Как быстро и красиво сделать фасад для дома из обожженной доски


Многие мечтают об экологически чистом жилье из дерева на берегу озера. Но вызывает беспокойство долговечность древесины. Со временем она подвергается старению и гниению. Несмотря на это, натуральное дерево очень популярно и широко используется в обустройстве интерьера.

Дешево и эффектно: обожженное дерево на фасаде

Для неординарного экстерьера дома не всегда нужны дорогие материалы. После определенной обработки совершенно по-иному может выглядеть даже самая обыкновенная сосновая доска. В Европе, например, сейчас в моду входит фасадный сайдинг из обожженного дерева — как строительный материал он балансирует на грани моды и эксклюзивности. С одной стороны, о технологии известно не многим, с другой — дизайнеры материал уже «распробовали». Наши мастера говорят, что ничего сложного в технологии нет.

Почему-то считается, что первыми использовать обожженную древесину в строительстве начали в Японии. Однако о том, что обгоревшее дерево долговечнее обыкновенного, знали и наши предки — например, при строительстве деревянных фундаментов и заборов подземную часть столбов для защиты от гниения обугливали в костре. Справедливости ради стоит отметить, что для облицовки фасадов именно японцы первыми решили использовать обожженную древесину кипариса и кедра, и это можно считать частью японской архитектуры.

Процесс обжига древесины в Японии называется Shou sugi ban, или «томление кедра». Этой технологией пользуются и в наши дни на японских мануфактурах. Изготовленный таким способом фасадный сайдинг сохраняет свои свойства и внешний вид до 80 лет. В нем уже не будут жить насекомые и грибы, поджечь его очень трудно.

Необычный и оригинальный вид обожженной древесины не остался незамеченным в Европе и Америке — профессиональные архитекторы и дизайнеры по всему миру используют его для создания эксклюзивных строений и интерьеров. Одним из первых для фасада и в интерьере применил этот материала голландский архитектор Питер Вейнен в 2011 году.

Пройти мимо дома, отделанного таким деревом, и не заметить его невозможно. Обгоревшая древесина придает фасадам благородное черно-серебристое сияние.

Впрочем, цвет и фактура будет зависеть от степени «прожарки». Сильно обугленные поверхности — иссиня-черные и по текстуре напоминают крокодиловую кожу (именно такой вид больше предпочитают японские дизайнеры). Средний вариант предполагает выявление натуральной древесной текстуры от угольно-черного до темно-коричневого цвета. Самая легкая степень обжига делает дерево лишь слегка подкопченным.

С технологией такого рода в нашей стране мало кто знаком. И если кто-то и отваживается на эксперимент, то только на бытовом уровне: обжечь беседку или декоративный колодец, садовую мебель или штакетник забора. Дмитрий, который имеет практический опыт обжига древесины, говорит, что в Беларуси это не бизнес, а, скорее, увлечение:

— У нас таким видом обработки дерева занимаются немногие, и только под небольшие заказы. Да, при желании можно сделать эксклюзивный фасад. Понадобится купить обрезную доску или имитацию бруса и придумать, как ее обжечь. Если делать все своими руками, то получится недорого.

Процесс обжига древесины по японской технологии теоретически довольно прост. Необходимо выстроить три доски в виде треугольника или туннеля. Конструкция выставляется вертикально, в нижней части разжигается огонь. Тяга внутри туннеля такая, что при правильных действиях пламя очень быстро распространится внутри и будет вырываться с обратной стороны, выглядит это как факел. Под действием открытого огня происходит глубокое обугливание древесины. Как долго дереву гореть, определяет мастер. Японцы, например, доски обжигают до глубины 3−5 мм. После их промывают водой, непрочный обугленный слой счищается. Такая технология имеет существенный минус — степень обугленности может быть неравномерной по всей длине досок. Но мастерство приходит с опытом.

Чтобы полностью контролировать степень обжига, можно воспользоваться газовой горелкой. При небольшом воздействии на поверхности доски сгорают ворсинки и задиры, при этом она обретает золотистый оттенок. При более длительном происходит обугливание материала и он обретает серебристо-черный цвет. В некоторых случаях, используя неравномерный обжиг, добиваются эффекта «мерцания» древесины.

После обжига материал обрабатывают металлическими щетками, шлифуют, промывают. Конечный результат получается стойкий и долговечный, текстура дерева хорошо видна, имеет темный насыщенный цвет. После шлифовки и промывки поверхности становятся чистыми и не мажут.

Разные породы древесины поддаются термическому воздействию по-разному, и после снятия сгоревшего слоя у них по-разному проявляется рисунок, цвет. Важна также и влажность — мокрое дерево шипит, но не горит.

Чтобы достичь максимального декоративного эффекта на древесине, обожженные и зачищенные доски покрывают маслом, бесцветным лаком. Впрочем, можно ничем и не покрывать, результат будет и так поводом для восхищения.

А здесь можно посмотреть, как своими руками можно обжечь доски и сделать из них эксклюзивный фасад:

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Техники состаривания древесины: браширование и обжиг

Дерево — хороший материал: хочешь — строй, хочешь — для отделки используй. Можно и мебель сделать. Одно из важных положительных свойств древесины — это масса вариантов отделки её поверхности.

Читайте также:  Какие бывают сорта и виды обрезной доски?

Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.  Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни.

И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Время не портит деревянную мебель

Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание.

В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца.

Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут.

На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.

  Годичные кольца дерева Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень.

Всё вместе представляет собой прирост одного года. В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость.

Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.  Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра.

Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой. Старая доска

Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием

Обжиг

Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом.

Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений.  Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок.

com Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах.

На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.  

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми.

Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет. 

Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.

Статья размещена в разделах: древесина, браширование, обжиг, обработка, мебель, статьи, старая мебель, Shou Sugi Ban

11 спасибо за статью 2 в избранном 16002 просмотра

"КОЛХОЗНАЯ" СТАБИЛИЗАЦИЯ

0) взвешиваю абсолютно сухой брусок (досушить даже если гигрометр на 0!) и записываю. 1) обрезаю пластиковую бутылку на нужную высоту. Бутылку без "талии" чтобы в нее плотно входил брусок. 2) наливаю в эту бутылку не много жижи — так чтоб брусок плавал но не подымался над срезом. Если брусок впихивается плотно то должен быть погружен на 1/2-2/3. Верх бруска должен оставться сухим — это важно! 3) ставлю получившееся в банку 1 литр (800мл, — что есть и подходит по размеру) 4) откачиваю воздух 5) после того как жижа по каппилярам поднимется до самого верха бруска — сбрасываю вакуум и доливаю жижу так чтоб брусок был полностью погружен. Возможно понадобится притопить грузиком. 6) даю вакуум. Как прекратит пузыриться — сбрасываю, держу под слоем жижи час и снова вакуум. Цикл повторять до полной пропитки. Показатели что пропитка окончена: 1) брусок утонул (не обязательно, некоторые породы не тонут) 2) при очередном цикле вакуума пузыриков воздуха нет совершенно. 3) при взвешивании видно что набрал от 30 до 120 грамм жижи (зависит от исходной плотности, скажем для венге и зебрано обычно 40-60 грамм на стандарт а шпальт березы может и 150 набрать) Можно приступать к ТО. ТО 1) даю бруску обтечь на решетке или обтираю бумажной салфеткой 2) плотно заворачиваю брусок в алюминевую фольгу. Слежу чтоб фольга прилипла к бруску и не осталось пузырей. После этого можно закрепить фольгу скотчем и ставить в печь на 100-120с. Но я продолжаю. 3) заворачиваю в стрейч пленку — плотно, герметично но не более чем в 2 слоя. 4) поверх стрейча — скотч. Широкий. Плотно, герметично но не более чем в 2 слоя. Я варю в скороварке — 1 час. Бывает и полчаса хватает если небольшой. Но можно и просто в кастрюльке но тут часа два надо. А кто то говорит и 3… Зависит от жижи. Достаю, обдираю, взвешиваю. Для тополя — повторяю все с самого начала, с сушки и пропитки. Трудоемкий , но очень интересный процесс. Пы. Сы. Если печь есть — значительно проще. Если вакумник не ручной — еще проще. Камера еще упрощает. Камера держащая давление и компрессор — не упрощают но ускоряют в разы, повышают качество и позволяют стабилить более плотные и интересные породы.

Как использовать полимер

Давайте сразу условимся, если возникла идея сохранить надолго какое-то изделия из дерева, но оно еще ничем не пропитано и не покрыто (имеется в виду лак или, краска), то этот шаг продуман, спешить не нужно. Потому что спешка в таком деле приведет к очень нехорошим результатам, а именно:

Читайте также:  5 способов сделать декоративные фальшбалки на потолке своими руками

Если покрыть древесину слоем эпоксидки, то в силу ее высокой адгезии (способности прилипать в любому предмету, если он не из силикона, полиэтилена или тефлона) смола неминуемо быстро проникнет во все поры деревяшки. В порах находится воздух, и этот воздух неминуемо начнет выдавливаться смолой наружу в виде пузырьков в толще эпоксидки, если смолы избыток и эта «толща» осталась еще и снаружи. Особенно этот процесс интенсифицируется, если в этот момент дерево подвергается нагреву, пусть даже лучами солнца.

Как использовать полимер

Отсюда вывод: работы такого рода нужно проводить в прохладном помещении окнами на север.

Но этот же процесс можно использовать и против воздушных пузырьков, в целях их удаления. Нужно всего лишь прогреть строительным феном пропитанную эпоксидкой поверхность. Смола под влиянием высокой температуры, конечно же, начнет процесс полимеризации быстрее обычного. Но не сразу, время для ее предварительного разжижения от действия нагрева у нее будет, и в эти считанные минуты пузырьки воздуха успеют выйти наружу, достичь граничащего слоя смолы с воздухом и благополучно лопнуть.

Процесс нагрева нужен и в том случае, когда требуется максимально глубокая пропитка древесины без какого бы то ни было следа эпоксидки снаружи, то есть чтобы дерево выглядело естественным, не лакированным, а смола неминуемо придаст изделию вид покрытого лаком. Для этого ее излишки, если она вся не успела впитаться, убирают холщовым тампоном, смоченном в ацетоне.

Если не стоит задача сохранения дерева в первозданном виде, а наоборот, нужен защитный (видимый) слой снаружи, тогда делают сначала максимальную пропитку, прогревают древесину на предмет выхода всех возможных воздушных пузырьков, дожидаются полного застывания смолы в течение 24 часов, и только потом покрывают изделие нужной толщины слоем.

Как использовать полимер

Если деревяшка плоская и ее можно расположить горизонтально, это очень удобно. В случае же объемного изделия толстый слой эпоксидки на него нанести не получится, она неминуемо стечет под действием силы тяжести. Поэтому в таком случае применяют послойное нанесение тонким слоями раз за разом, притом с полными сроками засыхания, которые не могут быть меньше 24 часов на каждый, пока не будет достигнут удовлетворяющий вас результат.

Если же пропитка дерева эпоксидкой – шаг продуманный, то спешить особо некуда. При первой пропитке нет никакой гарантии заполнения всех до единой пор в массиве, где-нибудь воздух и остался, так что нанося второй, уже лакирующий, слой внимательно просмотрите заготовку со всех сторон, вдруг где воздушный пузырек выскочит. Тогда его нужно оперативно проткнуть чем-нибудь острым или, если смола еще не вступила в стадию застывания, подуть на него через тонкую трубочку. Пустой стержень от шариковой ручки для этой цели самое то.

Греть можно не только эпоксидную смолу, уже нанесенную на дерево. Можно пойти и путем предварительного нагревания самой деревянной поверхности. Это можно сделать утюгом (не чрезмерно раскаленным, чтобы не вызвать следов ожога) или тем же строительным феном. Греть для этого смолу не стоит, можете прозевать момент, когда температура нагрева превысит критическую (обычно это 60°C градусов, а иногда и меньше), смола тогда начнет пузыриться и быстро схватываться уже в той емкости, где ее развели.

При высыпании пузырьков на ограниченном участке можно побрызгать на него спиртом из пульверизатора. Но на некоторых видах эпоксидок такая обработка с целью временного, пока не испарится спирт, разжижения слоя может вызвать изменение цвета в этом месте, поэтому предварительно протестируйте метод.

Как использовать полимер

Иногда вышедший наружу крупный пузырек воздуха может притаится в складках древесины и его обнаруживают уже после застывания. Тогда нужно выждать еще сутки для полного гарантированного застывания слоя и осторожно, чтобы не повредить нижележащие слои, высверлить участок с дефектом. После чего залить его свежей порцией эпоксидки. Процесс долгий и трудоемкий, но если уж прозевали появление такого дефекта, то исправлять все равно надо.

Требования к древесине

Выбрать породу древесины для обжига можно любую, ведь каждый образец проявит свой уникальный рисунок.

Твердые породы, такие как красный дуб, акация или кавказский граб, благодаря высокой плотности при обжиге приобретают выраженный темно-серый отлив. Волокна мягких древесных пород, например березы повислой, ольхи серой, ясеня обыкновенного проявят свою бархатную структуру и причудливый вытянутый узор волокон.

Требования к древесине

Перед тем как обжечь выбранный образец, важно его правильно высушить. Удостоверьтесь, что влажность дерева составляет не более 13-15 %. Проверить это значение лучше с помощью электрического влагомера. Уделите внимание внешнему виду дерева, наличию сколов, царапин, микротрещин. Убедитесь, что материал предварительно не обработан химическими составами. Все это может иметь губительное влияние на конечный результат, ведь поведение дерева при воздействии высоких температур может быть непредсказуемым. Масла или краска могут воспламениться, а на оштукатуренных поверхностях образоваться несмываемые пятна. Лучше использовать свежезаготовленные лесоматериалы. В другом случае следует произвести шлифование поверхности, чтобы снять огрубевший верхний слой с изделия.

Читайте также:  Изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях

Как обжигать древесину газовой горелкой

Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.

Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.

Применение обожженного пиломатериала

Готовый обожженный пиломатериал и изделия из него высоко ценятся строителями и дизайнерами. Из такой древесины делают двери, окна, беседки и террасы, скамейки и столики, садовую мебель и технические постройки. После обжига дерево прекрасно подходит для постройки заборов, иных ограждений, оформления полов и балконов, внешней отделки домов.

Применение обожженного пиломатериала

Использование обожженного дерева в интерьерах

Обработанная пламенем древесина прекрасно подходит для многих интерьерных стилей, особенно для кантри. После специального лакирования или окрашивания ее можно применять в стилях ретро, винтаж, прованс и прочих, которые подразумевают использование искусственно состаренной мебели и предметов декора. Чаще всего в интерьерах квартир и жилых домов можно увидеть такие изделия из обожженного дерева:

  • шкатулки;
  • панно;
  • багеты;
  • стулья и столы;
  • комоды;
  • шкафчики.

Применение обожженного пиломатериала

Кроме того, красиво смотрится в дизайне помещений полная отделка стен обожженным деревом либо оформление балок, перекрытий. Уникальный вид материала обеспечит роскошный облик всего дома.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Что делать, если брус начал гнить

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Плюсы и минусы технологии

Обработка дерева огнем имеет несколько существенных преимуществ. Прежде всего, такая технология исключает использование химических веществ, которые могут нанести потенциальный вред здоровью человека. Не менее важна и простота технологии. Обжигать древесину можно в домашних условиях, не имея специальных навыков. Древесина, обработанная при помощи такой технологии, устойчива к возгоранию, что повышает степень пожаробезопасности помещений, где она применяется. Это обусловлено тем, что обожженная древесина не воспламеняется повторно. Обработанная при помощи огня древесина – это экологически чистый материал, защищенный от воздействия грибковых организмов и бактерий. В процессе обжига происходит уничтожение целлюлозных частиц древесины, которые представляют собой благоприятную среду для вредителей. Ключевая особенность заключается в повышении прочности материала за счет обжига.

Плюсы и минусы технологии

Однако у такой древесины есть и один недостаток – трудозатраты. Процесс обжига предполагает не только обработку огнем, но и предварительную ее зачистку, и дальнейшую обработку при помощи масел и лака.

Преимущества технологии для среднестатистического потребителя

Несмотря на то, что в странах Европы и, например в той же Японии эта оригинальная технология известна долгое время, в России о ней узнали сравнительно недавно.

Стоит отметить, что она достаточно быстро набирает популярность в линейке неординарных обустройств как внутреннего интерьера, так и при наружной отделке и тому есть масса причин:

Преимущества технологии для среднестатистического потребителя
  1. Для данной процедуры совсем не обязательно обращаться к профессионалам. Достаточно лишь знать общие принципы мероприятия и запастись необходимыми инструментами.
  2. Материал после процедуры обжига приобретает повышенную степень пожаробезопасности. Объясняется это тем, что за счет образования корки на дереве поджечь его практически невозможно.
  3. За счет обработки материала полностью исключается возникновение в нем различных паразитов и вредителей в виде грибка и насекомых.
  4. Готовый образец получает высокую степень гигроскопичности.

Удивительно то что при проведении обжига можно окрасить древесину в различные уникальные оттенки, а например при помощи красок этих результатов если и можно добиться то только с большими затратами и при помощи специалистов.