Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Как устанавливается опалубка перекрытий? Этот вопрос интересует многих мастеров. Прочные каменные дома, построенные из бетона, железобетонных блоков или кирпича, традиционно перекрываются по вертикали железобетонными плитами. Такой подход должен сделать дом прочным, безопасным по отношению к пожарам и устойчивым к сейсмическим возмущениям.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Что такое опалубка для ленточного фундамента
Что такое опалубка для ленточного фундамента
Что такое опалубка для ленточного фундамента

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Что такое опалубка для ленточного фундамента
Что такое опалубка для ленточного фундамента
Что такое опалубка для ленточного фундамента

Разновидности съемных опалубок

Производство съемной опалубки осуществляют как промышленные предприятия, так и небольшие строительные бригады. Для частного строительства применяется съемная опалубка своими руками. Но сперва нужно определится с исходными материалами. Он бывает:

  • из ДСП,
  • из фанеры,
  • из пластика,
  • из досок.

Любой из этих видов имеет одинаковую конструкцию. Опалубка состоит из:

  • щита,
  • опоясывающего каркаса,
  • подпорных балок.
Разновидности съемных опалубок

Съемная опалубка для монолитного строительства делится еще и по видам работ, для которых применяется:

  • фундамента,
  • стен,
  • перекрытий.

Хотя конструкция в каждом из вариантов будет иметь один и тот же набор элементов, технологии монтажа заметно отличаются. Поэтому, для каждого вида работ делается своя опалубка.

Общие требования к опалубке

Опалубкой называются несущие и поддерживающие элементы, выполненные из различного материала и имеющие различную конструкцию, которые после установки в рабочее положение образуют форму для укладки бетонной смеси.

Опалубка классифицируется по следующим признакам:

По способу производства работ:

  1. Переставная
  2. Скользящая
  3. Горизонтально-перемещаемая
  4. Пневматическая, несъёмная

По типу бетонируемых конструкций:

  1. Для вертикальных поверхностей
  2. Для горизонтальных и наклонных

По виду материалов, применяемых для её изготовления

  1. Металлическая
  2. Деревянная и фанерная
  3. Пластмассовая и комбинированная

Для бетонирования стен и перекрытий жилых и общественных зданий применяют объёмно-переставную опалубку.

Объёмно-переставная опалубка состоит из блоков, которые при установке в рабочее положение образуют в поперечном сечении опалубку П-образной формы и при соединении по длине образуют туннели.

Опалубка, в первую очередь, должна обладать жесткостью, прочностью и неизменяемостью формы под воздействием технологических нагрузок.

Состоит она из:

  1. Вертикальных каркасов П-образной формы
  2. Горизонтальных ригелей, закрепленных на каркасе П-образной формы, которые при соединении их связями, по длине образуют тоннели
  3. Из набора щитов и подмостей
  4. Стяжек и лестниц

Система туннелей, установленных параллельно или перпендикулярно друг к другу, в соответствии с планом конструкции образует опалубку для бетонирования стен и перекрытий.

Для выполнения монолитного перекрытия в жилом доме рассмотрим применение деревянной обычной сборной на месте опалубки.

Конструкция опалубки включает несущие, поддерживающие, формообразующие элементы, которые после установки в рабочее положение образуют форму для кладки бетона.

На рисунке 2 показана условная схема установки деревянной опалубки, т.к. если показать все связи и прогоны, рисунок «сольется» и получиться серое пятно — «леса» одним словом.

Устойчивость и жесткость лесов обеспечивается подкосами и растяжками.

Система тоннелей, установленных параллельно и перпендикулярно друг к другу, образуют основание формы для бетонирования перекрытий.

При установке конструкций (лесов), поддерживающих опалубку необходимо выполнить следующие требования:

  1. Стойки должны устанавливаться на основания, имеющие площадь опирания, достаточную для предохранения забетонированной конструкции от недопустимых просадок
  2. Тяжи, стяжки и другие элементы крепления не должны препятствовать бетонированию
  3. Крепление тяжей и расчалок к ранее забетонированным конструкциям должны производиться с учетом прочности бетона к моменту передачи на него нагрузок от этих креплений
  4. Основание под опалубку должно быть выведено до начала её установки
  5. Установленная опалубка перекрытий должна иметь ограждения по всему периметру.

Стойки опалубки должны быть установлены на надёжное основание с достаточной площадью опоры. Расстояние между опорными рамками деревянных лесов или стойками вдоль стены не должно превышать 2,5 м.

При значительных пролетах и больших нагрузках дополнительно устанавливают промежуточный ряд стоек. Для опалубки перекрытий, устанавливаемой на значительной высоте (более 4м), использование стоек малорационально из-за значительного снижения их несущей способности и необходимости установки большого числа дополнительных креплений и связей.

При возведении опалубки необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость под воздействием технологических нагрузок
  2. Должна обеспечивать заданную точность размеров конструкции монолитного перекрытия, а также правильность положения сооружения в пространстве
  3. Конструкция опалубки должна обеспечивать возможность её быстрой установки и разборки без повреждения бетона
Читайте также:  Какой марки бетон нужен для фундамента дома из пеноблоков?

Опалубку на значительных высоте целесообразно крепить на несущих конструкциях дома. Горизонтальные и вертикальные связи опалубки ставят так, чтобы под ними был свободный проход (чтобы не сбивать точность установки конструкции опалубки).

Разные варианты опалубки

Самостоятельный обсчет опалубочных вариантов для монтажа монолитного перекрытия начинается с определения геометрических размеров, влияющих на результат – толщина слоя заливки и высота над уровнем пола, на который обопрутся поддерживающие стойки.

Для вычислений обычно вес армированного бетона принимают равным 2 500 кг/м³. Умножая его на толщину плиты, получают вес 1 м² перекрытия, который является определяющим значением для параметров удерживающей конструкции. Если в частном случае имеются существенные отличия этого показателя, то их надо учесть.

Лучшим из возможных решений будет сборка щитов для бетонирования перекрытий на телескопических стойках, которые имеют стандартные характеристики, заданные производителем. Рабочий диапазон высоты такого элемента позволит создавать практически любые горизонтальные конструкции в индивидуальном строительстве. Представление о такой стойке можно получить из этой таблицы:

Разные варианты опалубки

В наборе с другими комплектующими телескопические стойки дают возможность быстро собрать надежную опору для укладки арматурного каркаса и работ по равномерному распределению бетонной массы при заливке.

Отдельные стойки на треногах

Использование опалубки данного типа допускается, если заливаемое перекрытие весит меньше 7 000 кг и располагается на высоте не более 4,5 м. При превышении этих значений используют другие сборки для опоры щитов – объемные балки.

В малоэтажном строительстве не каждый хозяин имеет возможность взять в аренду инвентарные опалубки перекрытия или пригласить подрядчика, имеющего такую оснастку. Для бетонирования перекрытий над подвалом или между этажами часто собирают своими руками настилы из бруса и досок, сырьем для изготовления которых, служат различные сорта деревьев. В этом случае расчет будет несколько сложнее, так как древесина слабее противостоит искривляющим деформациям, чем стальной профиль.

В вычислениях схемы крепления щитов стандартными инвентарными средствами для горизонтального бетонного монолита значения толщины перекрытия не должны превышать 0,8 м, высоты – не более 20 м.

Варианты расчета

Разные варианты опалубки

Применение различных видов поддерживающих элементов зависит от высоты проведения работ над уровнем пола. Этот параметр подразделяют на 3 таких значения:

  • менее 4,5 м;
  • от 4,9 м до 6 м;
  • превышающие 6 м.

По вертикали каждая стойка высотой до 4,5 м будет состоять из наборных колен (1 м, 1,5 м, 2 м), универсальной вилки (0,5 м, 0,75 м), опоры (0,5 м). Общая высота определяется суммированием этих элементов с высотой балок (0,4 м) и толщиной щита.

Число опор и вилок определяют по количеству осей:

Ко=(Ш/Д +1) × (Д/Др + 1), где

Ш – ширина устраиваемой площадки (см);

Разные варианты опалубки

Д – ее длина (см);

Др – длина ригеля (150 см) для жесткой горизонтальной обвязки.

Количество ярусов ригелей на 1 больше числа колен, то есть на 2 звена в стойке нужно 3 горизонта ригелей. В каждом ярусе количество ригелей считается по формуле:

Кр=(Ш/Др) × (Д/Др + 1) + (Ш/Др + 1) × (Д/Др)

Число вставок на 1 меньше, чем звеньев в стойке.

Данные для правильной установки конструкций заводского изготовления можно найти в справочных таблицах:

Разные варианты опалубки

Стойки для большой высоты

Объемная опалубка набирается из вышек (4 стойки, связанные ригелями). На каждую из них приходится 9 м² перекрытия толщиной не более 0,4 м. Соблюдение условий достигается разметкой площади на квадраты со стороной 3 м. Центр вышки совмещают с точками пересечения линий разметки.

Подсчитать количество фанерных листов для настила достаточно просто – общую площадь перекрытия делят на их стандартный габарит 1,22 м х 2,44 м (или 1,5 м х 3 м) и умножают на 1,1 (обрезные отходы).

Помощники

Нужную компоновку можно рассчитать и при помощи онлайн-калькулятора. Для выполнения требуемых действий в программу вводится минимум исходных данных.

Опалубочный сервис

Разные варианты опалубки

Итоговые данные, полученные таким образом, носят приблизительный характер, что признают и хозяева онлайн сервиса. Это особенно актуально при использовании в монтаже материалов и деталей, не относящихся к заводской комплектации оснастки, не отвечающим стандартам инвентарных изделий.

Учесть все особенности конкретного случая строительства перекрытия может только индивидуальный расчет, сделанный профессионалом. Тогда создаваемая бетоном нагрузка на поддерживающую конструкцию будет распределяться равномерно, а сборка получит необходимый запас прочности.

Преимущества бетонных перекрытий по профнастилу

  • Жесткость. Жесткость материала позволяет ему стать превосходной несъемной опалубкой, которая выдерживает вес жидкого бетона.
  • Равномерная нагрузка. При использовании несущего профнастила для перекрытий нагрузка от веса равномерно распределяется на весь каркас, что позволяет облегчить стены и фундамент
  • Дополнительная прочность. Ребра жесткости профнастила для перекрытий выступают в качестве дополнительного внешнего армирования, что придает межэтажному бетонному перекрытию высокую прочность при меньшей толщине сравнении с технологией съемной опалубки).
  • Удобство и быстрота монтажа. Для сооружения перекрытия не требуется спецтехника с высокой грузоподъемностью отличие от готовых бетонных плит). Закрепление профнастила на металлическом каркасе производится в ускоренные сроки. Можно сразу заливать большие участки. Не требуются усилия по съему опалубки.
  • Эстетичный вид потолка. Опалубка из профнастила снаружи имеет аккуратный вид, поэтому в зданиях определенного типа (склады, промышленные цеха и т.п.) потолок не потребует дополнительной отделки.
  • Пожаробезопасность. Бетонное перекрытие, защищенное металлическим листом, является пожаробезопасным.

Учитывая данные преимущества, можно без преувеличения сказать, что использование монолитной несъемной опалубки из профнастила позволяет существенно снизить стоимость строительства без ущерба для прочности и долговечности конструкции здания.

Облегченный фундамент вместо монолитной плиты, быстровозводимые стены из сендвич-панелей или газобетонных блоков вместо кирпичной кладки или ж/б плит, колонны вместо несущих стен, потолок не требующий отделки — это более дешевые решения, которые к тому же отличаются удобством и быстротой монтажа.

Благодаря их применению можно строить здания в очень короткие сроки усилиями небольшого количества рабочих.

Железобетонная опалубка

Для мелких изделий, как например трубы, ступени, формы заготовляются из котельного железа с соответствующими зажимами вкладышами. Железобетонная опалубка, имеющая вид железобетонных плит, уместна в том случае, если она остается затем в конструкции в качестве ее составного элемента. Так например, при устройстве набережной или башен облицовка может быть устроена из железобетонных плит (рис. 34) особого профиля, обеспечивающего связь их с телом стены. Изготовление опалубки производится либо непосредственно на месте сборки одновременно с заготовкой частей опалубки либо эта работа выполняется в особых мастерских, а на месте производится лишь сборка готовых элементов и установка подмостей.

Первый способ допустим только для работ небольшого объема или для неповторяющихся элементов: чаще опалубку элементов готовят в особых мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не представляет затруднений, а детали выполнения этой работы находятся в зависимости от вида конструкций. Сборке опалубки должна предшествовать точная разбивка всех будущих элементов сооружения на месте и поверка лировкой правильности уровня оснований.

Разбивка закрепляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и т. п. Плотники и рабочие при сборке должно быть снабжены своего обычного инструмента веревками рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.

Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого крытия таков:

Железобетонная опалубка
  1. устанавливают короба колонн, промежуточные стойки и делают расшивку подкосами;
  2. укладывают короба прогонов в гнезда колонн и подклинивают стойки под прогонами;
  3. укладывают короба промежуточных балок и ставят стойки под ними;
  4. расставляют кружала
  5. укладывают щиты опалубки.

В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо составлять небольшие проемы (окна), позволяющие перед бетонированием убрать весь мусор из опалубленного пространства и зашиваемые до начала бетонирования.

Разборка опалубки должна производиться в строго определенном порядке в назначенные сроки с принятием всех мер против порчи бетона. Выдергивание гвоздей делается или молотком с развилкой или специальным ломиком-гвоздедером, облегчающим работу в тесных местах. Оборачиваемость опалубки, т. е. количество раз повторного применения, находится в зависимости от рациональности проектирования (стандартности элементов) и тщательности распалубливания. При рационально сконструированной опалубке и при правильном ведении работ можно считать нормальной шестикратную оборачиваемость различных опалубных щитов без добавления нового материала.

Что можно сделать самому

В частном строительстве могут использоваться указанные типы опалубки:

  • съемная;
  • несъемная.

Съемная опалубка – это горизонтальная конструкция, которая состоит из следующих элементов:

  • стойки – воспринимают нагрузку и обеспечивают работоспособность системы. Они могут быть телескопическими, винтовыми, клиновыми, гидравлическими, что позволяет проводить работы на различном уровне;
  • треноги – основное предназначение – фиксация стойки;
  • унивилки – помогают формировать опоры;
  • балки для опалубки – выполняются на основе натуральной древесины и распределяют нагрузки, возникающие от бетонной заливки. В редких случаях могут использоваться металлические профилированные элементы, которые обеспечивают лучшую несущую способность;
  • щиты — на горизонтальную поверхность, сформированную щитами, заливается бетонная смесь. Основным материалом может быть пенополистирол, пластик, влагостойкая/ламинированная фанера либо металл;
  • дробные элементы – формируют боковую поверхность перекрытия по толщине.

Грамотно собранная система позволяет проводить работы на высоте до 5.0 метров. В качестве альтернативы можно использовать конструкцию на объемных опорах, которая может принимать более высокие нагрузки и выстраивается по типу лесов.

Рамная опалубка перекрытий позволяет проводить работы на уровне от 8.0 до 20.0 метров, при значительной разнице высот между перекрытиями, что редко используется в частном домостроении. Тоже самое можно сказать о скользящей опалубке, которую целесообразно применять в условиях городской застройки при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Работы с системой этого типа отличаются высокой трудоемкостью.

Что можно сделать самому

Несъемная опалубка для перекрытий не отличается по методу установки, но впоследствии становится частью монолитной конструкции. Основой щитов может быть листовая сталь, профнастил, фанера. Чаще всего технология внедряется при строительстве низких, глухих перекрытий, в тех ситуациях, когда применение съемной опалубки невозможно, в ремонтных работах, при утеплении имеющейся конструкции.

Опалубка на объемных стойках

Характерной чертой подобных конструкций становится необходимость использования подпор, которые будут удерживать отдельные модули на заданной высоте. Сама стойка – это каркас из вертикальных и горизонтальных элементов, которые зафиксированы специальными замками.

Демонтаж опалубки проводится постепенно. Сначала рекомендовано снимать те стойки, которые расположены около стен

Перекрытия могут создаваться одновременно на всей площади этажа. При этом горизонтальные рамы опалубки формируют силовой каркас, а винтовые стойки помогают регулировать высоту, на которой размещаются щиты.

Изготовление и монтаж опалубки

В нашем примере предполагается, что бетонный раствор предназначен для заливки в палубную опалубку (она же горизонтальная). Возможны два способа ее обустройства:

  • аренда готовых элементов, которые демонтируются после застывания бетона;
  • несъемная опалубка для перекрытий.

Первый вариант предусматривает использование съемной конструкции из металлических элементов или из пластика. Вариант максимально практичный, благодаря конструктивной возможности использовать ее неоднократно. К тому же в комплект входят раздвижные опоры для удержания перекрытия на заданном уровне.

Второй способ предусматривает вариант установки опалубки перекрытия своими руками. Конструкция изготавливается из досок и фанеры. Доски должны быть обрезными и одинаковыми по высоте, что необходимо для дальнейшей подгонки их друг к другу, а фанера должна быть водостойкой. Сначала устанавливают фундамент под плиты перекрытия.

Если зазоров между досками избежать не получилось, то опалубку предварительно следует простелить гидроизоляционным материалом. Для этой цели идеально подходит и профнастил, работать с которым гораздо проще. Профнастил после использования можно еще неоднократно применить в опалубке для монолитного перекрытия другого пролета.

Инструменты и материалы

Нам потребуются:

Инструменты и материалы
  • лист А3;
  • карандаш с ластиком;
  • рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Инструменты и материалы

Схема опалубки монолитного перекрытия.

  1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
  2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м² сплошного и 12 м² пиленого по 0,3 м листа.
  3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м³ раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м³ раствора, то потребуется заказать 4 машины.
  4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
  5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.
Инструменты и материалы

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

Инструменты и материалы

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

  1. Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
  2. На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
  3. Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
  4. По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
  5. Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования. Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться. Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры. На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой. Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
  6. Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
  7. Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта. Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита. Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
  8. Выравниваем бетон гладилкой.
  9. Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
  10. Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа. Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
  11. Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
  12. Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
  13. Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.