Лестница в подвал или погреб своими руками

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс, не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража .

Из дерева

Деревянная лестница в гараже

Другой вариант лестницы из дерева

Дерево при использовании подвальном помещении потребует дополнительной защиты, что отрицательно скажется на стоимости работы. Долговечность при этом все равно будет меньше, чем у конструкций из железа или бетона.

Из железобетона

Бетонная лестница в гараже

Изготавливается такая лестница цельнолитой с армированием металлической арматурой, установлением опалубки. Это очень трудоемкий и долгий процесс. Подходит тем, у кого очень много свободного времени и сил. Зато, у вас может получиться удобная, надежная лестница, которая будет служить долгие годы.

Из металла

Металлическая лестница, с появлением доступного современного инструмента для работы с металлом является лучшим вариантом для установки в погребе. Чтобы своими руками выполнить такую лестничную конструкцию необходимо приобрести сварочный аппарат и шлифмашину (которую обычно называют «болгарка»).

Можно обойтись и без сварки, собрав конструкцию только с помощью набора крепежа.

Подробнее рассмотрим методику изготовления металлической лестницы для погреба своими руками при помощи сварочного аппарата.

Изготовление конструкции таким способом – дело несложное. Для работы вам пригодятся отрезки металлического профиля типа швеллер и уголок. Швеллер пригодится для боковой рамы, на который впоследствии будут наварены уголки. Ступени можно укрепить разными методами:

На уголок, тогда он будет находиться под поверхностью ступени;

к уголкам, приваренным к профилю, крепятся отрезки уголка, образуя рамку, в которую и будут вставлены ступени.

Сами вырезаются из железного листа и укрепляются сваркой.

Вместо профиля можно использовать трубу. В этом случае конструкция получится гораздо крепче.

После того, как вся конструкция сварена, швы тщательно зачищаются, для устранения неровностей. Затем готовая конструкция загрунтовывается специальным составом, предотвращающим ржавение, и покрывается краской.

Минимум времени, минимум затрат – лестница в погреб гаража готова! Процесс в деталях можно увидеть на видео.

Деревянная и металлическая конструкции

Приготовим следующие инструменты:

  • пила;
  • шуруповерт с шурупами (или полоток с гвоздями);
  • рулетка.

Из материалов нам понадобятся:

  • 2 доски для опоры размерами 10 на 15 см и длиной 240 см;
  • тонкая доска 5 на 10 см длиной около 6 м, или 7 поперечной длиной 80 см.

Лестница будет длиной в 240 см, шириной 60 см, а шаг между перекладинами будет составлять 30 см.

Доски кладутся на ровную поверхность с промежутком между ними в 30 см. Прибивается первая перекладина, остальные прибиваются на расстоянии 30 см от соседней. На верхушке лестницы можно сделать выступы, чтобы цепляться за лаз.

Также из дерева можно сделать крышку для погреба. Итак, сейчас кратко разберем то, как сделать крышку:

  1. Доски обрабатываются и нарезаются по размерам.
  2. Они выкладываются в ряд и скрепляются путем прибивания поверх них перекладин. Должна получиться квадратная дверца с размерами под лук.

Металлическая лестница. Из инструментов нам нужны: болгарка, сварочный аппарат, рулетка. Из материалов: швеллер, уголок 5 см, листы металла от 1 мм, бетон и краска.

После проведения расчетов производится нарезка металла. Затем следует сваривание частей в единый каркас. Потом нужно провести его зачистку и шлифовку. В месте, где устанавливается лестница, выкапывается яма на 25 см вглубь, ставится каркас и заливается бетоном.

После его полного высыхания нарезаются листы металла и привариваются на место ступенек. Все еще раз шлифуется и красится. Такая лестница идеально подойдет для установки в подвал гаража.

Размеры смотровой ямы

В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.

Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы Источник

Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.

Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.

Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.

Эскиз смотровой ямы со всеми размерами Источник

Смотрите также: Каталог проектов гаражей, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Читайте также:  Идеи применения стекла в интерьере различных помещений

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Интересные идеи для обустройства гаража

Автолюбители проводят много времени в гаражах, пытаясь улучшить и доработать свой автомобиль. Несмотря на то, что это грязная работа, удобнее выполнять ее в уютном месте, где все инструменты лежат на своих местах. Для этого можно сделать стеллажи, полки и другие приспособления.

Рабочее место

Кроме места для разбора и починки автомобиля, в гараже можно оборудовать рабочее место с верстаком и станками. На нем удобно разбирать механизмы и изготавливать нужные детали. Обычно верстак делают вдоль дальней стены.

Можно установить старый стол или смастерить рабочую поверхность вдоль всей стены, шириной 1-1,5 м. Единственный недостаток такого расположения – придется далеко ходить за инструментами, если ремонт производится на улице.

Если гараж широкий и длинный, верстак можно установить вдоль одной из длинных стен. Он займет 1 метр и может создать трудности при перемещении вокруг машины. Если места мало, можно установить угловой стол.

Собрать стол можно самостоятельно из досок и влагостойкой фанеры. Долговечная конструкция получится из металлических труб и листов, но для ее изготовления нужен сварочный аппарат. Важно, чтобы покрытие было ровным и устойчивым к истиранию.

Деревянные паллеты – отличный материал для изготовления гаражной мебели. Интересные идеи для гаража из строительных поддонов:

  • Лестница на второй этаж;
  • Диван и стол для зоны отдыха;
  • Стеллаж для хранения швабры, тяпки, садового инвентаря;
  • Полки для инструментов;
  • Стеллаж для хранения овощей в погребе;
  • Стеллаж для хранения велосипедов вдоль стены.

Полка для инструментов из поддона

Хранение мелочей

Рядом с рабочим столом можно повесить ящики и стеллажи. Обычно в гараже хранится множество мелких предметов, которые легко потерять. Чтобы этого не случилось, их нужно систематизировать по отделениям.

Полезные идеи для хранения мелких предметов:

  • Ящики из пластиковых канистр;
  • Старые кухонные шкафы;
  • Стеклянные банки для гвоздей и шурупов;
  • Пластиковые контейнеры от продуктов питания;
  • Пластиковые органайзеры.

Хранить мелкие предметы можно в ящиках и контейнерах, которые обычно выбрасываются. Лучше всего использовать пластиковые и стеклянные емкости, они устойчивы к воздействию влаги и химических веществ.

Удобнее складывать шурупы и гайки в прозрачные контейнеры, это ускоряет поиск нужного размера. Если ящики непрозрачные, на них можно наклеить стикеры с надписями.

Идеи, как хранить нужные предметы можно позаимствовать у домохозяек. Многие женщины оценили удобство стеклянных банок с крышками. Сразу видно, что лежит внутри. Для экономии места крышки можно приклеить к полкам снизу и подвесить банки.

Читайте также:  Какие перила выбрать для лестницы частного дома

Хранение инструментов

Если с гвоздями все более или менее понятно – их нужно отсортировать по размерам и сложить в контейнеры, то с хранением инструментов возникают проблемы. В гаражах хранится много инструментов разного размера, некоторые используются каждый день, другие достаются редко. Хранить их на полках и в ящиках не совсем удобно.

Гораздо удобнее хранить инструменты в подвешенном состоянии, как в магазинах. Для этого понадобится металлическая сетка или перфорированный лист. Его нужно закрепить на стене и из проволоки сделать крючки. На эти крючки удобно вешать электроинструменты.

Отвертки можно хранить на специальной полке с прорезями. Для ее изготовления нужно взять фанерку и просверлить в ней отверстия по диаметру отверток. В отверстия побольше можно вставить другие инструменты – мотки, стамески.

Металлические биты можно хранить на магнитной доске. Ее подвешивают на стену и крепят любые металлические детали. Головки для ключей удобнее держать в одном месте, чтобы сразу были видны размеры. Для них можно выделить фанерку и прикрепить к ней вертикальные штыри. На штыри надеваются головки. Можно подписать на фанере их номера.

Пассатижи и кусачки тоже удобно хранить вертикально. Для них можно смастерить перекладину из небольшой доски. Для удобства с одной стороны ее нужно сточить, чтобы в срезе перекладина была треугольная.

Если нет времени мастерить специальные полки, мелкие инструменты можно хранить в консервных банках. Для экономии места их можно подвесить на стену.

Стремянку можно подвесить к потолку. Для этого нужно сделать 2-3 держателя из металлических профилей и закрепить их на потолке так, чтобы расстояние между ними было меньше длины стремянки. Лестницу просто укладывают сверху, и она уже не мешается под ногами.

Как хранить колеса

Сезонное хранение шин – большая проблема для человека без гаража. Но и в гараже их нельзя разбрасывать просто так, лучше организовать специальное место, где они будут находиться постоянно.

Лестница в подвал гаража своими руками

Наконец-то дошли руки до стационарной лестницы в подвал гаража. Подошёл к этому вопросу по-взрослому, если кратко сформулировать — минимум ресурсов, максимум удобства и провёл ревизию имеющихся в наличии материалов в гараже. В основном, это был разнокалиберный стальной уголок и доски, ранее неоднократно использующиеся для опалубки.

Сразу решил, что угол наклона лестницы выберу только оптимальный.

Тетивы лестниц и опоры для ступеней сделаю из металла (уголка), ступени – из старых досок.

Накануне, пересмотрел кучу фотографий в , по данному вопросу, имеется масса готовых решений, в том числе специальные программы для их расчёта.

К сожалению, все эти программы рассчитаны в основном, на проектирование обычных лестниц или лестничных маршей в жилые дома.А нестационарными вариантами, в условиях стеснённости, занимаются отдельные проектные организации, либо сами владельцы гаражей. Решения — как два полюса земли.

Даже по обработке ступеней — одни рекомендуют их отшлифовать и покрыть лаком, другие обрабатывать волной, делая их более шероховатыми или вообще покрыть слоем резины от старого протектора шины.

Эргономику изучал давно, ещё во времена СССР, считаю себя вполне нормальным инженером, поэтому при предварительных расчётах учёл всё основное — ширину среднестатистического шага, чётность ступеней, планируемую ширину лестницы и ступеней, величины уголка на прогиб и изгиб, обработку ступеней.

Угол наклона, определил заранее – комфортный (хоть и предельный) в 60 градусов. В голове, тогда, словно кто-то прошептал, – «катет, расположенный против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы».

И эскиз был составлен фактически с первой осуществить его в металле и требуемые инструменты, позвал рукастого помощника. Известно, что вдвоём работа идёт и быстрее и его с предстоящим этого никакБоковины решил сделать из отрезков имеющегося старого уголка 63*63*6, сварив их П-образный профиль (швеллер) общей длиной 2650 мм. По надёжности и долговечности — выше началом работы, накануне, затратил немало времени на его очистку его от рыхлой ржавчины с помощью щетки по металлу и шлифмашинки.В качестве опоры под доски решил использовать имеющиеся куски уголка 32*32*4. Нарезал из них опоры для ступеней по 150 мм длиной и насверлил в каждом по 2 отверстия диаметром 6 мм (с разбежкой в 80 мм).

Через сутки, провёл окраску конструкции кистью и валиком краской (из серии 4 к 1) и приступил к следующему этапу — доски под ступени по 750 мм, из имеющихся старых досок от опалубки шириной около 150 мм (толщиной 40 мм). Расчёт показал, что при такой длине ступени, нагрузка по прочности будет более 400 кг/пм (для древесины 2 сорта). А во мне и одной сотни даже нет.

Обработал их слегка шлифмашинкой, чтоб были более-менее ровные, но шероховатые. Особо заморачиваться с обработкой не стал, ступенька должна быть такой, чтоб нога по ней не скользила. Это всё-таки гараж, а не дом.

Потом, нанёс с помощью кисти имеющуюся в наличии прозрачную био-пропитку (для наружных и внутренних работ). Хоть срок её годности накануне истёк, но думаю, что свою задачу она выполнит.

Осталось окончательно собрать полученное в мебельные болты с резьбой М6 нужной длины, шайбы и гайки. и приступили к работе.

Нанёс по отвесу разметку на пол гаража. Вместе с напарником, предварительно, установили изготовленное основание для лестницы в подвале. Выровняли его по уровню.

Потом, под нужным углом, смонтировали левую тетиву лестницы и проверив правильность установки, закрепили её сваркой прихватками с двух сторон.

Аналогично закрепили и вторую тетиву, проверив уровнем правильность сверху к швеллерам заглушки.

Остальное заканчивал уже сам. Зачистил и окрасил все места сварки.

Прошёлся по лестнице, попрыгал на её ступенях. Получилось всё монолитно и надёжно. На многие десятки данное мероприятие неспешным распитием парочки бутылочек хорошего пива (по поводу успешной сдачи объекта в эксплуатацию).

Вот пожалуй и крайней мере все, кто приходил позже посмотреть, остались вполне довольны и опускаться в подвал из гаража стало гораздо на ступени тоже ложится вполне таким образом, я нашёл применение ржавеющему уголку и обрезкам текущих расходов была только покупка пачки электродов (3 мм), мебельных винтов с болтами под ступени с в количестве 32 штук и несколько бутылок свежего пива. Ну как тут без них?Удачи вам всем!

Читайте также:  Стремянка деревянная: фото, видео, размеры, как сделать своими руками

Определение места и размера

Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.

Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.

Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.

Стандартные размеры

Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:

минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров

Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес)

Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок; длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен; параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.

Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.

Легкового

Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.

Грузового

Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.

Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана . Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10-14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500-700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Описание материала

Что такое сэндвич-панель, можно увидеть из обозначения материала. Английский сэндвич — это слоеный сэндвич. Эта пластина состоит из трех слоев: Верхняя и нижняя панели могут быть изготовлены из металла, деревянных пластин (ДВП ), поливинилхлорид (ПВХ ).

Между пластинами имеется изолирующий слой. Такие панели также используются в качестве СИП или конструктивно изолированную ДСП-панель, между которой укладывается обязательный изоляционный слой с твердой структурой (например, пенополистирол, полиуретановая пена).