Водяной теплый пол своими руками в квартире и частном доме.

Современный дом, коттедж или квартиру с индивидуальным отоплением сегодня трудно представить без тёплого пола. Он является не только неким приложением к традиционным настенным батареям, но и при желании может быть самостоятельным источником тепла. Однако чаще всего эти два элемента работают параллельно, для чего и нужен смесительный узел для тёплого пола. Что представляет собой это оборудование, как монтируется и по какому принципу работает?

Прямая схема подключения теплых полов от котла

Это наиболее простой в монтаже и используемом оборудовании вариант, но он имеет и наиболее существенные ограничения:

  1. Можно использовать только низкотемпературные котлы (помним про ограничение в 40-500С) с возможностью регулирования температуры воды. Следовательно, в этом случае невозможно применять радиаторное отопление. То есть водяной пол – это единственный способ обогрева помещений. Поэтому там, где по теплотехническим расчетам требуется мощность обогрева свыше 100 Вт/м2 она неприменима.
  2. Схема довольно капризна, то есть сложна в регулировании. Ее работоспособность зависит от многих нюансов и требует опыта в таком монтаже.

Прямое подключение от котла может быть реализовано в двух вариантах. С использованием трех- или двухходового клапана;

Подготовка поверхности. Особенности утепления основы под теплый пол

Старая стяжка полностью демонтируется вплоть до основания. В отличие от процесса формирования обычной стяжки при установке теплого пола следует уже на начальном этапе выровнять пол по горизонтали, если имеются перепады более 10 мм.

Далее на очищенную поверхность укладывается слой гидроизоляции. По всему периметру закрепляется демпферная лента. Она позволит компенсировать тепловое расширение пола при нагреве.

Важно: При использовании водяного теплого пола, в устройстве которого имеется несколько контуров, демпферная лента укладывается и по линии между контурами.

Для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо утеплить основу пола. В зависимости от расположения помещения и типа пола, а также целевой направленности системы обогрева, выбирается соответствующее утепление:

  • Если теплый пол – это дополнение к основной системе отопления, то достаточно использовать вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки для теплого пола (пенофол).
  • Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины.
  • Для квартир первого этажа с неотапливаемым подвалом или домов, в которых пол расположен на грунте, следует использовать боле серьезное утепление в виде насыпи керамзита и листов пенополистирола толщиной в 50-100 мм.

Совет: Можно использовать специализированные утеплители для теплых полов. Такие материалы с одной стороны уже снабжены специальными каналами для укладки труб систем теплого пола.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка. Она необходима для закрепления слоя стяжки, которой будет закрываться вся система теплого пола. Помимо прочего можно именно к сетке закреплять впоследствии трубу теплого пола, вместо использования специальных крепежных полос и клипс. При этом используются обычные пластиковые стяжки.

Схема устройства поверхности теплого пола

Устройство и принцип работы

Конструкция водяного теплого пола

В системе водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в цементную стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. Главная составляющая — большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делать целесобразно в частных домах. Потому что система отопления многоэтажек ранней постройки маломощная, не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но система центрального отопления дома не в состоянии продавливать необходимый объем тепоносителя по трубам теплого пола, поэтому или у вас будет холодно, либо у соседей по стояку отопления. Гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может затормозить движение теплоносителя. Управляющие компании разрешение на монтаж теплого пола не дают.

Водяной теплый пол подразумевает большое количество труб небольшого диаметра

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45 °C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28 °C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65 °C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Схема устройства водяного теплого пола

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Читайте также:  Делаем выбор в пользу газового напольного котла

Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18 °C, кому-то необходимо +25 °C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Насосно-смесительный узел для котла: совмещаем радиаторы и теплый пол

И батареи отопления у нас будут самые обычные — с горячей водой внутри Чтобы уменьшить сопутствующие эксплуатации комбинированных систем затраты, можно те же радиаторы установить только там, где в них есть реальная потребность: в кладовых и в некоторых других помещениях технического назначения они не нужны. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот. Установка качественного конденсационного котла решает проблему. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Это дополнительные временные затраты. Работа конструкции может быть описана следующим образом: горячий носитель тепла будет доходить до коллектора отопительной конструкции и упираться в заслонку для предохранения с термостатом. Оптимальным вариантом является чугун. Когда произведена укладка водяного теплого пола, производится его подключение к подающему и обратному трубопроводу существующего отопления. Коллектор монтируется в специальный ящик материал — оцинкованная сталь , который соответствует его размеру.

своими руками

Примечательно, что трубы для разводки выбирают с небольшим сечением — лучше всего 20 мм. Он надежен и экономичен. Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру. Окончательный выбор отопительного котла, радиаторов, труб для их подключения и для теплого пола, а также схему разводки каждый потребитель делает с учетом многих факторов.

Это снижает комфорт и эффективность системы. Радиаторы и теплый пол — совместная работа, как обеспечивается, регулируется Радиаторы и теплый пол — совместная работа, как обеспечивается, регулируется В домах рекомендуется создавать комбинированную систему отопления — радиаторы с теплыми полами. Недостатком является низкий комфорт. В самые холодные недели мощности отопления при обычной температуре будет не достаточно. При формировании автономной системы отопления обеспечивается возможность самостоятельно регулировать устанавливаемую температуру.

Температурные режимы и финишное покрытие

В соответствии со СНиП 41-01-2003 в жилых помещениях средняя температура пола должна быть 26°С, а в нежилых – 31°С, как и в комнатах с повышенной влажностью, таких, как ванная. Над трубой максимальная температура пола составляет 35°С.

Когда в качестве завершающего покрытия используется ламинат или же паркет, то максимальная температура пола не может быть больше 27°С, а при применении ковролина – 31°С. Особые санитарные нормы регулируют температуру покрытия в местах постоянного пребывания детей (ВСН 49-86): она не должна быть больше 24°С.

Специалисты утверждают, что оптимальными финишными покрытиями, при которых применение полов с подогревом даёт лучший эффект, являются керамогранит и плитка.

Действительно, их преимущества очевидны:

  • это долговечные и прочные материалы;
  • при их нагреве не выделяются вредные вещества;
  • высокая теплоёмкость этих покрытий позволяет ходить по ним босиком, не испытывая дискомфорта.

Впрочем, водяные полы используют в комбинации и с другими финишными покрытиями. В частности с линолеумом и таким ковролином, у которого есть специальная пометка.

Как подключить теплый пол к терморегулятору

В большинство систем теплых полов активно используются терморегуляторы, с помощью которых осуществляется управление температурным режимом. В настоящее время существует два типа этих устройств. Механические приборы настраиваются вручную, а все необходимые параметры регулируются специальным реостатом. Основой электронных терморегуляторов являются программирующие устройства. Они могут быть сенсорными или кнопочными. В этом случае система работает в установленные промежутки времени и в заданном температурном режиме.

Схема подключения теплого пола к терморегулятору предполагает установку прибора на высоту примерно 1,5 м от уровня пола. Место установки выбирается таким образом, чтобы на устройство не попадали прямые солнечные лучи и тепло из дополнительных источников. Непосредственное подключение теплого пола к терморегулятору осуществляется через соединительные провода, а сам прибор подключается стационарно, через электрический щит или розетки. Как правило, на корпус терморегулятора наносится схема подключения, существенно облегчающая и упрощающая эту процедуру.

Все виды терморегуляторов совместимы с любыми типами теплых полов. При монтаже систем сразу в нескольких помещениях, рекомендуется устанавливать приборы совместно с каждым отопительным контуром. Такая схема эффективна при соединение теплых полов между собой. Она защищает сеть от перегрузок, позволяет эксплуатировать системы независимо друг от друга в различных температурных режимах.

После монтажа термостата выполняется подключение теплого пола к электричеству. Фазный провод выводится в распределительную коробку, сюда же подключается ноль и заземление. В стене нужно сделать штробу для пластиковых трубок. Одна из них предназначена для укладки силовых проводов нагревательного элемента, а другая – для провода температурного датчика. Когда решается вопрос, как правильно подключить теплый пол, в этом случае датчик температуры должен быть установлен под финишное покрытие пола.

Читайте также:  Как делается печь Булерьян своими руками

Как подключить терморегулятор теплого пола

Электрические теплые полы своими руками

Подключение датчика теплого пола

Электрический теплый пол под плитку плюсы и минусы

Как сделать теплый пол самостоятельно

Электрический теплый пол под плитку

Подготовка основания под теплый пол

Требования к основанию пола минимальные. В этом большое преимущество монтажа инфракрасного теплого пола перед водяным. Достаточно черновой пол очистить от мусора, проследить, чтобы он был сухим. Мелкие ямки выровнять.

На черновой пол первого этажа в частном доме рекомендуется уложить гидроизоляционный слой — обычную полиэтиленовую плёнку около 50 мкм. Стыки герметизировать скотчем.

Затем укладывают тепло изоляторные маты. Гидро и тепло изоляционные слои расстилают на всю поверхность комнаты.

Когда ваш дом только строится, организовать правильно работающую систему отопления не представляется сложным — вы вольны пропускать и подключать коммуникационные линии любым удобным из возможных способов. Но если речь идет об обустройстве теплого пола в уже жилом помещении, где установлены двери, выведен уровень пола и так далее, задача превращается в практически невыполнимую. Как быть в такой ситуации? Для начала давайте рассмотрим, что включает в себя «пирог» теплого пола, а потом подумаем о вариантах его реализации.

Слоеный пирог теплого пола

Подготовка основания под теплый пол
  1. Весь пол состоит из нескольких слоев. Начинается все с гидроизоляции, которая защитит перекрытие от возможных протечек. Она особенно актуальна в многоэтажных домах, ведь протечка может вызвать затопление соседей, а это большие расходы на ремонт чужой квартиры.
  2. Далее идет утеплитель – нам не нужно греть бетонную плиту или землю снизу, все тепло должно идти наверх, иначе система станет крайне неэффективной и дорогой. Используют обычно плотный экструдированный пенополистирол, пенопласт или вспененные подложки с теплоотражающими свойствами. Утеплитель, в зависимости от его типа и основания, на которое он укладывается, может занимать от 1 до 10 см высоты помещения.
  3. Затем разводятся сами трубы, по которым будет течь горячая вода, подогревающая все вокруг. Используют для этого металлопластик или сшитый полипропилен.
  4. Трубы теплого пола закатываются в цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна составлять 8,5 см.

Поверх утеплителя уложены трубы с теплоносителем

Подготовка основания под теплый пол

Итого мы получаем среднюю высоту пирога в 12-15 см. Понятное дело, что поднимать настолько полы в жилой комнате ни один нормальный человек не будет. Как же тогда быть? Существует несколько вариантов, как сократить толщину пирога и вместить ее в помещение в разумных пределах.

Можно добраться до плиты перекрытия

Подготовка основания под теплый пол

Последние два решения обойдутся вам намного дороже, чем классический «пирог», тем не менее, они достаточно эффективно решают проблему с уровнем пола, который недопустимо высоко поднимать.

Как врезать систему теплого пола в ленинградку: возможные ограничения

Многие домовладельцы уже давно по достоинству оценили преимущества использования теплых полов. Помещения, оборудованные такими системами, получают равномерный нагрев, а по теплой поверхности гораздо приятнее ходить. Особенно популярно использование ТП в ванных комнатах, кухнях и коридорах.

Однотрубное отопление

Подключение теплых полов

Часто возникает ситуация, когда система водяного пола монтируется на небольшой площади. В этом случае совершенно нецелесообразно использовать для нее отдельный источник теплой воды. Поэтому теплый пол подключается к существующей разводке отопления.

При этом существует несколько схем отопительных систем:

  • двухтрубная – в этом случае по одной трубе идет подача, а по второй к котлу возвращается обратка;
  • однотрубная – такая схема называется ленинградкой, для нее используют только одну трубу;
  • гравитационная – для отопления используются трубы большого диаметра, расположенные по периметру дома под небольшим уклоном. За счет этого вода движется по ним естественным образом.

В любом случае, перед тем как подключить ТП, необходимо провести правильный расчет системы, иначе она не будет нормально функционировать.

Подключение ТП к однотрубной системе отопления

К однотрубной схеме ТП подсоединяется таким же образом, как дополнительный радиатор. Однако такая отопительная схема налагает определенные ограничения:

  • Подача ТП подключается перед насосом, а обратка после.

Укладка контура

  • Длина одного контура теплого пола не должна превышать 30 метров. Если же она получается больше, его нужно разделить на две одинаковые части: например, если длина получается 40 метров, тогда делается два контура по 20 м. Это необходимо, чтобы в системе сохранялось оптимальное давление.
  • Диаметр труб для пола должен быть не более 20 мм.
  • Температура горячего теплоносителя не должна превышать 55 градусов, поэтому лучше всего монтировать ТП после радиатора.
  • Проще всего регулировать тёплые полы при помощи специального модуля подключения пола.

Если же планируется укладка сложной отопительной разводки для обогрева с использованием нескольких контуров ТП, такая схема должна включать в себя коллектор.

Труба для ТП

В качестве отопительных труб лучше всего подойдет бесшовный полиэтилен. Эти трубы позволяют организовать контур одной цельной трубой, что практически полностью устраняет риск появления протечек. Кроме того, пластик не подвержен коррозии, и на внутренней поверхности труб не образуется налет.

Еще один плюс – укладывать такой материал очень легко. Однако важно помнить, что изгиб трубы не должен быть меньше, чем ее толщина, умноженная на 5. Например, для диаметра 2 см минимальный радиус составит 10 см.

Как врезать систему теплого пола в ленинградку: возможные ограничения

Модуль ТП

Это довольно полезное устройство, через которое осуществляют регулировку работы теплых полов. Основная его функция – включение и отключение отопления. Это происходит за счет термоголовки, которая реагирует на температуру. Сам же модуль состоит из:

  • пластикового короба для скрытого монтажа;
  • термоголовки;
  • отсечного клапана;
  • автомата для сброса воздуха.

При этом устройство монтируется на обратку от контура теплого пола. А высота его установки не должна превышать 1 метр.

Если же нет возможности установить отопительный модуль для ТП, можно использовать обычный шаровый кран для регулировки работы отопления. Однако такая схема оправдана лишь для небольших ТП, состоящих из одного контура.

Модуль подключения

Вообще, существуют такие виды подключения:

  • нерегулируемая схема – подходит для небольших контуров;
  • использование балансирующей регулировки;
  • применение трехходового клапана;
  • использование расходометра.

Важно! При использовании нерегулируемой схемы могут существенно увеличиться расходы на отопление.

Читайте также:  Инфракрасное отопление: отзывы на различные приборы

Устройство пирога для ТП

Поскольку теплые полы делаются на основе водяных труб, устройство готового пола включает в себя стяжку. Поэтому укладку такой отопительной системы нужно планировать еще на начальном этапе ремонта.

Коллектор

Сама же система включает в себя такие слои:

После этого укладывают систему водяных труб и заливают стяжку для напольного покрытия.

Таким образом, перед тем как врезать водяной теплый пол в ленинградку, нужно провести подготовительные работы и правильно рассчитать нагрузки на систему. В этом случае получится сделать эффективное и экономичное отопление.

Самостоятельное изготовление полипропиленовой гребёнки

Для работы нужно подготовить две небольшие полипропиленовые трубы диаметром 32 мм, а также тройники по количеству отводов. Качественное изделие не может обойтись без резьбовых муфт, шаровых кранов и прямых радиаторных вентилей. Далее можно приступать к самому процессу изготовления, все действия должны соответствовать инструкции:

  1. 1. Первоначально нужно отмерить глубину захода трубы в тройник (с наружной части ставится небольшая метка). Эти две детали нужно спаять в единую конструкцию.
  2. 2. От края фитинга по трубе необходимо отложить такое же расстояние и отрезать деталь. Торец должен быть зачищен. К нижнему отводу тройника необходимо аккуратно припаять переходную муфту.
  3. 3. Все манипуляции нужно повторить. Когда получен второй блок, его необходимо сверить с первой заготовкой. После этого все действия повторяются.
  4. 4. С одного торца полипропилена следует припаять колено либо тройник для последующего монтажа воздухоотводчика. Со второй стороны крепится муфта под шаровой кран.

Основные манипуляции выполнены, остаётся только прикрутить радиаторные вентили и краны, установить на место автоматический воздухосбрасыватель.

Тот коллектор, который изготовлен из полипропиленовых фитингов, — это самый бюджетный вариант для обустройства тёплого водяного пола. Конечно, у этого прибора есть свои недостатки:

  • Отсутствует возможность установить расходомеры.
  • Конструкция обладает довольно большими размерами, что отрицательно влияет на выбор защитного ящика. Чтобы решить эту проблему, коллектор лучше устанавливать на стене в котельной.
  • Мастер должен обладать отменными навыками в сфере паяния полипропиленовых заготовок. В противном случае он может допустить ошибки во время создания многочисленных стыков.

Именно поэтому можно сделать небольшой вывод, что изготавливать коллектор из такого материала целесообразно в том случае, если он будет установлен в котельной, а количество отводов не будет превышать 5 контуров.

Кислородный барьер

Вокруг кислородного барьера много споров и еще больше домыслов.

Кислородный барьер, антидиффузионный слой, этиленвиниловый спирт или EVOH как пишется он в маркировке труб, все это наименование одного и того же слоя трубы с одной и той же задачей — не дать проникнуть молекулярному кислороду внутрь вспоминаются мне слова одного “менеджера” фирмы изготавливающей трубу без кислородного барьера — “Да что вы рассказываете, откуда в стяжке возьмется кислород? Это всё маркетинг!” — ндааа, про воздухоотводчики он не слышал 🙂

Не будем углубляться в физику процесса диффузии газов, думаю это ни к чему, просто запомним что газы могут проникать через аморфное тело (полупроницаемую мембрану) при разности парциального давлений! У кого есть сомнения — вперед на изучение физики. Нас, в принципе, интересует тот факт, чем же нам это может повредить и почему с этим необходимо бороться. Кислород один из самых сильных окислителей на нашей планете, именно он вступает в реакцию с активными металлами системы отопления. Страдают и гниют прежде всего котлы, фитинги и радиаторы. Если ситуация не исправлена — то окислов в теплоносителе становится так много что клинит циркуляционные насосы.

“Как много кислорода проникает в систему?” — на 100 метров полиэтиленовой трубы около 3 500 грамм в год — этого будет достаточно чтобы превратить 12 кг железа в ржавчину, осадок и прочие неприятные вещи. Теперь задумайтесь, ведь 100 метров трубы это всего то около 15 квадратных метров обогреваемой площади, а если у вас теплых полов 50 или 150 квадратных метров — думаю, объем проблемы становится тех кого физика и математика не убедили, берем СНИП 41-01-2003 пункт 6.4.1 и читаем:

“6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее — трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия одного производителя.

Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м кубический в сутки).”

У трубы из полиэтилена с толщиной стенки 2 мм кислородопроницаемость составит 670 г/(м кубический в сутки) что превышает значение указанное в СНИПе в 6700 раз.

То что антидиффузионный слой нужен понятно, но бывают трубы с внутренним слоем EVOH, бывают с наружным, в чем разница и что лучше?

(a) Трубы с наружным кислородным барьером

труба с наружным кислородным барьером дешевле чем с внутренним, это связано с более простым циклом производства. После экструдирования полиэтилена, поверх наносится дополнительный слой полиэтилена смешанного с этилен виниловым спиртом.

Но нужно учитывать, что при таком способе, нарушить кислородный барьер будет не так уж и сложно! Да и после пары лет эксплуатации, он изнашивается от трения о стяжку.

(b) Труба внутренним кислородным барьера

Второй вариант создания кислородных барьеров — это покрытие его еще одним слоем полиэтилена, причем такого же как и сама труба, в этом случае вы можете не бояться повредить EVOH при монтаже, да и прослужит такая труба сохраняя свои защитные свойства значительно дольше.

ОСОБО хочу обратить внимание на многих любителей фена для восстановления трубы — учтите, что после залома, трубу можно восстановить нагрев строительным феном, но кислородный барьер разрушается при температуре около 130-140 градусов Цельсия!