключительных случаях оборудуют 1 дымоотвод на 2 печи. Вентиляционный канал монтируют на каждые 2 дымохода.

Дымоходный стояк заканчивается на верхнем перекрытии и превращается в обычную дымовую трубу. Высота дымохода и оголовка вентканала зависит от места выхода.

Коренная труба

Кирпичный дымоход на собственном фундаменте

Обустраивается обычно в деревянных постройках. Возводят кирпичный дымоход на собственном фундаменте, причем последний не примыкает к фундаменту здания. Толщина стенок равна половинке кирпича.

Коренную трубу можно подключить к двум очагам. Для этого устанавливают перекидные рукава.

Насадная труба

Сооружается прямо на печи. Специалисты рекомендуют ставить кирпичный дымоход не прямо на шейку печи, а уложив на нее предварительно плиту из железобетона с отверстиями. Это приспособление позволяет в дальнейшем ремонтировать печь, не разбирая дымоход.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Мы уже упоминали, что это не лучший вариант строительства, но жизнь часто диктует свои правила, приходится решать задачи по мере их поступления. Исходные данные: крыша скатная с битумной черепицей, дымоход круглого сечения.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Необходимо вывести дымоход через готовую кровлю

Шаг 1. Найдите на крыше точное место выхода трубы дымохода. Для этого нужно приставить отвес к настилу покрытия, совместить его с центром трубы печки и сделать метку. По метке высверлите сквозное отверстие, работать с крыши намного легче.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Место, в котором будет располагаться центр трубы

Сверлится отверстие

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Процесс сверления

Шаг 2. Шпателем аккуратно поддевайте гонты и выкручивайте саморезы. Если мягкая кровля зафиксирована гвоздиками, то работы несколько усложнятся. Демонтируйте кровлю по такому же методу, размеры освобожденного участка крыши должны быть на 30–40 см больше диаметра трубы. Мягкую черепицу осторожно складывайте на свободном месте, вся она пригодна к повторному использованию.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Гонты поддеваются шпателем

Выворачивается саморез

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Требуемый участок кровли демонтирован

Шаг 3. Приступайте к монтажу на выходе дымохода проходного элемента, он должен быть пожаробезопасным и герметичным. Элементы продаются в специализированных магазинах, намного выгоднее и надежнее пользоваться заводской продукцией, чем самостоятельно придумывать различные приспособления. В комплект входит проходной элемент, изготовленный из высокопрочного полипропилена, термостойкая резина и металлический хомут.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Далее нужно приступать к проходному элементу

Шаг 4. Вырежьте в термостойкой резине отверстие под диаметр дымохода. Для облегчения работ на верхней поверхности элемента отлиты кольца с указанными диаметрами. Проколите небольшое отверстие ножом, а далее можно отрезать ножницами.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Кольца с указанными диаметрами

Вырезается отверстие для дымохода

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Шаг 5. На проходке есть специальные линии, указывающие различный уклон кровли. Найдите метку со своим уклоном и вырежьте отверстие. Пластик очень твердый, для резания пользуйтесь ножницами по металлу. За счет такого его размещения дымоход будет в вертикальном положении.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Линии на проходке, указывающие уклон кровли

По нужной линии выполняется резка

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Шаг 6. На основании кровли найдите отверстие, указывающее на центр дымохода, положите проходку на сплошную обрешетку и установите ее таким способом, чтобы центры располагались на одной вертикальной линии. Отметьте диаметр вырезаемого отверстия под трубу, при помощи электрического лобзика вырежьте плиту.

Проходной элемент прикладывается к месту вывода дымохода

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Отверстие вырезается электролобзиком

Шаг 7. Приложите проходной элемент на место и зафиксируйте его саморезами к сплошной обрешетке.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Проходной элемент прикручивается саморезами

Шаг 8. Установите дымоход, наденьте на него резиновый герметизирующий кожух. Обращайте внимание на расположение технологической метки, она должна быть обращена вперед. Наденьте металлический хомут и затяните его. Больших усилий прилагать не надо, резина легко сжимается, а слишком большие нагрузки могут ее перерезать. Соберите дымоход, установите на него все специальные элементы.

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Установка дымохода

Читайте также:  Конструкция скрытого крепления для вентиляционных решеток

Резиновый кожух затягивается металлическим хомутом

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Установка следующего элемента трубы

Окончание сборки дымохода

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Шаг 9. В нижней части проходки по периметру есть специальные щели для установки герметика. Засуньте в них куски подкладочного слоя гибкой кровли.

В щель засовывается полоска подкладочного слоя

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Шаг 10. Положите на место гонты, вырежьте излишки. Для гарантии промажьте места стыков качественным составом.

Обрезка гонтов

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

Нанесение битумного герметика

Шуруповёрты

Примыкание круглого дымохода к готовой кровле

На этом монтажные работы закончены. Для проверки надежности герметизации рекомендуется вылить на кровлю несколько ведер воды. При обнаружении протечек их следует немедленно устранить. Сделать это своевременно намного выгоднее, чем потом заниматься внеплановыми ремонтами стропильной системы или кровли.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Характеристики

Пластиковые вентиляционные короба изготавливаются из синтетических пластмасс на высокотехнологичном оборудовании. Изделия из пластика химически инертны, не разрушаются под действием ультрафиолетовых лучей, стойки к агрессивным средам, не подвержены коррозии, в стандартных условиях срок службы каналов из пластика достигает 50 лет.

Цельная литая конструкция таких коробов исключает утечку воздуха по всей длине системы. При использовании специальных силиконовых смазок для монтажа, герметичность узлов соединения сопоставима со сварочными.

Продукция из пластика отвечает требованиям экологической безопасности, соответствует ГОСТ и СНиП.

По простоте и низкой стоимости проведения аварийных работ каналы из пластика не имеют аналогов. В случае необходимости может быть заменён только повреждённый участок вентиляции без демонтажа всей системы. Скорость замены исключит длительную неработоспособность вентиляции, минимизирует производственные потери.

Широкий ряд типоразмеров комплектующих позволяет производить предварительные расчёты по расходу материалов с точностью до 90% от фактического.

Материал легко режется и обрабатывается электроинструментами бытового назначения.

Монтаж систем вентиляции не требует дополнительного усиления мест крепления, т.к пластик имеет небольшой удельный вес и оптимально жесткую конструкцию. Крепёжные хомуты и фланцы надёжно фиксируют вентиляционные системы самой сложной конфигурации.

Пример монтажа под потолком

Производимые соединительные муфты позволяют делать герметичные переходы разных диаметров и геометрии профиля.

К недостаткам можно отнести хрупкость материала в сравнении с металлическими аналогами, низкую морозостойкость.

Подбор конструкционного устройства вентиляции

Диаметр воздуховода, обустроенного из ПВХ труб, должен быть меньше по сравнению с отверстием вытяжки. В противном случае производительность системы снижается, в результате чего увеличивается нагрузка на мотор и повышается уровень шума, издаваемый конструкцией.

Вентиляционная труба ПВХ не должна быть слишком длинной и иметь множество поворотов. Дело в том, что каждый изгиб пластиковой вентиляции снижает эффективность ее функционирования на 10 процентов. Наличие поворота величиной более 90° приводит к нарушению оттока воздуха в вытяжке.

Чтобы в трубах для воздуховода появилась обратная тяга, устанавливают обратный клапан. Поворотную ось в нем располагают вертикально. Оптимальная протяженность воздуховода –3 метра. При удлинении трубы на один метр, КПД вытяжки для кухонного помещения понижается примерно на 5 – 10 %.