Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

Кроме того, серией предусмотрено использование бетонных вкладышей для заделки пустот с одной из сторон плиты. Если вкладыши не сделали на заводе, лучше залить их самостоятельно из бетона марки М-200. С другой стороны пустотообразователи имеют специальное сужение, которое уменьшает диаметр отверстия, и заливать эту сторону нет необходимости.

Особенности демонтажа различных типов перекрытий

Демонтаж бетонных перекрытий предполагает некоторые правила, о которых нужно помнить. Так, до начала основных работ необходимо выполнить подготовительный этап: удалить все электрические, сантехнические, водопроводные коммуникации, демонтировать напольные покрытия, оградить уровень или этаж ниже разрушаемого перекрытия, обязательно подготовить место для падения частей конструкции.

Одновременно на нескольких уровнях перекрытия ни в коем случае не демонтируют – только последовательно. Если работы ведутся в многоэтажном здании, нужно заблаговременно пригнать подъемный кран или лебедку для удаления частей перекрытий и разобранных элементов.

Способы демонтажа перекрытий:

  • Деревянные конструкции – сначала удаляют засыпку, доски пола, потом ходовые щиты (обычно снимают ломом или гвоздодером щиты и доски от балок). Так же демонтируют потолочную обшивку, балки снимают, подпирая по бокам и распиливая. Это самый простой демонтаж перекрытий, который можно выполнить самостоятельно.
  • Бетонные плиты – сначала демонтируют цементную стяжку, потом нарезают штробы шириной 30 сантиметров и отбойным молотком отбивают отдельные куски цемента. Потом определяют расположение арматурных прутьев в плите, их направление, вдоль стержней плиту разрушают полосами шириной до 40 сантиметров. Чаще всего для демонтажа бетона используют отбойный молоток, а арматурные прутья потом режут газовым резаком. В окончании работ демонтируют несущие балки (вспомогательные и главные): на первом этапе устанавливают опоры, затем плиты разбивают отбойным молотком, разрезают арматурный каркас.
  • Бетонные своды демонтируются поперечным либо продольным способом. Если выбран поперечный метод, то свод разрушают по частям длиной до 2 метров. Продольный метод реализуется так: с шагом 3 метра снизу балок устанавливаются распорки из бруса диаметром 18 сантиметров, забирающие нагрузку соседних сводов.
  • Монолитные перекрытия демонтируются так же, как и бетонные плиты: сначала выявляют направление арматуры, потом сбивают перекрытие вдоль стержней полосами шириной около 30-40 сантиметров.

Когда выполняется демонтаж плит перекрытия, технология предполагает использование не только соответствующего метода, но и специальных инструментов.

Что понадобится для самостоятельного демонтажа: отбойный молоток, кувалда, молот, болгарка, перфоратор, газовый резак, гвоздодер, лом, гидравлический домкрат, подпорки разных типов, сверла, рулетка, деревянные брусья, зубило.

Приемы и способы монтажа лестниц

Лестничный марш основной лестницы должен быть не менее 1 м в ширину. При проектировании столь эффектной конструкции в любоминтерьере важно соблюсти нужный уклон: для жилых помещений он должен быть не более 38°, нормами допускается уклон до 45°. Этот норматив регулирует конструкцию лестниц только в домах, где проживает небольшое количество людей.

Основные параметры и размеры лестничного марша:

  • LK— горизонтальная проекция лестничного марша;
  • H — вертикальная проекция лестничного марша;
  • h — расстояние «в свету» между двумя соседними ступенями, высота подступенка;
  • b — ширина проступи;
  • B — ширина лестничного марша;
  • В1 — ширина лестничного марша «в свету»;
  • α— угол наклона лестничного марша.

Уклон лестничного марша, равный 60°, допустим только для лестниц вспомогательного назначения: подвальных, чердачных, мансардных; он должен быть постоянным по всей длине

Высоту прохода, то есть расстояние между ступенью и потолком или балкой, следует делать не менее 2 м. Промежуточная площадка планируется шириной не менее 1 м и не менее ширины марша. В целях пожарной безопасности лестнице необходим свободный проход. Если рядом с ней расположены двери, то следует учитывать направление их открывания: лестница заканчивается перед дверью — дверь открывается внутрь, при этом глубина площадки перед дверью должна быть увеличена на 0,5 м.

Лестницы обязательно должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени. Правильное освещение ступенчатой конструкции не только решает проблему безопасности, но и во многом влияет на эстетическое восприятие лестницы. Освещением можно усилить пространственный эффект лестницы, например соединить лестничный объем с окружающими помещениями или, наоборот, разделить их.

Прежде чем приступить к устройству лестницы, следует подсчитать, сколько места она займет, войдет ли в отведенную ей зону, учитывая следующие правила устройства лестниц:

  • минимальная ширина лестничного марша — 1000 мм;
  • максимальная высота подступенка — 200 мм;
  • минимальная ширина проступи — 200 мм;
  • минимальная высота прохода — 2000 мм;
  • минимальная ширина промежуточной лестничной площадки — 1000 мм.

Проемы для установки лестниц

При проектировании дома необходимо заранее запланировать проем для установки лестницы. Далее описана технология устройства лестничного проема.

Установка несущих площадочных балок в стенах дома.

Если лестница расположена в лестничной клетке, то несущие балки, поддерживающие лестничную площадку, нужно устраивать уже после возведения стен дома. Для размещения несущих площадочных балок в кладочных и бетонных стенах дома обязательно оставляют штробы, или ниши.

Установка несущих деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

Перед установкой в стены здания деревянных несущих балок их боковые поверхности следует промазать горячей мастикой на битуме или обернуть рубероидом, что предохранит последние от влаги стен. Балки делают со скосом для улучшения отдачи ими водяных паров. Торец обмазывать не нужно, его следует оставить открытым. В то же время конец несущей балки не должен касаться стены.

Для того чтобы уровень верха несущих балок точно совпадал с проектным, под балки подкладывают деревянные бруски, покрытые антисептиком, которыми можно регулировать их высоту. Помимо этого, деревянные прокладки предотвращают смятие древесины несущих балок, а также увеличивают площадь опоры самих балок на стены. Между торцом балки и низом деревянной прокладки обязательно должна располагаться рулонная гидроизоляция, например рубероид.

После того как несущие балки площадки установили и выровняли, ниши закладывают кирпичом. Не жалейте рулонной подкладочной гидроизоляции, она должна выступать из стены. Лучше после подрезать торчащий край, чем допустить загнивание площадочных балок и, как следствие, возможное разрушение всей лестничной конструкции.

Немного об особенностях модульных лестниц

Модульная лестница это конструкция, выполненную из соединённых друг с другом однотипных деталей. Это система образует цепной косоур, который является каркасом, несущем на себе основную нагрузку.

Помимо этого, используются дополнительные опорные элементы:

  • центральный столб, если конструкция винтовая,
  • опорные вертикальные балки, которые устанавливаются в прямых и поворотных конструкциях через каждые 1,5м и чаще,
  • либо крепление на стену, если последняя является капитальной и обладает хорошим уровнем прочности.

Имеете в виду, что модульные лестницы могут со временем  расшатывается. Поэтому хотя бы раз в полгода необходимо проверять надежность всех соединений и в случае  необходимости  дополнительно подкручивать их.

Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе.

Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Читайте также:  Армирование Стен Подвала Дома: Детальное Руководство

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Складирование плит

Схемы складирования изделий разных типов

После того, как разработана схема и куплены изделия их нужно расположить на участке застройки для удобного монтажа в проектное положение. Существуют правила по складированию материалов:

  • укладывать элементы нужно под навесом;
  • место складирования должно располагаться в зоне доступа подъемного крана;
  • под точки опоры предусматривают подкладки.

Невыполнение последнего правила приведет к разлому пополам. Изделия ПК, ПБ и ПТ работают так, что появление промежуточных опор или сплошное основание приводит к появлению трещин. Укладку выполняют в следующем порядке:

  • на землю укладывают деревянные бруски или доски под края плиты;
  • на доски подъемным краном с машины перекладываю элемент перекрытия;
  • на уложенную плиту снова ставят доски или бруски;
  • выгружают из машины вторую плиту;
  • повторяют пункты 3 и 4, максимальная высота складирования – 2,5 м.

Обустройство лестничного проема

Технология устройства проема разных видов перекрытий отличается разной степенью сложности

Лучше всего, когда расположение лестницы учтено уже в проекте дома. Тогда проем в перекрытии оставляют в процессе строительства, но бывает так, что проект хочется изменить или принято решение установить лестницу совсем в другом месте, тогда все приходится делать в уже смонтированном перекрытии.

Проем в перекрытии лучше заложить на стадии строительства дома

Успешное решение вопроса зависит от следующих 4 факторов:

Определиться с параметрами лестницы поможет это видео:

Лестничный проем в деревянном перекрытии дома в 4 шага

Проще всего выполнить проем в перекрытии из дерева, хотя и здесь есть свои нюансы. Если расстояния между несущими балками достаточно для его устройства, то никаких проблем не возникает, но если места недостаточно, то порядок действий следующий:

  1. Снимают покрытие пола и потолка по контуру, соответствующему будущему проему.
  2. Разрезают 1 или 2 балки на месте, отведенном под проем, но никак не больше, иначе перекрытие потеряет несущую способность.
  3. Монтируют парные балки, по размерам совпадающие с основными. Они нужны для того, чтобы к ним прикрепить еще 2 для формирования проема. Для укрепления конструкции добавляют поперечные бруски, сечение которых равно сечению основных балок.
  4. Соединяют между собой все элементы при помощи металлического углового профиля и саморезов. Если проем примыкает к кирпичной стене, то одна сторона балки прикрепляется к ней.

Проем в бетонной плите

Проем под лестницу в бетонном перекрытии лучше оставить еще во время строительства дома. По размерам он будет соответствовать стандартной железобетонной плите.

Проем лучше заложить в проект дома, но если этот момент упущен, лучше доверить его устройство специалистам

Лестница обычно занимает меньшую площадь, поэтому после оборудования проема, оставшееся пространство бетонируют. Технологический процесс состоит из 8 операций:

Чтобы сделать невидимой металлическую раму, ее монтируют выше по отношению к нижнему краю плиты на 2-3 см. При заливке раствора в опалубку, он затечет под профиль и скроет раму. Чтобы цемент не отслоился, на нижнюю часть профиля приваривают короткие металлические штыри, а к ним прикрепляют штукатурную сетку.

Если же при проектировании дома, был упущен вопрос устройства проема под лестницу, то его можно сделать самостоятельно с использованием мощной болгарки, перфоратора и другого вспомогательного инструмента. Только делать его нужно на стыке плит, в противном случае вы ослабите перекрытие, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Имея мощную болгарку и перфоратор, проем в бетонном перекрытии можно вырезать самостоятельно

Действовать нужно по следующей схеме:

Так как плиты перекрытия должны будут выдерживать вес лестницы и монолитного участка, то выполнять проем приведенным способом можно только для узких лестниц. Под широкие массивные лестницы устраивать проем таким методом недопустимо.

Для получения отличного конечного результата, необходимы точные расчеты, соблюдение базовых правил. Проем в потолке — конструкция небезопасная, поэтому к ее устройству следует подходить со всей серьезностью. Если у вас нет опыта, обращайтесь к нам. Наша профессиональная команда поможет вам советом, при необходимости выполнит рассчеты, подберет оптимальный вариант проема для понравившейся лестницы.

Читайте также:  Деревянные двутавровые балки межэтажного перекрытия

Далее

Лестница из металлопрофиля своими руками: инструкция по расчету и сборкеВиды лестниц на второй этаж и особенности их конструкций Алюминиевые лестницы раздвижного типа: особенности конструкции стремянок Как самостоятельно установить тетивы для лестницы, учитывая особенности крепления и разметки? Великолепные кованые лестницы для дома: особенности, виды, монтаж своими руками Особенности лестниц на металлическом косоуре: как выбрать сборную конструкцию Лестница для двухъярусной кровати: виды, особенности и монтаж своими руками Инструкция по расчету и проектированию лестницы «гусиный шаг» своими руками

Прогиб лаг

Заходя в некоторые, особенно старые, дома даже невооруженным глазом можно заметить прогиб потолков второго, или, что бывает реже, пола первого этажа, являющийся следствием неправильного расчета несущей способности лаги или превышения допустимой нагрузки на перекрытия. Как позывает практика эксплуатации многоэтажных домов постройки первой половины 50-х годов ХХ века, где использовались деревянные межэтажные перекрытия, к 2000-му году величина прогиба потолков составляла от 70 до 100 мм, что приводило к необходимости проведения капитальных ремонтов здания с усилением несущих элементов перекрытий. И это при условии, что проводится точный инженерный расчет нагрузок и сечения лаг на стадии проектирования. А что говорить об индивидуальной застройке, когда расчет несущей способности лаги производился «на глазок» по совету «грамотных» специалистов.

Очень часто на величину прогиба лаг влияет и качество применяемого материала, избыточная влажность древесины, недостаточная толщина металлопроката, из которого изготовлена балка, и еще множество различных причин, приводящих к провисанию, к примеру, перекрытия второго этажа под нагрузкой. Неверный расчет несущей способности может привести не только к возникновению прогиба лаги, но и полному разрушению конструкции и обрушению этажа вниз, причем когда этого никто не ожидает.

Размещение несущих балок

Сперва готовятся вырезы под ступени на опорной балке, если лестница будет установлена на тетивах. От края данные вырезы должны располагаться минимум на расстоянии в 5 сантиметров. Пазы опорных элементов располагаются зеркально.

Если лестница устанавливается на косоурах, то создание вырезов производится по иной схеме:

  • деление балки на две равных части;
  • используя уголок и следуя чертежу, благодаря уголку происходит отметка мест будущих вырезом в верхней половине;
  • выпиливание отмеченных выемок;
  • выполнение аналогичных операций для второй балки.

После этого производится установка опорного бруса там, где планируется монтаж лестницы. Причем соединение бруса и несущих балок осуществляется двумя способами:

  • изготовление вырез в балке;
  • оформление небольших пазов в опорном бруске, именно в них будут вставляться балки.

Далее идет непосредственно монтаж косоуров:

  • установка и закрепление бруска стальными анкерами в том месте, где будет завершаться лестница;
  • соединение на втором этаже всех несущих элементов с бруском;
  • плотное прижимание косоуров на полу к опорному бруску;
  • закрепление бруска аркерами.
Размещение несущих балок

Установка конструкции на тетивах осуществляется иным способом. Сперва вставляются ступени, а после этого лестница должна быть придвинута к стене и зафиксирована на брусках.

Минимальные максимальные пределы

Современные технологии позволяют реализовать практически любые конструктивные решения. Так, при помощи монолитного плитного перекрытия можно уверенно закрывать пролет 6х6 м. Дополнительные точки опоры при этом не понадобятся. Подобная задача уверенно решается:

  • плитой, опирающейся на 4 стороны (толщиной 10 см);
  • нижней сеткой 10 мм;
  • верхней сеткой 6 мм.
Минимальные максимальные пределы

В большинстве жилых зданий, построенных из кирпича, торцевая часть пустотной плиты должна заходить на стену на 9 см. Наибольший показатель составляет 12 см. Максимально точную информацию можно получить путем специальных расчетов. При выкладке сборной плиты с пустотами на панельную стену минимальный предел 5 см, а максимальный — 9 см.

Если стена сделана из газобетона или пеноблоков, эти показатели составляют 12 и 25 см соответственно.

При использовании ребристой плиты все наименьшие и наибольшие параметры сохраняются те же самые, что и для пустотных изделий. В обоих случаях исходят из однопролетной балочной схемы. Отдельного внимания заслуживают параметры опирания плит для деревянного дома. Стены в таком случае должны иметь толщину не менее 250 мм. Наименьшее значение опирания составляет 1 см; наибольшее, по разным данным — 16, 22 или 25 см.

Минимальные максимальные пределы

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.