Как производят демонтаж плит перекрытия?

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…

Технология выполнения работ

  1. Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.

    Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва

  2. Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое цементный старого покрытия с потолка и подготовка шва

    Образец зашпаклеванного шва внутри которого монтажная пена

  3. На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.

    Процесс нанесения латексной шпаклевки

  4. Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.

    После нанесения шпаклевки ее просушивают сутки

  5. Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.

    Технология оштукатуривания потолка

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

Особенности демонтажа различных типов перекрытий

Рисунок 1. Демонтаж плит перекрытия

Для правильного демонтажа плит перекрытия требуется подготовка. Сначала убирают все сантехнические коммуникации, электрические провода, водопроводные трубы. Напольное покрытие тоже снимают. Нижние уровни, а также территорию вокруг всего здания ограждают, ведь части бетонных конструкций могут падать.

Особенности демонтажа различных типов перекрытий

Если требуется демонтаж перекрытия на нескольких этажах, то одновременно делать это не стоит. Для разборки конструкции понадобится подъемный кран или лебедка. Что касается порядка проведения работ, то сначала убирают цементную стяжку, делят плиту на части шириной 30 см при помощи штроб. Далее, куски конструкции отделяют отбойным молотком.

Так как внутри плит присутствует каркас из арматуры, для его демонтажа применяется газовый резак. В последнюю очередь убирают несущие балки. Чтобы разобрать бетонный свод, применяется продольный или поперечный способ. При деструкции монолитных перекрытий используется то же принцип, что и с плитами. Для самостоятельного проведения работ требуется: кувалда и молот, перфоратор, болгарка, гвоздодер, лом, гидравлический домкрат, подпорки, газовый резак.

Причины появления трещин в фундаменте

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.

Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки  – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и  сам фундамент, и несущие стены строения.

Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой.  Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

На что обратить внимание перед началом работ

Если ваша квартира находится на последнем этаже многоэтажного дома, и не имеется технического этажа сверху, то прежде чем приступать к заделке необходимо произвести контроль состояния кровли. Вполне реально, что через щели в скором времени начнет поступать влага. Гипс является минеральным основанием с благотворной средой для размножения микроорганизмов, которым нужна только влажность и плюсовая температура. При описанной протечке все условия будет соблюдены и в скором времени потолок зацветет.

Обилие влажности приводит к появлению грибка

Второй важный момент – это потеря тепла. Через большие щели может буквально «гулять» сквозняк, от чего в помещении будет некомфортно находиться. Но даже при отсутствии движения воздуха получается хороший мостик холода, через который тепло от радиаторов будет передаваться на улицу.

На что обратить внимание перед началом работ

Совет! Такой проблемы не будет, если над вами также находятся отапливаемые помещения.

Мостик холода означает, что практически в помещении  будет находиться точка росы, так как граница тепла и холода смещается внутрь комнаты. Это еще одна причина появления большого количества влаги и сопутствующих ей проблем.

Чтобы устранить все эти неприятности потребуется произвести утепления шва, о чем подробно будет рассказано далее.

Если перекрытие не ведет на крышу, его подготовка и заделка значительно упрощается, однако она также важна, так как могут возникать и другие проблемы.

  • Нарушается звукоизоляция помещения;
  • Из трещины будет постоянно сыпаться грязь и пыль, что неприятно для натяжных потолков, которые при резком открывании двери способны работать как мембрана, поднимая все это в воздух.
  • Также будет нарушаться целостность потолочного покрытия, ведь ничего не будет противостоять подвижкам дома, которые происходят в результате усадки и сезонных колебаний почвы.
На что обратить внимание перед началом работ

Теперь давайте обо всем подробнее.

Трещина в стене кирпичного дома: почему и как заделать

Время от времени в стенах домов по различным причинам могут образовываться трещины. Обстоятельства возникновения трещин могут быть разными, первопричину может установить опытный строитель. Он же способен дать советы по устранению трещин в доме.

Использование портландцемента в современном строительстве может способствовать риску возникновения трещин. Портландцемент — популярный практичный материал, получивший распространение благодаря хорошим вяжущим свойствам.

Свойство скоростного затвердевания портландцемента может послужить главной причиной трещинообразования.

После постройки сооружения определенное количество времени отводится на процесс естественной усадки. Вследствие несоответствия времени полного застывания цемента и времени усадки здания могут возникать деформации кладки в виде трещин.

Затвердевание известкового раствора в сравнении с современным портландцементом происходит медленнее. Посмотрев внимательно, можно наблюдать отсутствие либо незначительное количество видимых деформаций в старых сооружениях, в отличие от современных построек, где возникновение трещин — обычное явление.

Профессиональная классификация трещин в зданиях из кирпича происходит по следующим признакам:

  • По разновидности разрушения. Кирпичная кладка может подвергаться раздавливанию, разрыву, срезу;
  • По степени опасности. Существует две стадии образования трещин: опасная и не опасная;
  • По очертанию. Разрывы бывают замкнутые (не доходящие до конца стены), криволинейные и прямые
  • По углубленности различают сквозные трещины и поверхностные;
  • Расколы могут иметь горизонтальное, наклонное либо вертикальное направление;
  • По продолжительности: устойчивые и не стабилизированные;
  • По первопричине возникновения: усадочные, конструктивные, износ постройки;
  • По размеру раскрытия трещины делятся на четыре вида:
    1. Волосяные, имеющие величину до 0,1 мм
    2. Мелкие могут быть до 0,3 мм
    3. Размер развитых трещин увеличивается до 0,4–0,8 мм
    4. Большие самые крупные разрывы (более 1мм).

1 – осадочные трещины; 2 – осадочная воронка; 3 – отклонение стены от вертикали.

Трещина в стене кирпичного дома: почему и как заделать

Основные причины возникновения трещин в сооружении:

Варианты ремонта трещин в стене можно посмотреть на рисунке:

Особенности ремонта трещин в кирпичной кладке

Процесс заделывания трещин происходит после выявления причины и тщательного осмотра опытного строителя, определяющего способ и технологический ход ремонта.

Контроль трещин производится с помощью гипсовых маяков, трескающихся при увеличении расколов. Отсутствие развития трещин служит сигналом к ликвидации маячка.

Небольшой размер разломов дает возможность использования раствора для замазки. Широкие разломы требуют кирпичного замка, укладываемого вместо части треснувшей кирпичной кладки. В качестве замка может применяться металлический якорь.

Расколов в наружных стенах требуют установки стальных обойм, величина которых зависит от ширины простенка. Опасные трещины, грозящие разрушением здания, ремонтируют стальными стержнями.

Важно

В заключение можно отметить, что за кирпичной кладкой необходим тщательный присмотр для раннего выявления трещин и своевременного простого ремонта.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

  1. пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;
  2. вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.
  3. для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.
Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Как вырезать отверстие в плите

Прежде всего, стоит понимать, что различные отверстия под коммуникацию или отверстия для дымоходов лучше обходить стороной и делать в этих местах монолитные перекрытия, что будет намного эффективней. Но бывают ситуации, когда нужно именно резать, важно понимать, что при резке, плита теряет свою прочность, что негативно скажется на будущем строении.

Для минимизации потерь прочности опытные мастера рекомендуют делать отверстия на стыке двух плит.

План работы:

  1. Начинаем с разметки отверстия.
  2. Пилой вырезается контур будущего отверстия.
  3. Слой бетона удаляется.
  4. Уничтожаются ребра.
  5. Удаляется арматура при помощи болгарки.
  6. Завершающий этап – заполнение пустот. После этого шага, можно смело укладывать плиты на стены.

Половые дырки: способы заделки для разных материалов — Школа пола

Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

После замены стояков в перекрытии для общения с соседями не нужно звонить к ним в дверь.

Причины

Для начала давайте выясним, откуда вообще может появиться дыра в полу.

Согласитесь, что ситуация, когда поверхность внезапно проваливается под ногами, довольно маловероятна.

  • Падение тяжелых предметов. Вполне реальная ситуация для залов тяжелой атлетики и для производственных помещений с деревянными настилами (что, впрочем, скорее исключение).

Примечание: помосты в спортивных залах обычно собираются из бруса, стянутого скобами. Помост укладывается непосредственно на стяжку и перекрывается листом жесткой резины. В общем-то, если упавшая штанга пробила пол — это говорит, либо о грубом нарушении строительных норм, либо о плохой дисциплине спортсменов, тренирующихся с большими весами за пределами помоста.

  • Прогнившие доски. Картина типична для домов, построенных более полувека назад. Безвредные антисептики тогда еще отсутствовали, а креозот и пропитки на основе продуктов переработки нефти не применялись в жилых помещениях.
  • Рассохшиеся доски. Собственно, в этом случае перед нами не дырка в полу, а щель.

Высыхая, дерево меняет линейные размеры. Отсюда и щели.

  • Дефекты плит и стяжки из-за огрехов при их отливке или укладке. В многоквартирных домах в этой категории преобладают щели между пустотными панелями.
  • Наконец, отверстия пробиваются в перекрытиях для прокладки коммуникаций — при строительстве или капремонте. Их, понятное дело, тоже приходится заделывать — из соображений тепло- и звукоизоляции.

Устранение

Чем заделать дыры в бетонном полу? В общем случае вполне логично использовать для этого тот же бетон. Точнее, цементно — песчаную смесь.

Выбоины в стяжке

  1. Выбоина очищается от мусора и обеспыливается пылесосом.
  2. Если под рукой есть грунтовка для пола — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.
  3. Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  4. При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

грунтовка для пола

 — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

  • Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
  • При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
  • Сквозные отверстия вокруг стояков

    Сквозное отверстие в перекрытии заделать несколько сложнее: нужны опалубка и армирование.

    1. Сколите края отверстия так, чтобы они образовали сужающийся книзу конус. Тогда бетонная пробка гарантированно не выпадет.
    2. Вырезав кусок фанеры или ОСП размером чуть больше отверстия, заведите его снизу и закрепите. Для этого можно использовать распорки, а можно положить сверху отверстия арматуру и подвязать фанеру к ней проволокой.
    3. Забросайте отверстие раствором примерно до середины. Не забудьте проштыковать раствор: чем меньше каверн, тем прочнее пробка.
    4. Вырежьте по размеру отверстия и положите в него кусок арматурной сетки. Можно просто вложить несколько отрезков толстой проволоки крест-накрест.
    5. Заполните раствором оставшуюся часть полости.

    Внимание:  стальные стояки лучше любым способом изолировать от бетона. Для этой цели можно использовать даже плотный полиэтилен (или, что разумнее, пеноизол — вспененный полиэтилен).

    С чем связана инструкция? Контакт с бетоном ускорит коррозию стали; на ГВС и отоплении, помимо того, сцепление с перекрытием заставит стояки ощутимо потрескивать при нагреве и охлаждении. Тепловое расширение, знаете ли.

    Меры по предотвращению

    Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

    1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
    2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
    3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
    4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
    5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
    6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
    7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
    8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем — раз в три года.
    9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
    10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

    Можно ли строить дом, если треснул фундамент

    Это зависит от размера трещин. Если их диаметр 0,1-0,3 см, то достаточно замазать щель раствором и продолжать строительство. Нестрашны горизонтальные трещины, так как они не влияют на целостность основания. Но образование вертикальных — свидетельствует о нарушении технологии заливки, поэтому возводить строение — пустая трата сил, времени и денег. В скором времени дом просядет или просто разрушится под воздействием внешних факторов. Лучшим решением в этом случае будет залить поврежденный участок заново, уже тщательно соблюдая технологию.

    Можно ли строить дом, если треснул фундамент
    Читайте также:  Проем в плите перекрытия