Как крыть крышу шифером правильно: рекомендации специалистов

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. Из этой статьи вы узнаете, как своими силами выполнить все кровельные работы.

Роль мауэрлата в стропильной системе кровли

Мауэрлат – это брус размерами приблизительно 15х15 см. Он укладывается по периметру всех наружных стен здания и выполняет роль опоры для крепления ног стропил. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены. Балки мауэрлата следует надёжно закрепить к стенам с помощью вязальной проволоки, а если площадь крыши достаточно велика, то крепить следует шпильками с резьбой. Шаг крепления балок к стенам должен быть не более 2 метров. С внешней стороны здания мауэрлат закрывают кирпичной кладкой.

Что собой представляет шифер?

Чтобы знать, как покрыть крышу шифером, необходимо определится также с тем, что собой представляет этот материал. Вы в любом случае хотя бы единожды видели, как выглядят подобные крыши и уже визуально представляете, о чем идет речь. Дать правильную характеристику нужно для того, чтобы знать, с какими тонкостями в работе вы сможете столкнуться.

Итак, начнем с того, что слово шифер дословно с немецкого языка имеет в виду «сланец». С древних времен люди применяли сланцевые виды кровли, что ассоциировалось у горожан с достатком и с первого его внедрения в строительство пользовалась популярностью.

Что собой представляет шифер?

Производство шифера основано на технологии обработки асбестоцементного состава, который выпускается в виде широких плоских листов, но чаще также волнистыми изделиями. Чтобы крыть кровлю подразделяют его на различные марки. Марка оказывает влияние на толщину и размер листов. Волнистый шифер может быть различным по количеству волн, которых может быть пять-восемь. А вот плоские предназначены не только исключительно чтобы крыть, но, и чтобы проводить отделку, например, балкона.

Отметим еще, что цвет изначально имеет пылеватый, серый оттенок. Но если вы желаете больше красок, тогда правильно будет использовать специальные пигменты, окрашивающие его в оттенки разной цветовой гаммы.

Технология монтажа ↑

Устройство несущей конструкции ↑

Учитывая немалый вес материала и вдобавок атмосферные нагрузки, в частности, снеговую нагрузку, стропильная система подобной крыши должна быть усилена. Стропила обычно изготавливают из досок, имеющих ширину 150–200 мм и минимальную толщину в 50 мм. Укладывают их с наименьшим шагом в один метр.

Крыша из плоского шифера монтируется на сплошную или разреженную обрешетку. При этом за основу также берется вес асбоцементного листа. Независимо от типа обрешетки для ее устройства используют сухие доски толщиной, по крайней мере, 25 мм и шириной из промежутка 130–150 мм.

Крайне важным нюансом является и способ крепления досок обрешетки. Каждую из них необходимо фиксировать самое меньшее при помощи двух гвоздей. Причем забивают их, отступив от каждого края на 40–50 мм. При устройстве разреженной обрешетки учитывается зазор между обрешетинами, поскольку крепежные элементы (гвозди или саморезы), которыми крепят кровлю, должны быть расположены с определенным шагом и завинчиваться или забиваться строго по центральной оси доски. Шаг укладки – величина переменная и зависит от размеров листа. Однако, постоянным является следующее условие: под каждым листом должны быть расположены самое меньшее три доски обрешетки.

На определенных участках: низ кровли и район конька, доски обрешетки монтируют вплотную на ширину 30 см. Тем не менее при этом нужно оставить маленькие щели, чтобы сплошное покрытие со временем не деформировалось.

Чем и как крепить ↑

При укладке покрытия под саморезы (гвозди) высверливают отверстия. И здесь есть свои нюансы, а именно:

  • чем сверлить плоский шифер,
  • каким диаметром.
Читайте также:  Утепление холодного чердачного перекрытия в частном доме

Во-первых, необходимо, чтобы сверло, используемое для этих целей, было снабжено твердосплавной напайкой.

Отверстие высверливают, отступив от края шифера как минимум на 7 см, чтобы не нарушить его прочность. Диаметром оно должно быть примерно на 2 мм больше диаметра крепежных элементов. Дело в том, что деревянная обрешетка, в отличие от асбоцементного листа, «дышащий» материал и способен двигаться. Конечно, подобные движения незаметны для глаза, однако, ощутимы для плоской крыши. Поэтому, если кровельные листы жестко зафиксировать, то им придется двигаться совместно с обрешеткой. Крепежные элементы должны быть снабжены прокладками из резины.

Начинающим строителям желательно использовать саморезы, в определенном смысле они более безопасны. Для крепления на гвозди требуется крайняя собранность и точность. Если вдруг «промазать», то, скорее всего, элемент кровли будет поврежден.

Как разрезать ↑

Механическая обработка асбоцементных листов особых трудностей не представляет. Для резки применяют дисковую пилу или ножовку.

  • Резку листов диском для камня выполняют вдвоем: один разрезает лист, а другой – поливает срез водой. Это помогает понизить уровень запыленности вокруг. Инструмент, используемый при резке, требует бережного отношения. После работы его обязательно моют, так как, если дать скопившейся на ней асбестовой пыли дать засохнуть – а это происходит очень быстро, то ее после этого удалять будет довольно трудно.
  • Разрезать материал можно также с помощью резака. Прежде чем распилить плоский шифер, его укладывают на гладкую поверхность и отмечают линию резки. По месту будущего среза проходят резаком, причем по нескольку раз, чтобы углубить срез. Затем лист аккуратно ломают по надрезу.

Стоит отметить необходимость устройства гидроизоляции, так как у этого материала недостаточный уровень водонепроницаемости.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Ремонт стропильной системы

Дальше, ориентируясь на построенную нами плоскость, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5–2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы. При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.
Расчет

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Расчет

Стропильная система

Читайте также:  Монолитное перекрытие по профнастилу из бетона своими руками

Правильный состав теплого пирога

Как снимается шифер

Как таковой инструкции по демонтажу конкретно асбоцементного шифера не существует, поэтому мой рассказ будет основываться на личном практическом опыте.

Если кровля старая

Старый, потрескавшийся и непригодный для дальнейшего использования шифер снимать проще всего. Это кстати, тот вариант, когда может справиться даже один человек, хотя по правилам такая работа и запрещена.

Из инструмента вам понадобится:

  • Молоток;
  • Гвоздодер;
  • Метровая досточка толщиной порядка 20 мм;
  • Хорошие кусачки.

    При помощи веревки передвигаться по кровле легче.

Листовое покрытие подобного плана монтируется снизу вверх. Каждый последующий ряд накладывается на предыдущий. Поэтому правильно будет его снимать сверху вниз от конька.

Первым демонтируется конек, потому как он удерживает крайние листы. За ним нужно найти тот лист, который крепился последним в ряду, он будет крайним либо справа, либо слева, а узнать его можно по тому, что он будет накладываться сверху как на нижний лист, так и на боковой.

Листовой материал прибивается к обрешетке ровными или ершеными шиферными гвоздями. Различие в том, что ровный гвоздь вы сможете вытащить гвоздодером, а ершеный нет. Но если шифер реально старый, то я поступаю иначе.

Один из вариантов спуска листа по веревкам.

После пары ударов по шляпке она проломит лист и уйдет чуть ниже. Так вы проделываете со всеми гвоздями. Дальше лист ничего не держит, его можно спустить на веревке или просто сбросить, чтобы он разбился. Потом вы сгребете осколки лопатой и выбросите мусор.

Вытащить ровные гвозди гвоздодером можно, но проще и быстрее срезать с них шляпки и забить остаток в обрешетку.

Аккуратная разборка

Если листы имеют приличный вид и могут использоваться в дальнейшем, то разбирать нужно аккуратно. В этом случае демонтаж ведется не от конька, а с нижнего ряда, потому как пока вы дойдете от конька до низа, вы переломаете все нижние ряды. Некоторые начинают со второго от низа ряда, что также правильно.

Чтобы листы остались целыми, их нужно снимать снизу.

Чтобы вытащить ровный шиферный гвоздь, нужно подложить под «пятку» гвоздодера досточку и, получив опору, вытащить его. Ершеный гвоздь тянуть бесполезно, поэтому в нем проще сразу срезать шляпку, после чего снять лист и забить остаток в обрешетку.

Чтобы вытянуть гвоздь, нужно под «пятку» гвоздодера подложить доску.

Сам лист спускается либо на веревке, либо по салазкам. Второй вариант легче, но под салазки понадобится пара длинных досок. Направляющие устанавливаются под углом порядка 60º, если сделаете круче, листы будут разбиваться.

Спускать листы по салазкам проще.

Несколько советов по использованию старых листов

Вообще повторное использование старого шифера — не самое лучшее решение, честно говоря, материал одноразовый, но встречаются варианты.

 Накрыть хозпостройки.

Разобрав крышу частного дома, вы наверняка сможете отобрать пару десятков нормальных листов и перекрыть ими гараж или сарай.

Клумба.

Можно порезать листы болгаркой на приемлемые куски, покрасить их и огородить клумбу или грядки теплицы.

 Опалубка.

Многие советуют делать из старого шифера опалубку под фундамент. Совет действительно хороший, но листы должны быть не волнистыми, а ровными.

 Добавка в бетон.

Битые листы станут неплохой добавкой при заливке бетонного фундамента.

При заливке фундамента под хозпостройки можно битые листы и прочий строительный мусор использовать в качестве наполнителя, только его доля не должна превышать 30%.

На забор.

Теоретически соорудить каркас и прикрутить к нему старые листы можно, но простоит такой забор 3–5 лет в лучшем случае.

Установка обрешетки

Полностью демонтировать обрешетку нужно в том случае, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится прямо к стропильной системе при помощи степлера. Полосы гидроизоляционного материала раскатываются и укладываются поперек направления стропил и крепятся с нахлестом в 10-15 см.

Совет: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, нужно укладывать гидроизоляционный ковер не внатяжку, а с небольшим провисанием.

Установка обрешетки
  1. Сначала поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Для этого используют брус высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
  2. Далее поперек контррейки и направления стропил набивают обрешетку. Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают вести от карнизного свеса, продвигаясь в сторону конька. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше выполнить сплошную обрешетку.
  3. Коньковая часть накрывается дополнительным слоем гидроизоляции.
  4. После этого устанавливают ветровые доски.

Основы утепления

При утеплении крыши дома самостоятельно необходимо учитывать все детали – начиная от материалов и заканчивая укладкой. Для сохранения тепла внутри помещения прокладывают плиты минваты, имеющие длительный срок эксплуатации.

Работы с утеплителями включает следующие этапы:

  • Минвата должна быть не толще 4 сантиметров, чем высота стропильных ног. Иначе придется дополнительно набить планки на всю опору, чтобы достичь равной высоты. Это необходимо для защиты от скопления конденсата.
  • Материал для теплоизоляции укладывается между стропилами очень плотно, а оставшиеся проемы заливают монтажной пеной.

Монтаж профнастила на старую крышу

Лучшим способом обеспечить максимальную звукоизоляцию является утепление. Делают его до покрытия профнастилом. Убедившись, что старая крыша соответствует требованиям, можно рассмотреть варианты утепления:

Нюансы и порядок работы на видео

Монтаж профнастила на старую крышу

При этом расходов на ее содержание и уход не будет.

При отсутствии утеплителя снизить уровень шума помогут резиновые прокладки, которыми часто комплектуют специальные кровельные саморезы. Крепеж для работы с профнастилом лучше приобретать в специализированных магазинах. При производстве изготовитель учитывает жесткие эксплуатационные требования. Изделия проходят соответствующую сертификацию и даже предлагаются саморезы разных цветов для улучшения эстетического восприятия.

Монтаж профнастила на старую крышу

Усиление кровли

Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.

Данная деталь конструкции носит название «ригель».

Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.

Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.

Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.

Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.

На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.

На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.

При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.

В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.

Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.

Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.

Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.