Конструктивные решения цокольной части

Цокольное перекрытие — важный конструктивный элемент здания. Оно необходимо для защиты стен и помещений от воздействия влаги и накопления конденсата. На перекрытие приходятся повышенные нагрузки, ведь оно одновременно выступает в роли потолка, подвала и пола первого этажа. При выполнении строительных работ требуется соблюдение некоторых правил.

Технологии

  • Экологичность строительства
  • Кровельная система
  • Наружные стены
    • Газобетонные блоки YTONG
    • Преимущества газобетона
    • Физико-механические свойства газобетона
    • Конструктивные решения внутренних стен из газобетона
    • Конструктивные решения наружных стен
    • Конструктивные решения цокольной части
    • Конструктивные решения устройства оконных и дверных проемов
    • Конструктивное армирование
  • Фасадная система
  • Теплоизоляция
  • Межэтажные перекрытия
  • Окна
  • Фундамент
  • Внутренние инженерные системы
  • Системы водоотведения
  • Обустройство участка

Материал для перекрытия

Существуют следующие материалы для обустройства цокольного перекрытия:

  1. Древесина. Используется при строительстве цоколей деревянных домов. Балки из этого материала отличаются сравнительно небольшим сроком эксплуатации. Кроме того, древесина требует обработки специальными составами, защищающими от пожара, влаги, плесени и вредителей. Цоколь из древесины может обустраиваться в небольших кирпичных строениях.
  2. Монолитные или сборные железобетонные плиты. Используются при строительстве домов из кирпича или блоков. Нагрузка на фундамент в таком случае увеличивается, поэтому необходимые расчеты должны быть выполнены заранее.
  3. Пустотные плиты. Отличаются небольшим весом, поэтому используются при строительстве домов с ленточными и свайными фундаментами. Укладка плит перекрытия на цоколь хорошо подходит для зданий из пеноблоков или кирпича.
  4. Комбинированные системы. Под жилыми помещениями обустраивают перекрытие из монолитного железобетона, под вспомогательными — из дерева. Вариант хорошо подходит для частных домов и дач.
  5. Монолитный бетон. Надежный, но достаточно дорогой вариант. При строительстве зданий бетон придает фундаменту дополнительную жесткость, если таковая оказывается недостаточной. Монолитные перекрытия используются при строительстве зданий в регионах с нестабильными почвами. Материал применяется при невозможности использования техники, необходимой для доставки и сборки плит.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.

Устройство монолитного железобетонного перекрытия

Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену. Если толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно увеличить до полутора метров.

Монтаж монолитного перекрытия

Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия.

Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.

Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Статья по теме: Забор из сетки рабицы своими руками

Установка монолитных плит

Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор.

Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.

Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.

Самые лучшие посты

Опирание плиты перекрытия на кирпичную стену снип

Опирание перекрытия плиты на стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Читайте также:  Как сделать шумоизоляцию пола в квартире от соседей

Назначение перекрытий

ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

  • сборно-монолитные;
  • многопустотные;
  • изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

  1. Назначением здания — жилое, производственное, административное.
  2. Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
  3. Размером перекрываемого пролета между стенами.
  4. Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
  5. Будущими нагрузками на перекрытия.
  6. Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

  • торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
  • состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
  • пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

  • машинист крана, который подает плиту,
  • такелажник, выполняющий стропление плит,
  • два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

  • толщина 12 см;
  • ширина 25 см;
  • глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Устройство проемов в перекрытии

Для одноканальной дымовой трубы размер проема будет небольшим, достаточно будет установить 2 распорки между балками. Если же проем должен быть немного шире как показано на рис. 10, то одну из балок в месте проема разрезают и укорачивают. Укороченные балки крепят к поперечным балкам, которые в свою очередь крепятся к соседним несущим балкам перекрытия по обе стороны проема. Дополнительных расчетов для данной ситуации проводить не требуется.

Устройство проема в перекрытии для дымовых или вентиляционных каналов.

Устройство проемов в перекрытии

1 – Дымовые, вентиляционные каналы 2 – Несущая балка перекрытия 3 – Укороченная балка перекрытия 4 – Поперечная балка 5 – Распорка

Для стандартных лестничных проемов в малоэтажном деревянном домостроении достаточно применить сдвоенные несущие балки с обеих сторон проема и сдвоенные поперечные балки, в том случае если они не опираются на внутреннюю стену.

Устройство лестничного проема.

1 – Лестничный проем 2 – Сдвоенная балка 3 – Укороченная балка 4 – Сдвоенная поперечная балка

Устройство проемов в перекрытии

Во всех остальных случаях необходимо произвести дополнительные инженерные расчеты.

Читайте также:  Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

Больше информации о строительстве деревянных каркасных перекрытиях можно узнать в рубрике  «Каркасное перекрытие».

Монтаж деревянных перекрытий

Как правило, деревянные перекрытия из балок укладываются на несущие стены. Интервал не должен превышать одного метра и не быть меньше 0,6 м. Что касается ширины самой балки, то она должна быть не менее 1/3, а в отношении высоты не меньше 1/16 ширины расчетного пролета.

При монтаже по балкам сначала укладывается накат, который строится из щитов или отдельных досок. Чтобы угадать наверняка с прочностью балок нужно выбирать те, которые имеют сечение 40*40 или же 50*50. Иногда некоторые застройщики насыпают поверх наката песок, служащий в этом случае в качестве звукоизолятора. Поверх песка традиционно укладывается утеплитель и только потом следует очередь настила из досок.

Стоит помнить, что концы балок, заделываемые в наружные стены, являются особо уязвимым местом в деревянном перекрытии. Такая проблема возникает из-за того, что балка, контактируя с холодными гнездами в стенах, подвергается воздействию конденсата, поэтому дерево начинает гнить и разрушаться. Чтобы этого не происходило нужно концы балок защищать от соприкосновения со стенами с помощью рубероида или же обрабатывать их специальными составами, препятствующими гниению древесины. Если строительства более капитальное, то можно деревянное перекрытие уложить на усиливающий и связывающий пояс, изготовленный из бетона.

Укладывать балки следует "маячным" методом, при котором сначала монтируются крайние балки, а затем уже промежуточные. Для проверки правильности укладки крайних балок необходимо использовать ватерпас или уровень, так как в этом случае погрешности неприемлемы. А промежуточные вымеряются рейкой или же шаблоном. Если требуется выровнять балки, то под их концы нужно подкладывать просмоленные обрезки досок, имеющих разную толщину. Нежелательно использовать разные щепки, которые очень быстро раскрошатся или же подтесывать концы балок.

Специалисты очень рекомендуют частным застройщикам края балок до уличного края не доводить на пару сантиметров. А для заделки гнезд использовать пенопласт или монтажную пену. Что касается креплений, то балки между собой следует крепить с помощью специальных металлических креплений.

Очень важно знать, что балки, расположенные в непосредственной близости с дымовыми трубами, должны располагаться от последних на расстоянии 38 сантиметров. Можно, конечно, это расстояние немного и сократить, но при этом между кирпичной кладкой дымовой трубы и балками прокладывают негорючие листы асбеста.

Какие балки следует выбирать

На первый взгляд, кажется, что выбор балок должен беспокоить застройщика меньше всего, но на самом деле на это наоборот нужно обращать пристальное внимание, поскольку качественные деревянные перекрытия можно изготовить только из высушенной древесины хвойных пород. По словам опытных строителей, лучше всего брать для перекрытий круглый лес, так как брус способен прогибаться в течение долгой эксплуатации, что непременно скажется на состоянии всего перекрытия.

Проблема с брусом заключается в том, что он изготавливается по большей части из сердцевины дерева, которая намного уступает в твердости внешним слоям. К тому же перекрытие с круглого леса выдержит нагрузку больше, чем перекрытие из бруса и досок.

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный. Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Читайте также:  Какую нагрузку выдерживает железобетонная плита перекрытия? /инструкция с фото

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Структура и параметры

Структурно Изоспан В представляет собой пленку из полипропилена с одной гладкой стороной и другой, покрытой тонким шероховатым слоем из волокон того же материала.

Гладкая герметичная поверхность пленки создает непроницаемый барьер для пара и воды, а волокнистое покрытие — отличный сборник конденсата, который останется на пленке и не попадет в утеплитель стен и перекрытий.

Изоспан В имеет отличные рабочие характеристики:

  • паропроницаемость не менее 7 мг/(мчПа);
  • водоупорность не меньше 1000 мм. водн. столба;
  • прочность на разрыв не менее 25 Н/см;
  • диапазон рабочих температур от -60 °С до 80 °С.

Пленка не теряет своих свойств от воздействия прямого солнечного ультрафиолета на протяжении 4 месяцев. Изоспан В выпускается в рулонах, полосами шириной 1,4 и 1,6 метра и общей площадью 35м2 и 70 м2. Какой ширины и площади выбрать материал зависит от геометрических размеров защищаемых поверхностей.

Так делать или нет? Что говорят на форумах

Чаще всего советуют следующее:

  1. Если есть свободные средства, то реализовать задуманное можно. При нехватке денег в процессе, можно и отложить финишные работы именно по цоколю в долгий ящик.
  2. Как правило, цоколь планируют обязательно на дорогих и малых по площади участках в целях увеличения пространства.

Выявленные минусы в процессе стройки:

  1. Цена строительства фундамента с подвалом или цокольным этажом возрастает на 35-40%. Это существенные деньги, особенно если нужды в площади не предвидится.
  2. Иногда забывают про утепление и гидроизоляцию, а обсыпка уже сделана. Нужно заново готовить наружные траншеи, крепить пеноплекс или придумывать что-то новое с гидроизоляцией.

Изоспан С

Структура материала сочетает два слоя: с одной стороны гладкая поверхность, со второй -ворсистая. Ворсистый слой удерживает конденсат с последующим выветриванием. Изоспан С создает паробарьер для утеплителя, препятствуя впитыванию паров водных частиц образующихся внутри помещения.

Материал повсеместно используется при возведении стен, монтаже утеплённой, наклонной кровли и межэтажных перекрытий. П аро-гидроизоляция с применением типа С, обустраивается в различных цементных стяжках, и в конструкциях плоских кровель.

Изоспан С

Одним словом, по строению и характеристикам материал весьма схож с типом В. При этом, имеет повышенный запас прочности и следовательно надежность сверхплотного полотнища выше. Изоспан С купить, обойдется потребителю дороже, чем тип В примерно на 50-60 %.

Характеристики изоспан Тип С:

  • 100% полипропилен;
  • Применимый температурный диапазон -60 – +80 °C;
  • Нагрузка на разрыв: продольная // поперечная . Н//5см не менее 197/119
  • Паронепроницаемый
  • водоупорность не менее : 1000 мм
Изоспан С

Применение изоспан С:

  1. Наклонная кровля с «перехлестом» не менее 15 см
  2. Защита перекрытия на чердаке. Слой пароизоляции, расстилается сверху утеплителя, гладкой стороной вниз;
  3. Бетонный пол. расстилается на бетонную поверхность, гладкой стороной вниз;
  4. Деревянные перекрытия горизонтального исполнения.

Настил полотна на наклонных кровлях, следует производить снизу-вверх. Материал стелется внахлёст порядка 15 сантиметров.

Изоспан С

Нахлестные стыки во избежании разгерметизации склеивают специальной липкой с дух сторон лентой, по типу двухстороннего скотча.

Крепится конструкция рейками 5 сантиметровой толщины. Между черепицей кровли и слоем пароизоляции промежуток оставляют не менее 5-ти сантиметров, он необходим для естественной вентиляции.