Новая жизнь старому стулу: реставрация мебели своими руками

Ухоженная декоративная лестница в доме – это украшение интерьера и повод гордости хозяев.

Виды и типы конструкций

Существует несколько видов конструкций лестниц из дерева:

  • Маршевые лестницы. Просты в изготовлении и удобны в использовании, но требуют большой площади помещения. Лестницу маршевой конструкции можно расположить вдоль стены или смонтировать посередине комнаты;
  • Винтовые лестницы. Обычно располагают в условиях ограниченного пространства. Так как пропускная способность конструкции очень мала, лучше перемещаться по ней по одному. Винтовая лестница (если строить её самому) обойдется намного дешевле остальных конструкций, а прослужит примерно столько же;
  • Комбинированные лестницы. Можно использовать в строительстве частного дома, если планировка позволяет. Чаще всего изготавливаются маршевые лестницы с винтовым элементом.

Типы конструкций деревянных лестниц выделяют следующие:

  • Лестницы на больцах – ступени крепятся к огромным навесным болтам (балясинам);
  • лестницы на тетивах – лестничный пролет монтируется к балке со специальными вырезами на внутренней стороне встык;
  • лестницы на косоурах. Косоур – наклонная балка, поверх которой крепятся ступени.

Виды и типы конструкций лестниц для частного дома

Выбор лестницы зачастую ограничен рамками имеющегося пространства для ее устройства, и конечно же бюджета. Но, руководствоваться лучше удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц самыми распространенными являются маршевые и винтовые.

Винтовые лестницы

Винтовая деревянная лестница на второй этаж частного домаВариант удобен когда пространство ограничено. Такую лестницу можно разместить на пяточке в 1,5 метра. Правда использовать ее можно только для перемещения наверх или вниз одного человека. Поднять что-то крупногабаритное, н-р, мебель, уже не получится.

Кроме того, деревянная винтовая лестница имеет сложную конструкцию, и ее строительство требует больше трудозатрат.

Вместе с тем, приходится учитывать множество нюансов: проверить конструкцию на прочность, в первую очередь, надежными должны быть несущие стойки.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех особенностей конструкции.

С такой работой лучше справятся опытные специалисты. Без особых навыков и инструмента сделать своими руками трудно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы по своей направленности подразделяются на прямые и поворотные. Могут располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция посредине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы предполагает наличие достаточного свободного пространства, так как занимает много места. В целом, этот тип конструкции является значительно проще в плане самостоятельной реализации по сравнению с винтовым вариантом.

Прямая маршевая деревянная лестница

Если количество ступеней более 10, лестницу рекомендуется разделить на две части, соединив их между собой промежуточной площадкой. При необходимости и экономии пространства (это зависит от особенностей помещения) от промежуточной площадки лестница может уходить вверх с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов, называется четвертьоборотная. Полуоборотная лестница имеет угол поворота на 180 градусов.

Когда поворот составляет 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусов.

Читайте также:  Как оформить крыльцо частного дома: 10 идей с фото

Поворотная маршевая лестница из дерева

Комбинированные лестницы

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух или нескольких типов лестниц. К примеру, маршевая лестница на определенном пролете дополняется винтовым элементом с опорой на тетивах или косоурах. Конечно, такая конструкция весьма сложна и требует точных расчетов.

Виды деревянных лестниц

Прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности. Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем замысловатая винтовая или комбинированная, на постройку которой может не хватить средств или сил.

Ну и конечно, определяющее значение имеет пространство, чтобы потом не оказалось, что лестница отнимет большую половину дома.

Начните с замеров и расчетов. Нарисуйте чертеж или закажите у специалистов. Даже можно создать 3D модель будущей лестницы и наглядно увидеть расположение именно в вашей планировке.

Выбор материала

Для изготовления деревянных элементов своими руками используют высушенный массив или, для экономии, клееную доску с равномерной структурой, без сучковатости и инородных включений. Вот несколько общих правил:

  • для каркаса лестницы, подвергающемуся постоянным нагрузкам, стоит отдать предпочтение твердым породам — дубу (он хоть и недешевый, но прочный, износостойкий и красивый), буку, грабу, при условии, что он грамотно высушен;
  • несущие деревянные тетивы, косоуры конструкций под умеренной нагрузкой можно делать из доступной сосны (чтобы лестница не скрипела, древесину специально обрабатывают), хвойной лиственницы, ясеня — он подойдет, если в помещениях не слишком сухо, иначе велик риск растрескивания;
  • проступи и поручни делают из массива с маркировкой Е, износостойких пород — бука, тика, который при намокании не становится скользким, дуба и граба;
  • для подступенков подойдут и доступные материалы — сосна, пихта;
  • деревянную облицовку, как правило, делают из благородных, декоративных пород — вишни, ореха, ясеня, экзотических венге, мербау и так далее.

При подборе дерева учитывают средние температурно-влажностные параметры микроклимата в помещениях, нагрузку на все элементы, частоту использования лестницы и прочие параметры, важные для владельцев.

Реставрация ступеней из камня

Сначала в месте дефекта делаются надпилы болгаркой по типу лодочки. Далее при помощи молотка и зубила удаляется содержимое между запилами, выравнивается и тщательно зачищается. После прочистки можно переходить к этапу восстановления структуры.

Чаще всего реставрировать приходится края ступеней лестницы. Здесь самый непростой момент – сделать края ступеней под ровным прямым углом. Для этой цели прибегают к помощи доски. Доска смазывается жиром (растительным маслом). К жирной поверхности доски не прилипнет строительная смесь, которой выравнивается край. Доска прислоняется к вертикальному ребру и прижимается распорами. Пустоты закладываются быстросохнущей смесью и выравниваются.

Изготовление составных частей деревянной лестницы

Нужно выбрать угол наклона конструкции, который не должен превышать сорок пять градусов. Ширина между поручнями или стеной и поручнями — не менее 1 метра для удобного пользования. Ступеньки глубиной от 25 сантиметров и высотой до 25 сантиметров. При превышении количества поступей (свыше 80-ти) рекомендуется делать площадку для большей устойчивости лестницы. Расстояние между ступеньками и потолком составляет не менее 2-х метров.

Самой начальной деталью изготавливается косоур. Сделать его нужно из целого бруса, обладающего большой прочностью. Дерево для изготовления косоура: в основном используют дуб (один из самых прочных материалов). В подготовленной доске — их может быть как две, так и три — делаются вырезы для ступенек.

Затем изготавливают ступени. Ширина доски 30 сантиметров, заготовки тщательно отшлифовываются и убираются острые грани. За ступенькой следует подступенок. Эта часть изделия не особо привередлива и нагрузки на её нет. Поэтому дерево для этой части можно использовать не прочное, а декоративное.

Затем приступаем к изготовлению перил. К данной детали нужно обратить немало внимания и проследить, чтобы дерево было тщательно защищено.

Балясины: здесь можно дать фантазии разгуляться и сделать эту часть любой формы, оттенка. Не стоит забывать, что высота перил не должна быть меньше 70-ти сантиметров. Балясины должны быть одинаковы по форме, и с этим придётся долго повозиться. Если нет желания тратить время, можно изобразить желаемый результат на бумаге и доверить эту работу профессионалам.

Изготовление балясин и поручней

Токарным станком и навыками работы на нём обладают очень немногие, поэтому изготовить точёные балясины и столбы вряд ли получится. Однако можно воспользоваться доступной техникой прорезной резьбы или фрезерования фасонных кромок. Очень неплохо выглядят и перила из обычных досок, если только подобрать красивый рисунок, сочетая вертикальные и наклонные элементы, а затем хорошо отшлифовать детали и покрасить в удачный цвет (они могут сочетаться, например, с наличниками и карнизами).

Декинг Холл При минимуме видимого крепежа крыльцо выглядит аккуратным Декинг Холл Перила подобной конструкции сложно установить наклонно Декинг Холл Слишком широкий поручень неудобен

Для поручня можно взять обычный сухой брусок сечением 50×70 мм (хотя и здесь предпочтительны клеёные изделия), острогать и отшлифовать его, при возможности — снять фаски фрезером. Далее в нижней поверхности поручня фрезеруют продольный паз для закладной реки, к которой крепят балясины. Снизу балясины фиксируют шкантами и саморезами сквозь ступень.

Работа с мягким сиденьем стула

Конечно, можно было пойти простым путём и сшить чехол, однако со временем поролон внутри сиденья вряд ли остался нормальным. Это значит, что его потребуется заменить. Поэтому нужно удалить с основы ткань. Для этого необходимо выдернуть снизу все скобы. Это можно сделать при помощи отвёртки или ножа, а также плоскогубцев.

Часто эти скобы попросту обламываются. В этом ничего страшного нет. Пытаться выдёргивать обломившуюся под корень скобу не нужно, мешать она не будет.

Резка поролона по размерам

Когда основание сиденья освобождено от старой ткани и наполнителя, его следует уложить на новый поролон и очертить маркером, после чего ножницами или канцелярским ножом обрезать по контуру.

Подгонка ткани, и как её выполнить

Теперь можно переходить к обивочной ткани. Её требуется уложить лицевой стороной вниз и разместить сверху основание стула, после чего обрезать излишки. В идеале ткань должна быть на 10 см больше фанерного основания со всех сторон. Этого будет вполне достаточно.

Установка ступеней из дерева на бетонную конструкцию

Перед вами может встать задача по монтажу деревянных ступеней на бетонную лестницу. Для начала необходимо подготовить основание. Если работа велась профессионалами, то поверхность не имеет существенных дефектов. В этом случае нужно будет выровнять поверхность с использованием самовыравнивающихся смесей. Если же имеются ощутимые перепады высоты, следует для начала поработать. Для этого под каждую ступеньку следует смонтировать подложку. Ее изготавливают из фанеры. Это предохранит сооружение от механических повреждений и нагрузок, кроме того, изделие будет выполнять функцию амортизатора.

При монтаже деревянной лестницы на бетонную конструкцию следует приобрести фанерные листы, толщина которых составляет 1, 5 см. Из них врезаются заготовки по размерам ступеней. Поверхность грунтуется, на куски фанеры с обратной стороны наносится клей для древесины. После этого подготовленные элементы устанавливаются на место. Правильность положения подложек необходимо проверять строительным уровнем. Фанера дополнительно крепится. Клея для этого будет недостаточно. Обычно дополнительно используются дюбели. Их установка осуществляется с двух сторон ступеней. Количество метизов вы сможете определить самостоятельно.

Читайте также:  Складная лестница на чердак своими руками — способы изготовления

Из дерева

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева. В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

  • От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
  • Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
  • Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
  • Что касается балясины и поручней, то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Монтажные работы

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ — монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

  • На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
  • Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.

Макет лестницы из картона

  • После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
  • После этого осуществляется установка балясин.

Крепеж ступенек

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Монтаж лестницы

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
  • При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
  • На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Изготовление перил

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.

Как сделать люк для раскладной лестницы своими руками

Эта процедура также по плечу домашнему мастеру.

Все, что необходимо для ее реализации – несколько листов фанера и деревянный брусок 50х50 мм:

  1. Выбирается участок под люк и определяются его необходимые размеры. Каждую сторону проема желательно сделать на 1 см длиннее, чтобы при закрывании или открывании крышки не возникал шум и скрипы.
  2. Проводится разрезание деревянного бруса на 4 отрезка, согласно габаритам проема.
  3. Концы бруса оснащаются пазами, с последующим их смазыванием и соединением в прямоугольник или квадрат. Для усиления соединений используют саморезы. Во избежание нарушения диагонали прикручиваются на косынки.
  4. Готовая основа оформляется фанерой. После этого необходимо примерить люк на проем.
  5. На крышку люка прикрепляют самую простую защелку, которая открывается ручкой. После этого люк окончательно крепят внутри предварительно выровненного проема. Проще всего это сделать при помощи петель.