Типовой монтаж лестничных площадок и маршей

Имея небольшие навыки по сборке мебели, можно с легкостью смонтировать нашу типовую лестницу, воспользовавшись прилагаемой инструкцией и видеороликом. Самостоятельная сборка лестницы по нашим схемам займет около 2-3 часов.
Ознакомьтесь в бланке заказа с составом комплектующих лестницы и найдите их на схеме:

О стремянках

Стремянка – полезное изделие, которому можно найти применение как в квартире, так и в доме. Его в квартире, как правило, применяют на кухне или в гардеробной, когда нужно что-то достать сверху и вытереть там пыль. В доме стремянка может соединить первый этаж со вторым этажом при необходимости или же помочь в работе с участком.

Такой инструмент стоит недорого, но еще интереснее выглядит вариант с самостоятельным изготовлением. Тогда можно достичь и разнообразия в дизайне, и расширения функционала самодельной лестницы.

Наиболее используемыми материалами для изготовления стремянки являются доски и бруски. Из них собирать ее будет просто, ухаживать – очень легко, а также данные материалы весят немного.

Модели из металла гораздо тяжелее, и их труднее размещать. Кроме того, чтобы их сделать, нужно иметь в наличии сварочную технику, которую можно найти не у каждого. А модель из профильной трубы склонна к частым падениям.

Конечно, можно сделать стремянку из фанеры, хотя такой материал не очень прочный. В таком случае её делают смешанной: основание из дерева, а ступеньки (их еще называют перекладинами) из профиля или фанеры.

Выбор материала для изготовления зависит от трех факторов: фантазия человека, предназначение и место использования.

Этап #Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

  • водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
  • бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
  • металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

Этап #Сборка опалубки

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Минимальные отклонения и установка перил

Обычный монтаж лестничных маршей и площадок допускает минимальные отклонения. По длине принимаемая площадка не может отличаться от проектной величины более чем на 0,8 см в большую сторону и 0,5 см в меньшую.

Читайте также:  Как сделать крыльцо на даче своими руками из дерева схема?

Монтаж лестничного марша производится только в том случае, когда ширина лестничной площадки отличается от проектных размеров всего на 0,5 см в большую или меньшую сторону. Это же правило применяется и когда производится установка лестничного марша, для них допускается минимальное отклонение от проекта в 5 мм по длине и ширине.

Видео о монтаже монолитного марша:

После того как вся конструкция смонтирована по краям лестничных маршей, не примыкающим к стенам, устанавливаются перильное ограждение. Его форма и устройство полностью зависят от фантазии архитектора, единственное условие — это то, что высота их не должна быть менее 80-120 см. Это необходимо для обеспечения безопасности людей, передвигающихся по различным пролетам.

Помните, что максимальное совпадение размеров изделий и проектных величин, обеспечивает долгую и надежную работу лестницы, позволяет ей выдержать не только нагрузку нескольких человек, но и служить крепкой опорой при подъеме различных тяжестей на этаж.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной сборки деревянной лестницы Вам понадобится:

Фурнитура:

  • шуруп с шестигранной головкой 8*100 (глухарь)
    • по 2шт на соединение столб-тетива
    • по 1шт на соединение столб-поручень
    • по 2шт на соединение тетива-тетива
  • шуруп 6*100 по 4 шт на ступень или стяжка 8мм с гайками и шайбами для стягивания тетив между собой (по 2шт на пару тетив)
  • Шурупы для крепления лестницы в деревянных домах
  • Анкера для крепления лестницы в кирпичных домах

Инструмент:

  • дрель, сверла 5,8,10,35 (сверло Фоснера)
  • пила
  • перфоратор (для крепления лестницы к бетону или кирпичу)
  • ключи торцевые, рожковые, отвертка

Подготовка необходимого материала и инструментов

Зная все параметры конструкции, можно заготовить нужный материал. Деревянные лестницы можно изготовить из разных пород. Многие специалисты рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но такие материалы довольно дороги. Наиболее чаще используются хвойные породы. Они достаточно прочные, легко поддаются обработке и стоят недорого.

При покупке древесины важно обратить внимание на ее качество. На досках не должно быть мест гниения, выпавших сучков и деформаций. Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена.

Для монтажа деревянной лестницы в доме вам понадобится:

  • бруски для косоуров, их толщина должна быть не менее 50 мм. а ширина в соответствии с размерами ступенек. Длины бруска должно хватить на всю длину марша, сшивать два бруска не допускается;
  • доски для проступи толщиной в 40 мм ;
  • доски для подступков толщиной в 30 мм ;
  • балясы, перила и другие дополнение лучше приобрести в готовом виде, они будут иметь более эстетичный вид;
  • оцинкованные саморезы, шурупы и анкерные болты для крепления.

Кроме этого, необходимо подготовить инструмент для работы. А именно:

  • приспособления для разметки и измерения (рулетка, линейки, строительный уголок);
  • для проделывания отверстий нужна будет дрель (лучше электрическая);
  • ножовка по дереву (для крупных деталей) и ножовка по металлу (для мелких деталей);
  • отвертка или лучше шуруповерт с набором насадок;
  • молоток и стамеска для делания пазов;
  • рубанок (лучше электрический);
  • шлифовальное полотно.

Ну и, конечно, под рукой должен находится подробно разработанный чертеж.

Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме

Монтаж чердачной лестницы начинается с поднятия короба на чердак, его будет устанавливать и крепить работник, находящийся сверху. Для закрепления его в проеме, мы используем заранее заготовление две доски, которые крепим к нижней стороне проема (к потолку) таким образом, чтоб мы смогли на них положить короб.

Разместив конструкцию в проеме, для выдерживания прямых углов мы используем распорки в зазоре, который мы предусмотрели и оставляли 1-3 см. между торцами проема и наружными стенками короба. Также необходимо выровнять установленный короб ориентируясь на плоскость потолка, для этого мы используем монтажные клинья.

Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме

Выровняв короб со сложенной лестницей в нем, крепим шурупами с двух сторон торцы короба к проему, сверху с чердака и со стороны потолка комнаты (где крепились две доски). Для надежной фиксации необходимо крепить по 2 шурупа на один торец.

После того как зафиксировали короб, убираем две доски, прикреплённые снизу, и раскладываем чердачную лестницу, но пользоваться ей на данном этапе, еще нельзя. Разложив конструкцию, работник сверху закрепляет шурупами боковые стороны короба. На каждую боковину по два шурупа. Закрепив короб, начинаем заполнять монтажной пеной расстояние между коробом и проемом.

Что бы до упора откинуть лестницу, необходимо ослабить болты в боковых элементах конструкции. Когда она будет максимально откинута, необходимо заново затянуть их.

Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме

В разложенном состоянии лестница должна быть прямой, для подгонки по длине, лишняя часть лестницы отпиливается, поэтому необходимо брать лестницу с запасом по высоте. Линию отпила мы определяем по шаблону, из инструкции от производителя.

При определении места отпила, можете столкнуться с ситуацией что попадете на ступеньку или отпил получится не ровным, решить эту проблему можно с помощью регулятора высоты, расположенном на боковых уголках. Ослабляем фиксирующие шурупы, и появляется возможность небольшого сдвига вверх или вниз.

Читайте также:  Cтул стремянка своими руками — чертежи с размерами

Для подгонки оптимального угла наклона, выбираем нужное положение отверстия в креплениях боковых опор. Завершающим этапом установки чердачной лестницы своими руками, является монтаж поручней и ограждения.

Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме

Детальный обзор установки лестничной конструкции мастером.

Благодаря нашей инструкции, и поэтапному выполнению работ, вам не составит особо труда установить чердачную лестницу своими руками, без вызова специалиста, что сэкономит ваш семейный бюджет.

Монтаж лестничной конструкции в чердачном проеме

Из дерева

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева. В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

  • От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
  • Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
  • Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
  • Что касается балясины и поручней, то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.

Монтажные работы

Из дерева

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

  • На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
  • Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.
  • После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
  • После этого осуществляется установка балясин.

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
  • При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
  • На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.
Из дерева

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.

Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.

Изготовление деревянной лестницы своими руками: руководство

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.
  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).
Читайте также:  Деревянные лестницы — правильный выбор и обзор вариантов конструкций

Виды конструкций лестниц

Изготовление деревянной лестницы своими руками: руководство

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

  1. Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
  2. Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.
  3. Маршевые с нижними поворотными ступеньками. Иногда такой вариант предусмотрен планировкой помещения, может поддерживать выбранный архитектурный стиль.
  4. Простая 2-х маршевая система. Лестница с двумя маршами и с межэтажной поворотной площадкой может монтироваться над дверью и экономить место.
  5. 2-х маршевая Г-образная конструкция. Располагается в прямоугольном проеме вдоль перпендикулярных стенок и экономит пространство.
  6. 2-х маршевая П-образная лестница с верхней площадкой и поворотными ступеньками. Конструкция монтируется в шикарных особняках с большим холлом.
  7. 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Виды железобетонных лестниц

Железобетонные лестницы разделять по технологии исполнения. Они могут быть сборные или монолитные.

Сборная

Виды железобетонных лестниц

Такая лестница собирается из отдельных штучных элементов непосредственно на месте использования.

Иногда лестницу складывают на производстве и уже в готовом виде поставляют на объект. Сборная конструкция имеет один недостаток – обязательное использование крана. Достоинство лестницы – возможность использования строения уже с первого для монтажа.

Монолитная

Лестница такого типа изготавливается непосредственно на строительной площадке. Для этого используют опалубку, бетон и арматуру.

Виды железобетонных лестниц

Преимущество конструкции в том, что при изготовлении не используются никакие специальные инструменты и оборудование. Процесс изготовления железобетонной монолитной лестницы требует много сил и ее нельзя использовать на протяжении трех дней после установки.

C3-лестницы в доме: делаем пошагово

Изготовить лестницу на 2 этаж на металлокаркасе сможет далеко не каждый. Для этого надо иметь, как минимум, сварочный аппарат и навыки сварщика. Если вы этим не обладаете, можете пойти двумя путями: заказать готовую конструкцию с завода или сварить ее на месте, что более предпочтительно. Процесс изготовления лестницы на металлическом каркасе в этом случае выглядит следующим образом:

C3-лестницы в доме: делаем пошагово
  • Проводятся тщательные замеры и разметка, составляется проект.
  • Согласно эскизу производится резка металлических заготовок по необходимым размерам.
  • С использованием швеллера или других металлоконструкций изготавливается силовая опора. Для устойчивости конструкции каркас крепится к полу.
  • В верхней части устанавливается площадка, закрепленная к стене.
  • К опоре и площадке сверху привариваются косоуры.
  • При помощи сварки закрепляются заготовки из уголка, на которые в последствие будут крепиться ступеньки.
  • При помощи механических крепежей и клея производится крепление C3 накладок. В нашем случае использовали вариант с забежными ступенями.
  • Все поверхности обрабатываются при помощи финишной пропитки. Она улучшает защитные свойства и делает лестницу более привлекательной.

Несмотря на наличие многочисленных классических технологий облицовки, спрос на C3 лестницы на металлическом каркасе растет. Среди их преимуществ можно выделить высокую прочность и простоту монтажа покрытия. Накладки имеют Г-образную форму с монолитной проступью и подступенком, что существенно упрощает задачу монтажников. Также стоит отметить противоскользящие свойства – следствие наличия рельефного рисунка, который можно считать визитной карточкой изделий, производимых .