Выравнивание основы под теплый пол — между плитой и трубами

Основными причинами возникновения щелей (рустов) между плитами перекрытий (ПП) являются:

На что обратить внимание перед началом работ

Если ваша квартира находится на последнем этаже многоэтажного дома, и не имеется технического этажа сверху, то прежде чем приступать к заделке необходимо произвести контроль состояния кровли. Вполне реально, что через щели в скором времени начнет поступать влага. Гипс является минеральным основанием с благотворной средой для размножения микроорганизмов, которым нужна только влажность и плюсовая температура. При описанной протечке все условия будет соблюдены и в скором времени потолок зацветет.

Обилие влажности приводит к появлению грибка

Второй важный момент – это потеря тепла. Через большие щели может буквально «гулять» сквозняк, от чего в помещении будет некомфортно находиться. Но даже при отсутствии движения воздуха получается хороший мостик холода, через который тепло от радиаторов будет передаваться на улицу.

На что обратить внимание перед началом работ

Совет! Такой проблемы не будет, если над вами также находятся отапливаемые помещения.

Мостик холода означает, что практически в помещении  будет находиться точка росы, так как граница тепла и холода смещается внутрь комнаты. Это еще одна причина появления большого количества влаги и сопутствующих ей проблем.

Чтобы устранить все эти неприятности потребуется произвести утепления шва, о чем подробно будет рассказано далее.

Если перекрытие не ведет на крышу, его подготовка и заделка значительно упрощается, однако она также важна, так как могут возникать и другие проблемы.

  • Нарушается звукоизоляция помещения;
  • Из трещины будет постоянно сыпаться грязь и пыль, что неприятно для натяжных потолков, которые при резком открывании двери способны работать как мембрана, поднимая все это в воздух.
  • Также будет нарушаться целостность потолочного покрытия, ведь ничего не будет противостоять подвижкам дома, которые происходят в результате усадки и сезонных колебаний почвы.
На что обратить внимание перед началом работ

Теперь давайте обо всем подробнее.

Опирание плит

Укладка плит перекрытия осуществляется после подготовки проекта или схемы, на которой выполняется раскладка изделий. Элементы перекрытия нужно подобрать так, чтобы было обеспечено их достаточное опирание на кирпичную стену или керамзитобетонные блоки и укладка без разрывов по ширине.

Минимальное опирание для серий ПБ и ПК зависит от их длины:

  • изделия длиной до 4 м – 70 мм;
  • изделия длиной более 4 м – 90 мм.

Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит перекрытия

Чаще всего проектировщики и конструктора принимают оптимальное значение опирания на стену 120 мм. Эта величина гарантирует надежность при небольших отклонениях при установке.

Опирание плит

Правильно будет заранее расположить несущие стены дома на таком расстоянии, чтобы было легко укладывать плиты. Расстояние между стенами рассчитывается так: длина стандартных плит минус 240 мм. Серии ПК и ПБ нужно класть с опорой по двум коротким сторонам без промежуточных подпорок. Например, ПК имеет размер 4,48 м, из него вычитают24 см. Получается, что расстояние между стенами должно быть 4,24 м. В этом случае изделия лягут с обеспечением оптимальной величины опирания.

Минимальное опирание на стену изделий серии ПТ – 80 см. Установка таких железобетонных плит возможна с расположением точек опор по всем сторонам.

Опирание не должно мешать прохождению вентиляционных каналов. Оптимальная толщина несущей внутренней стены из кирпича – 380 мм. По 120 мм с каждой стороны уходит под железобетонное перекрытия, а в середине остается 140 мм – стандартная ширина вентиляционного канала. Укладывать в этом случае необходимо максимально правильно. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия приведет к уменьшению его сечения и недостаточной вентиляции помещений.

Читайте также:  Расчет перекрытия по двутавровым металлическим балкам /инструкция с фото

Обобщение сказанного:

  • серии ПК и ПБ до 4 м опирают по двум сторонам не менее чем на 7 см;
  • серии ПК и ПБ более 4 м – не менее 9 см;
  • серия ПТ – по двум, трем или четырем сторонам не менее 8 см.

Как сделать работу своими руками?

  1. Перед заделыванием швов очистите потолок от старого покрытия – удалите обои или, если на поверхность была нанесена побелка, водоэмульсионная краска, распылите горячую воду из пульверизатора на всю плоскость и через 15–20 минут широким шпателем снимите слой отделки (как смыть побелку с потолка?).
  2. Зазор между плитами очистите от остатков старого раствора, шпаклёвки, краски металлической щёткой или узким шпателем, при необходимости расширьте шов перфоратором. Выемка должна иметь углубление около 5 см и П-образную форму – это обеспечит качественную, надёжную фиксацию цемента и шпаклёвки в стыке.
  3. После расширения и очищения шва удалите из него пыль кистью, нанесите грунтовочную смесь, дождитесь её высыхания. Приступайте к непосредственному устранению дефекта потолка.

ВажноЕсли ваша квартира находится на последнем этаже – проверьте состояние кровли. При обнаружении дефектов необходимо выполнить ремонт крыши, а затем заделывать зазоры на потолке, иначе все усилия будут напрасны.

Пошаговая инструкция

Чтобы скрыть неглубокие, широкие выемки монтажной пеной, выполните следующие действия:

  1. Подготовьте пену к работе: подогрейте баллон в тёплой воде (температура жидкости не должна превышать 40 ⁰С).
  2. Встряхните ёмкость несколько раз – это усилит выход пены, улучшит её плотность.
  3. Зафиксируйте пластиковую трубочку на баллоне, переверните его вверх дном. Если используете в работе пистолет, вкрутите ёмкость с пеной в держатель, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы материал заполнил ствол инструмента.
  4. Слегка увлажните зазор чистой водой.
  5. Введите в шов сопло пистолета (или трубочку-насадку). Заполните выемку пеной так, чтобы она заняла не более 30–50% всего объёма полости между плитами.
  6. После застывания пены в течение 6–10 часов (в зависимости от влажности окружающего воздуха и количества использованного материала) аккуратно срежьте строительным или канцелярским ножом все выступающие участки, формируя в стыке между плитами углубление 3–5 мм, сужающееся внутрь в виде треугольника.
  7. Нанесите грунтовочную смесь. После её высыхания заполните канавку латексной или стартовой шпаклёвкой вровень с поверхностью потолка. Разгладьте материал шпателем.

Устранение глубоких (широких или узких) зазоров производите напрягающим цементом:

  1. Подготовьте раствор к работе: смешайте НЦ с песком в пропорции 1:2 и водой, объём которой равен 40% массы цемента.
  2. Заполните выемку теплоизолирующим материалом – вспененным полиэтиленом, пенопластом. Чтобы уплотнитель был надёжно зафиксирован в стыке, нанесите на него герметик, заправьте в щель как можно глубже шпателем.
  3. Заполните шов цементом. Материал расширяется при затвердевании, поэтому при нанесении его в выемку оставляйте небольшую канавку (не более 5 мм).
  4. После высыхания раствора прогрунтуйте поверхность, заполните углубление в стыке шпаклёвкой вровень с плитой, разгладьте материал.

ВниманиеНапрягающий цемент недопустимо смешивать с другими видами цементных смесей, поскольку тогда расширяющие и вяжущие характеристики НЦ будут утеряны.

  1. По всей длине заделанного зазора нанесите стартовую шпаклёвку. Материал должен выступать на 5 см за края шва.
  2. Положите на шпаклёвку армирующую ленту и вдавите её в раствор, одновременно удаляя шпателем излишки смеси.
  3. После затвердевания состава обработайте поверхность шва наждачной бумагой, покройте грунтовочной смесью.
  4. Нанесите второй слой стартовой шпаклёвки. После её высыхания отшлифуйте шов наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Перед шлифовкой наденьте защитные очки и воспользуйтесь медицинской маской или респиратором

Финишная отделка

оклеиваться обоямипокраскуПосле высыхания смеси обработайте потолок наждачной бумагой

Читайте также:  Бетонные перекрытия своими руками — 4 этапа работ

Требования СНиП к декоративной отделке.

.29. При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается.

При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности.

При устройстве отделочных покрытий из декоративных паст по штукатурке вместо накрывочного слоя производство работ следует выполнять с соблюдением правил, предъявляемых к устройству накрывочного слоя штукатурных покрытий.

Декоративная отделка терразитовыми составами должна выполняться однослойной с соблюдением требований, предъявляемых к устройству однослойных штукатурных покрытий.

При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,8 МПа) сцепление с основанием и образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу.

Перед нанесением гидрофобизирующего состава поверхность должна быть очищена сжатым воздухом. При устройстве декоративных отделочных покрытий должны быть соблюдены требования табл. 12.

12. Требования СНиП к декоративной отделке.
Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Величина втапливания в клеящую прослойку декоративной крошки должна составлять 2/3 ее размера 10 Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ
Сцепление декоративной крошки с основанием должно быть не менее 0,3 МПа 5 То же, не менее 5 измерений на 70-100 м2, журнал работ
Допустимая толщина декоративного покрытия, мм: То же, не менее 5 измерений на каждые 30-50 м2 поверхности покрытия
с применением крошки по клеевой прослойке – до 7
с применением паст (по штукатурке) – до 5
с применением терразитовых составов – до 12

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Монолитные участки шириной больше мм

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Монолитные участки шириной больше мм
  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Монолитные участки шириной больше мм

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Полезные советы

Что советуют профессионалы:

  • Вместо малярной сетки (ленты-серпянки) можно использовать длинную полоску марли или медицинский бинт. Перед тем как применить указанный материал его надо намочить, а затем прогладить утюгом. Это надо сделать, чтобы он прошел усадку.
  • Не обязательно при заделке пользоваться исключительно монтажной пеной. Ее можно заменить плиточным клеем. Он ничем не хуже.
  • Еще одна оригинальная идея: производить одновременно и армирование, и заполнение шва. Алгоритм работ следующий: замешиваем цементно-песчаную смесь; добавляем в нее немного жидкого стекла; полоску бинта (или марли) обмакиваем в раствор; сворачиваем его в жгут и укладываем в шов. Делать надо все быстро, так как бетонный состав быстро застывает.
  • Если щель не очень широкая и глубокая, то можно воспользоваться для ее заделки акриловым герметиком.

На заметку! Не стоит вместо акрилового герметика использовать силиконовый. Дело в том, что с течением времени он приобретает желтоватый цвет, который невозможно закрасить (он все равно пробивается сквозь краску).

  • Прежде чем приступать к мероприятиям по заделке швов между ПП следует установить точное место расположения электрической проводки. В противном случае она может быть повреждена перфоратором.
  • Если перепад между ПП составляет больше, чем 10 мм, то оптимальным решением будет использование арматурной сетки.

Похожие публикации:

Восстанавливаем монолит

К усилению монолитного перекрытия в виде «балочной клетки» нужно походить с осторожностью. Сначала следует выполнить расчет и проверить, как дополнительная нагрузка скажется на несущей способности опорных балок и колонн. Лучше, если усилению и дополнительной обвязке арматурой будут одновременно подвержены все конструкции каркаса.

Для армирования плиты используют сетку с ячейками 150х150, 150х200 мм из стержней с d=14-18 мм. После установки арматуры, для бетонирования конструкций можно воспользоваться инвентарной или изготовленной своими руками опалубкой. Но лучше применить такой метод, который называется торкретирование. Это нанесение специальной торкрет-пушкой на вертикальные и горизонтальные поверхности при помощи набрызга под очень большим напором бетонной смеси, которая буквально «въедаясь» обеспечивает надежное сцепление между старым и свежим бетоном.

Восстанавливаем монолит

 Толщина слоя торкрета достигает 50 мм и более. После схватывания бетон становится прочным, однако обладает бугристой поверхностью, с рельефом, повторяющим контуры установленной арматуры. Этот недостаток устраняется простым оштукатуриванием поверхности.

Так же осуществляется и усиление сборно-монолитного перекрытия. Но здесь следует учесть, что конструкция усиления должна не просто лежать на старом перекрытии или быть подвешенной к нему снизу, но необходимо сделать так, чтобы дополнительная нагрузка перераспределялась на опорные конструкции каркаса или кирпичные стены.

Анкеровка плит перекрытия

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Анкеровка плит перекрытия

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка — это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Фундамент плита с ростверком – подготовительные работы

Приступая к выполнению работ необходимо подготовить оборудование, материалы и инструменты. Понадобятся:

  • бетоносмеситель;
  • «болгарка»;
  • лопаты, ведра;
  • тачка;
  • проволока для вязки арматуры;
  • шнуры для разметки и рулетка;
  • доски для изготовления опалубки.

Для начала стоит обзавестись всем необходимым

Потребуются также материалы для приготовления бетонного раствора и стальная арматура для сборки каркаса.

Фундамент плита с ростверком – подготовительные работы

На подготовительном этапе выполните следующие мероприятия:

  1. Разметьте площадку. Габариты должны превышать размер фундамента на 50 см с каждой стороны будущего строения. Используйте шнур, натянутый между колышками.
  2. Извлеките почву на глубину 0,5 м, перенесите плодородный грунт для временного хранения. Для выполнения работ желательно использовать экскаватор.
  3. Определите места расположения свай. Опорные колонны забейте в грунт или забетонируйте, руководствуясь требованиями проекта.
  4. Сформируйте траншею глубиной 0,3 м для ростверка. Разровняйте дно, установите щитовую опалубку силового контура.

При выполнении работ обеспечьте равную высоту выступающих частей опорных элементов.