Как сделать стену под бетон в интерьере самостоятельно

На дачных участках бетонный забор – не редкость. Заказать можно изделие у производителя или возвести самостоятельно. При выборе второго варианта необходимо понимать, как это сделать. Понадобятся элементарные знания, чтобы вылить конструкцию из плиты, а также провести установку и монтаж ограждений. Не ошибиться поможет пошаговое руководство с фото и видео.

Как делать опалубку для бетонного потолка

Для того чтобы построить бетонный потолок, нужно сделать правильную опалубку. Строительство Опалубки представляет собой сложный процесс, но если у вас есть опыт работы с древесиной, у вас все получится.

Полная информация об опалубке, а также укреплении, должны быть предусмотрены в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка имеет важное значение для долговечности Вашего дома, так что вы должны проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать все правила и получить все необходимые разрешения на строительство, что бы не подвергать себя лишним угрозам.

Умный совет:  при строительстве опалубки, вы должны использовать древесину, обработанную под давлением, убедитесь, что она выдержит вес арматуры, а также бетон.

Расчет параметров

Бетонное перекрытие своими руками

Чтобы получить качественное бетонное перекрытие своими руками, необходимо использовать бетон марки (М250-М400), включающий в себя тяжелые наполнители. Класс морозостойкости должен быть не меньшим F50 (число циклов замерзания и размораживания бетонной плиты). Бетонные плиты перекрытия – это весьма ответственные конструкции, поэтому рекомендуется производить тщательный расчет этих изделий. Для осуществления расчетных операций рекомендуется сравнивать два основных параметра:

  1. Усилия, действующего в плите;
  2. Прочность армирования.

В расчетах бетонные плиты перекрытия принимаются как монолитные системы, поэтому определяются такие показатели:

  • Постоянные, рабочие нагрузки на плиту перекрытия;
  • Моменты усилия в нагруженных сечениях;
  • Прочность продольной оси.

Иногда плиты перекрытия могут изготавливаться не на месте установки, а рядом с ней. К примеру, плиты перекрытия для туалета, сливной ямы, септика. В таком случае все необходимые операции производятся в непосредственной близости от объекта строительства. А после изготовления бетонного перекрытия производится его установка с использованием цементного раствора. Отлично самодельные плиты перекрытия подходят для обустройства приусадебного участка (прокладка дорожек, бордюр).

Дополнительным преимуществом изготовления бетонных перекрытий своими руками считается возможность прокладки сантехнических коммуникаций, гофротруб для электрической разводки сразу же в момент изготовления (перед заливкой бетона). Также подобные изделия отлично подходят для производства перекрытий с проемами (лестничные марши, вентиляционные окна, подвальные лазы), кроме того возможно бетонное перекрытие погреба своими руками.

Для улучшения теплоизоляционных свойств плит перекрытия, а также для внедрения энергосберегающих технологий в строительстве рекомендуется производить утепление подобных конструкций при помощи органических материалов (доска, фанера, ламинат). Предварительное выравнивание плит перекрытия допускается выполнять при помощи самовыравнивающихся смесей или строительных растворов.

Каким может быть крыльцо

Бетон – далеко не единственный материал для крыльца.

Помимо этого, могут использоваться такие материалы как:

  • кирпич – кирпичное крыльцо неплохо смотрится с кирпичным же домом, правда по долговечности кирпичная кладка все же немного уступает бетону;
  • дерево – из дерева можно изготовить как сплошное крыльцо, так и изящную лесенку. Возможности по декорированию практически не ограничены, например, перила могут быть украшены изящной резьбой, да и текстура дерева, если его вскрыть специальными средствами смотрится отлично. Помимо этого, цена такой конструкции невысока. Главным недостатком можно считать невысокую долговечность – несмотря на пропитку защитными составами, влага и насекомые все равно выйдут победителями;

Из дерева обычно устраиваются облегченные конструкции

  • металл – в продаже можно найти уже готовые конструкции, их достаточно просто установить и закрепить на месте. Что касается декоративных качеств, то они также на высоте. Хотя чаще всего из металла изготавливаются только отдельные элементы, например, перила, полностью металлические конструкции встречаются реже.

Бюджетный вариант крыльца

Обратите внимание! Без специального покрытия металл очень скользкий, так что зимой крыльцо становится травмоопасным.

  • природный камень – можно посоветовать только если под рукой есть неограниченный ресурс этого стройматериала, гораздо проще уже готовое крыльцо обложить плиткой, имитирующей природный материал;
  • крыльцо из бетона отличается простотой устройства, высокой прочностью, долговечностью, а также неограниченными возможностями по декорированию. При желании железобетонное крыльцо можно обложить плиткой или даже обшить деревом (идеально смотрится с деревянным домом).

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.
Читайте также:  Как сделать качественное утепление пола с помощью пенопласта?

Компоненты бетона

Посмотрим, что входит в состав бетона и как это влияет на его характеристики. Есть четыре обязательных компонента, плюс различные присадки:

Цемент

Цемент – это тот «клей», который крепко держит остальные компоненты вместе. Именно его марка и количество в смеси определяет марку готового бетона. (Разумеется, при верных пропорциях и если соблюдать технологию укладки.) Он даёт раствору пластичность, а затем реагирует с водой, и благодаря этому полужидкая смесь постепенно затвердевает в камень.

В основном, используется портландцемент марок M400, М500. От M800 идут сверхпрочные цементы, их применяют только в специфических отраслях промышленности, для огромных нагрузок. Эти смеси уже сами по себе содержат разные добавки.

Заполнитель

Если цемент дает раствору пластичность, упругость, то заполнители, подобно арматуре, отвечают за твёрдость, ударопрочность, износостойкость. Есть мелкие и крупные заполнители.

Мелкий заполнитель – это песок. Сухая смесь из цемента и песка называется пескобетон или ЦПС (цементно-песчаная смесь). Разводя её водой, получают кладочные, штукатурные растворы, растворы для стяжки пола. Но для бетона требуется ещё и крупный заполнитель – щебень.

Крупный заполнитель даёт бетону необходимое упрочнение. Он не набирает прочность со временем, как цемент, а потому его нужно покупать на 2-3 марки выше. Так, для бетона М300 стоит взять гранитный щебень. Для приготовления марок меньше М250 использовать гранит смысла нет, подойдёт и обычный гравийный щебень.

Щебень различается не только по происхождению, но и по фракции (величина зерна в мм):

  • мелкий (до 20);
  • средний (20-40);
  • крупный (от 40)

Далеко не всегда самый крупный щебень будет лучшим. Ведь для бетона важна однородность и плотность, иначе ни о какой прочности не может быть и речи. А крупную фракцию трудно утрамбовать, особенно если есть арматура. Бетон с таким щебнем хуже переносит нагрузки на изгиб. К тому же, в нём больше пор, а значит он пропускает воду.

Пористым может быть и сам заполнитель. Если в тяжёлые бетоны кладут гранитный отсев и гравий, то в лёгкие – керамзит, доломитовый щебень, шлаковую пемзу. Для тепла, небольшого веса конструкции это то, что нужно.

Мелкий щебень повышает плотность, подвижность, морозостойкость смеси. Но и у него есть недостатки – бетон с ним больше садится.

В бетонный раствор для густоармированных конструкций лучше положите щебень более мелкой фракции и добавьте больше цемента.

Бетон с мелким щебнем также подойдет для изготовления тротуарной плитки, колонн, толстой стяжки для пола (от 40 мм). Он хорош для тонких, узких и высоких конструкций, изделий сложной формы.

Пропорции бетона: как правильно замесить

Всё крупное, особенно то, где основная нагрузка идёт сверху вниз, делают с крупным щебнем. Это фундаменты, плиты перекрытий, массивные дорожные покрытия. Обычно лучше равномерно использовать несколько фракций и песок. В итоге более мелкие частицы заполнят пустоты между более крупными, и вместе они образуют монолит.

Добавки

Сейчас продаётся множество добавок в бетон. Это:

  1. пластификаторы, которые дополнительно увеличивают подвижность смеси;
  2. противоморозные и гидрофобные добавки;
  3. ускорители и замедлители твердения.

В дачно-гаражных условиях можно не покупать дорогостоящие составы, а применить народные средства для не очень ответственных конструкций (отмостки, дорожки). Например:

  • раствор моющего средства для посуды – в качестве пластификатора;
  • клей ПВА – для прочности;
  • силикатный клей – для гидроизоляции;
  • обычная соль – чтобы понизить температуру замерзания воды в растворе;

Главное, сильно не увлекаться, ни один из этих компонентов не должен составлять больше 5% от объёма всей смеси. Часть прочности всё же потеряется, но если есть запас, то почему бы и нет. Какая-никакая экономия.

Достоинства и недостатки

Заборы из бетона применяют для украшения и ограждения различных территориальных объектов: дач, загородных домов и коттеджей, зданий промышленного назначения, стройплощадок. Достоинства подобных конструкций в надежности, практичности и долговечности. Но список сильных сторон на этом не заканчивается:

  • длительный срок использования. Готовые сооружения простоят несколько десятилетий благодаря армированной металлической сетке, повышающей прочность конструкции. Помимо этого, этот компонент сохраняет форму забора в первозданном виде;
  • для сборки и монтажа железобетонных оград не нужны специальные навыки, дорогое оборудование. Возвести забор из бетона можно своими руками.
Читайте также:  Как правильно укладывать плиты перекрытия

Внимание! При выборе данного варианта, надо быть осторожным и внимательным. Помимо этого, проводить работу без помощи не стоит.

  • огнестойкость. По сравнению с «собратьями» из дерева, бетонные конструкции не возгораются;
  • хорошо скроют участок от нежелательных посторонних взглядов, защитят от незаконного проникновения на территорию;
  • устойчивость. Бетону не страшны пагубные воздействия окружающей среды: осадки, УФ-лучи, влажность, высокие и низкие температуры;
  • простота ухода. При монтаже не надо переживать о дальнейшем обслуживании. Периодически обновлять поверхность не требуется;
  • стиль. Бетонные ограждения выглядят эстетично благодаря дизайнерским решениям;
  • разные варианты отделки. Забор можно красить, штукатурить, шпаклевать. Помимо этого, так можно защитить материал от разрушения;
  • изменение параметров. Данной особенность могут «похвастаться» изделия, для сбора которых были использованы отдельные элементы, скрепленные столбами. При необходимости, секции можно добавить или, наоборот, убрать. Для этого не требуется много времени и вспомогательное оборудование.

Невзирая, на такой список плюсов, железобетонные изделия имеют и недостатки:

  • стены из бетона не пропускают солнечный свет и свежий воздух. Поэтому растения могут расти плохо;
  • цена. По сравнению со стоимостью ограждения из дерева или профнастила, они дороже в несколько раз;
  • для установки нужен фундамент. Он может быть разным в зависимости от ландшафта местности, вида почвы. Поэтому предварительно следует проконсультироваться с экспертом в этом вопросе;
  • цельные большие блоки невозможно перевезти и установить без спецтехники. Провести монтаж монолитной конструкции практически нельзя. Помимо этого, такой метод часто сопровождается травмами.

Но, несмотря на имеющиеся недочеты, бетонные заборы популярны.

Отделка готовой постройки

Ограждение поставлено и требует последнего штриха — декоративной отделки, к которой относятся:

  • покраска;
  • декоративная штукатурка;
  • кирпич и клинкерная плитка;
  • укладка декоративного и натурального камня.

Самый доступный и лёгкий вид отделки — покраска забора в понравившийся цвет. Правда, для этого придётся подготовить поверхность — отшлифовать, заделать возможные трещинки, выровнять и прогрунтовать.

Самый простой забор предоставляет широкий простор для творчества

Производители краски по бетону гарантируют 8-летний эксплуатационный срок, что для бетонного забора довольно неплохо и недорого. Ещё одно преимущество краски — использование не только на ровной, но и на рельефной поверхности — там, где заборы наборные, с декоративной поверхностью.

Проявив фантазию, можно красиво украсить бетонный забор

Окрашивать поверхность необходимо — чтобы забор прослужил как можно дольше, был защищён от влаги, гармонично сочетался с общей архитектурой дома.

Выбор красок сегодня велик, но выбирать следует из тех, которые обладают морозо- и влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. Всем требованиям отвечает обычная фасадная краска — акриловая, латексная, силиконовая. Важное условие: краска должна иметь низкий коэффициент паропроницаемости.

Количество краски приобретается из расчёта 1:300 — на 1 м2 потребуется 300 мл краски. Однако конечный объём будет зависеть от типа поверхности — чем рельефней, тем большее количество краски понадобится.

Что касается цветовых решений, то наиболее удачными считаются приближённые к натуральным — бежевый, зелёный, коричневый, нежно-синий или серый. Выбор этих оттенков будет гармонировать с посаженными растениями, оттеняя их природную красоту.

Внушительные опоры-колонные выделяются другим оттенком, отличым от основного, а рельефная поверхность забора имитирует каменную кладку

Отделка готовой постройки

Пёстрые цвета для окрашивания забора неприемлемы — достаточно пары-тройки оттенков. Если забор рельефный, то отдельные элементы можно выделить с помощью контрастного цвета или того же оттенка, что и сам забор, только на несколько тонов темнее.

Кроме того, правильно нанесённая краска может имитировать древесину или песчаник — для этого используют поролоновую губку, окуная её в краску разных цветов — тёмного и светлого. Краску наносят на предварительно огрунтованную поверхность — для того, чтобы слои лучше схватились друг с другом.

Такую картинку можно использовать как украшение наружной стороны где-нибудь на уличных ограждениях

Отделка готовой постройки

Рекомендации по выбору других отделочных материалов

Если хочется каких-то изысков, то можно использовать декоративную штукатурку. Как правило, подбирается материал высокого качества, и в этом случае можно даже применить венецианскую штукатурку — она более качественная, дольше служит, не боится сырости и перепадов температур. Может имитировать мрамор — тогда поверхность получается гладкой.

Пастельный тон основного забора красиво контрастирует с зеленью, тёмным основанием и колоннами, завершая общий архитектурный дизайн

Отделка готовой постройки

Также можно использовать мраморную или гранулированную крошку.

К недостаткам относят трудоёмкость процесса — например, ту же венецианскую штукатурку придётся наносить не менее 5 раз, а для лучшего схватывания с бетонной поверхностью производители советуют наносить до 12 слоёв.

Третий вид отделки — кирпич или клинкерная плитка. Тут трудоёмкость процесса заключается в идеальном выравнивании основной поверхности — в противном случае отделка плохо схватится с бетоном и вскоре отвалится. Поэтому рельефные панели, наборные заборы и секции с декоративным узором использовать нельзя.

Отделка готовой постройки

Декоративный кирпич хорошо смотрится с металлической ковкой, выкрашенной в тот же цвет, что и столбы-опоры забора

Отделка камнем — самый дорогой вид облицовки забора, однако являющийся самым долговечным. Перед укладкой поверхность следует тщательно очистить, зашлифовать и прогрунтовать, а также заармировать — чтобы материал держался как можно дольше.

Гранитные вставки придают забору не только законченность, но и сохраняют конструкцию

Из плюсов отделки камнем можно отметить роскошный вид и прочность забора, из минусов — затратность и трудоёмкость работ, большую нагрузку на фундамент. Поэтому если планируется установка ограждения из бетона с последующей отделкой камнем, тип фундамента придётся подбирать ещё на этапе подготовительных работ.

Читайте также:  Как сделать несъемную опалубку из пенополистирола

Как правильно расположить розетки в бетонной стене

Отдельный вопрос во время взаимодействия со стеной из бетона – как правильно вставить розетки. Нужно следовать нескольким простых правил:

  1. Подрозетник требуется установить вровень с чистовой стеной.
  2. Подрозетник равняется уровнем, чтобы в последствии не было проблем.
  3. Подрозетник крепко держится в гнезде.

Помимо требуется разобраться в необходимых подрозетников, подготовка отверстий и так далее. 70 мм в диаметре – самый популярный типоразмер подрозетников. Большая часть розеток и выключателей выпускаются для этих размеров. Глубина подрозетника – второй важный параметр. Для установки обычной розетки можно использовать неглубокий каркас, но лучше купить подрозетник поглубже и без проблем коммутировать внутри кабели.

Как правильно расположить розетки в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетон нужно:

  1. Разметить лунки. Для этого лучше приложить подрозетники к стене и нарисовать по уровню линию Расстояние между двумя соседними подрозетниками — не менее 71 мм.
  2. Подготовить лунку. Сверлится отверстие перфоратором с алмазной коронкой, что негативно влияет на стоимость инструмента. Дешевле обойдется дрель со сверлом для бетона. В результате штробления образуется пыль, которая покроет пол и потолок жилища.
  3. В размеченных центрах делаются лунки. Отверстие готовится с небольшим запасом. Применяется алмазная коронка или сверло для бетона.
  4. После высверливания отверстий нужно немного углубить их, буквально на несколько миллиметров.

Алмазной коронкой аккуратно сверлится отверстие, каждые несколько минут требуется остужать коронку. Если сверло коснется находящейся в стене металлической арматуры, оно может быстро воспользоваться болгаркой для созданий небольших пропилов, а потом выдолбить отверстие для подрозетников. Закрепляют подрозетники в стене алебастром или робандом. Если смешать два вещества между собой, полученная смесь не будет быстро застывать. Лунки очищаются от пыли, затем смачиваются водой. После этого внутрь нанести густой раствор и максимально обмазать внутренности, а также сами подрозетники.

Закрепляют подрозетники в стене алебастром или робандом.

Схемы верного размещения подрозетников

Как правильно расположить розетки в бетонной стене

На стене при помощи карандаша помечаются схема расположения кабелей, розеток и выключателей. Посередине размечаются вертикальные и горизонтальные оси. Нужно помнить о расстоянии в 71 мм между соседними подрозетниками.

Нужно помнить о расстоянии в 71 мм между соседними подрозетниками.

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм – одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

  1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
  2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
  3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя – 6 см.
  4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Обработка упрочнителем краев, углов и других труднодоступных мест

Особо подвержены истиранию и износу углы и края участка. Поэтому их обработка упрочняющим топингом должна проводиться осторожно и тщательно.

Края участков могут укрепляться одним из способов:

  • Сразу же после выравнивания уложенной бетонной смеси необходимо вручную насыпать упрочняющую смесь вдоль краев полосой шириной 100 мм. Расход сухой смеси — полкилограмма на погонный метр.
  • После выравнивания бетона вдоль краев удаляется полоса раствора на глубину 10 мм. На это место укладывается жесткая смесь топинга с водой. Упрочнитель необходимо уплотнить до его полного объединения с основанием.

В труднодоступных местах упрочнитель затирается вручную деревянными или металлическими терками.

Если упрочняющая смесь затвердела, то добавлять воду ни в коем случае нельзя, так как это приведет к отслоению топинга от бетонного элемента.

Применение упрочнителей при бетонировании двора не вызовет особых трудностей в работе с ними при условии соблюдения изложенных в инструкции правил. А посмотреть, как осуществляется бетонирование двора, можно на видео:

В состав благоустройства территории загородного участка входит прокладка удобных дорожек, устройство заезда и места парковки автомобиля, полы в беседках, под установку мангала и покрытие в других местах. Надёжное решение — бетонирование двора частного дома. Это доступный и недорогой вариант, работы можно выполнить самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов.