Железобетонная лестница своими руками

Оригинальные бетонные ступени для крыльца служат украшением частного дома. Пошаговое руководство по самостоятельному изготовлению позволит обойтись без вызова монтажных бригад.

Особенности забежных лестниц

При создании проекта лестничной конструкции забежного типа нужно, в первую очередь, грамотно рассчитать ее тыльную сторону. Если на этом этапе ошибиться, то в дальнейшем лестница не будет соответствовать стандартам и нормам.

Самая маленькая ширина проступи в забежной лестнице у средней угловой ступени. Размещена она симметрично биссектрисе угла. Создавая проект конструкции, необходимо соблюдать важный показатель – ступени не должны завершаться углом, градус которого менее 90° с узкого конца.

Рекомендуется следующие параметры:

  1. SMA: 15,2 (от узкой стороны 30,5 см), допускается отклонение в 10 мм, не больше;
  2. DIN: 10 см (от узкой стороны 15 см).

При создании проекта важно придерживаться правила: узкая сторона ступенек должна изменяться равномерно относительно средней угловой ступеньки. Только в этом случае лестничная конструкция будет безопасной и сможет выполнять возложенные на нее функции полноценно.

Железобетонная лестница своими руками

1. Закупка материалов для железобетонной лестницы

Для среднестатистической лестницы хватает одного куба досок  30 мм. Арматуры купил 120 метров (диаметр 10 мм) и 100 метров (диаметр 12 мм). Это с запасом, так как реально ее пошло на 20% меньше, но арматура на стройке не пропадет. Если не осталось никаких брусков для стоек, то необходимо будет купить, так как надо будет подпирать опалубку. Бруски должны быть как минимум 100 на 100 мм. У меня остались стропила с крыши, так что я не покупал. Но в последний момент отец договорился со знакомыми и они одолжили мне профессиональные стойки, которые используют для монолитных перекрытий.

2. Разметка железобетонной лестницы

По размерам проема необходимо рассчитать количество ступеней, их ширину и высоту. Все ступени должны быть одинаковой ширины и высоты. Самое сложной с забежными ступенями (они не прямоугольной формы, а треугольной). У меня их 6 штук. Их ширина определяется таким образом, чтобы ширина посредине забежной ступени была такой же, как ширина обычной.  После всех расчетов необходимо по стенах начертить все наши ступени. При этом обязательно нужно учесть высоту чистого пола на каждом этаже и высоту материала, которым потом будем обшивать нашу железобетонную лестницу.

3. Опалубка железобетонной лестницы

Опалубка — самый сложный этап строительства железобетонной лестницы. Здесь необходимо все делать точно и не спеша. Перед тем как отрезать любую доску, нужно несколько раз перемерить и пересчитать все.

Начало возведения опалубки для железобетонной лестницы

Бруски крепим дюбелями ко всему, к чему только возможно, к стене, плите перекрытия, подпираем такими же брусками. Мне же повезло, одолжили профессиональные стойки. Такие бруски устанавливаем по всей длине нашей лестницы.

Далее необходимо по установленных брусках прибить доски, оптимально толщиной 30 мм.

Возведение опалубки для железобетонной лестницы

По сути и все, основа опалубки готова.

4. Вязка арматуры для железобетонной лестницы

Арматуру вяжем с очком 100 на 100 мм. Вдоль ступени вяжем арматуру 10 мм, поперек — 12 мм. Плюс ко всему через каждые 10 см всверливаем арматуру 12 мм в стену, чтобы торчало как минимум пол метра.

5. Опалубка под ступени

После вязки арматуры можно продолжить возведение нашей опалубки. Будем делать опалубку для каждой ступени. Доски у нас должны быть уже заготовлены, их ширина должна быть такой, как высота ступеней. Лучше всего сразу заказать такие доски изначально.

Арматура повязана и почти закончена опалубка

6. Заливка ступеней бетоном

Заливка бетоном ничего сложного не представляет. Но в любом случае самостоятельно вам не справится, так как железобетонная лестница должна заливаться за один раз, чтобы была монолитная. Знакомые бетонщики отговорили готовить бетон самостоятельно. Посоветовали заказывать готовый. Я насчитал 1,1 куба бетона для своей лестницы. Но заказал 1,2 куба.

На улице из досок сделал небольшой короб, постелил пленку и вылили бетон прямо туда. Взял с собой двух помощников. Они мне носили бетон, а я уже сам заливал, начиная с верхней ступени.

Каждую ступеньку вибрировал. Вибратор тоже одолжил. В железобетонной лестнице вибрирование просто необходимо, много арматуры, штыковать неудобно. Вибратор вы всегда сможете взять напрокат.

Сильно не спешили, с перекурами справились за 3 часа.

Вот так выглядела моя железобетонная лестница на следующий день после заливки. В первый день очень устал и забыл сфотографировать.

Лестница уже залита бетоном (вид снизу).

Читайте также:  Как выполнить заливку бетонной лестницы своими руками?

Железобетонная лестница готова (вид сверху).

7. Разборка опалубки

Ну с опалубкой проще простого. Дал бетону на схватывание три недели и разобрал опалубку. Как говорится, ломать — не строить. С разборкой думаю ни у кого трудностей не возникнет.

Вот так выглядит моя железобетонная лестница без опалубки (вид снизу).

Железобетонная лестница без опалубки (вид сверху).

Вот собственно и все. Железобетонная лестница своими руками готова. Главное желание. Поверьте, не так это страшно, как кажется на первый взгляд.

И еще один немаловажный момент. Не устанавливайте лестницу на стяжку. Обязательно делайте фундамент под железобетонную лестницу.

Другие статьи по теме

  • Заливка фундамента под внутренню перегородку внутри дома
  • Самый дешевый септик своими руками
  • Сегодня залили бетоном подземную часть фундамента
  • Как сделать черновую стяжку пола своими руками
  • Как сделать крышку для приямка скважины своими руками?
  • Заливка фундамента под камин
Железобетонная лестница своими руками

Набор для обустройства лестницы

Предварительно подготовьте все необходимое для возведения лестницы своими руками. Вам понадобится следующее:

листы влагостойкой фанеры; металлические прутки; доски и брусья; бетон; гладилка для разравнивания бетона. Ее вы можете сделать самостоятельно из листовой стали; терка для дополнительного выравнивания бетона. Ее также можно изготовить своими руками из деревянного бруска либо пенопласта; специальное приспособление для заглаживания краев конструкций из бетона.

Проектирование конструкции

После выбора конструкции приступают к проектированию. Составление геометрической схемы крыльца поможет правильно рассчитать размеры. При создании эскиза учитывается высота сооружения, определяемая расстоянием между поверхностью грунта и нижним проемом входной двери. Рекомендуется оставить небольшой резерв, требующийся для облицовки ступеней.

Проектирование конструкции

В связи с неравномерностью усадки жилого здания и крыльца, необходимо произвести корректировку размеров бетонного строения. Конструкция должна располагаться на 5 см ниже входного проема. Минимальная ширина сооружения подбирается с учетом габаритов двери, на 1,0-1,5 м превышая соответствующий параметр входа в дом.

Проектирование конструкции

Отдельно выполняется проектирование лестницы. Допускается использовать стандартные чертежи ступеней из готовых проектов для частных строений. Применяются следующие размеры:

Проектирование конструкции
  • длина – 1,5 м;
  • высота – 0,2 м;
  • ширина – 0,3 м.
Проектирование конструкции

При составлении эскиза учитывается угол наклона лестничного марша. Предельно допустимой величиной считается 27-450. Комфортный спуск и подъем обеспечивается нечетным количеством ступенек.

Проектирование конструкции

Для высокого крыльца рекомендуется построить дополнительное ограждение с перилами 0,8-1 м, закрепленное на сваях. В качестве замены поручней можно использовать особую конструкцию боковых стенок лестничного марша, обеспечивающую безопасность.

Важные советы

При самостоятельном возведении, а именно во время расчетов забежных ступеней примите во внимание, что:

  • ступень по ширине не должна быть больше 40 см;
  • радиус кривизны необходимо делать более 30 см;
  • ход лестницы должен быть плавным, повторяющим направление марша. Излишняя извилистость линии хода недопустима.

Лестница обязательно должна отвечать установленным нормам, обеспечивать удобный подъем по ступеням, гарантировать безопасность передвижения проживающих в доме людей. Во время ее проектирования обращайте особое внимание на высоту ступеней: слишком высокие делают трудным восхождение, а невысокие ступеньки неудобны и опасны (шагая по ним часто и мелко, можно споткнуться).

Прежде чем приступать к изготовлению лестницы, вам также необходимо будет учесть:

  • свободную площадь помещения, которую вы можете отвести под ее возведение;
  • предполагаемую наибольшую нагрузку, которую будет выдерживать конструкция;
  • высоту нижнего этажа;
  • комфорт во время эксплуатации ( оптимальную высоту и ширину ступенек, тип перил).

Очень важно создать в деталях грамотный проект лестницы, сделать точный расчет всей конструкции. Для ее возведения, конечно, можно нанять строительную бригаду, но при и этом вы рискуете получить некоторое разочарование – кто строит не для себя, чаще всего не обращает внимания на мелкие, но важные недочеты, которые впоследствии могут способствовать поломке в процессе эксплуатации. Выходит, что оптимальным вариантом является собственноручное изготовление. Только в данном случае будет создана надежная лестница, полностью подходящая вашему дому. И при этом вы значительно сэкономите свои финансы.

  • необычные лестницы;
  • строительство беседки;
  • как сделать канализацию.

Размер ступеней.

Рекомендованные значения.

Мастер Новицкий Олег Вадимович в книге «Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж. »

(наилучшие рекомендации автору и этому изумительному труду)

упоминает рекомендованные и неоднократно проверенные практикой значения для подъема (h) и проступи (a) ступеней:

h x a = 150×300, 160×300, 170×290 мм .

Эти размеры хороши, но к сожалению не могут быть использованы если дом уже построен и общая высота лестницы (H) не кратна отдельно взятой ступени (h).

В таком случае мы можем обратиться к формулам расчета:

Формула удобства и формула безопасности.

Широко известна формула удобств:

Согласно этому соотношению лестница будет наиболее удобной.

Лестница считается безопасной если сумма размеров (с) ширины проступи и высоты подступенка равняется 45 см. (30+15, 27+18, 25+20).

Соответственно данное уравнение носит название формулы безопасности.

Трудность в том, что данные формулы применимы в небольшом диапазоне размеров и не всегда удается реализовать необходимую пропорцию на практике. В таком случае следует с минимальным отклонением «попасть» в указанные формулы или воспользоваться универсальной формулой Блонделя, которая учитывает средний шаг человека. (подробнее ниже ).

Читайте также:  Крыльцо из бревен: особенности строительства

В спец. литературе под авторством Самойлова В.С. «Современный загородный дом» рекомендована следующая таблица:

Высота и ширина ступеней при их различном количестве ступеней и уклоне

Обратите внимание: в одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов (ступеней). Предельная высота ступени 220 мм

(СНиП 21-01-97)

Предельная высота ступени 220 мм. (СНиП 21-01-97)

Для проектирования простой деревянной лестницы на косоурах замерьте высоту между этажами (расстояние по вертикали от пола нижнего этажа до пола верхнего).

К слову высота между этажами — это самый «больной» размер. В домах из камня сплошь и рядом встречаются отклонения от проекта на 4-5 см, а деревянные подвержены усушке и усадке (до 15 см. на этаж). В идеале следует дождаться полной усушки сруба за несколько лет.

Также размеры для расчета лестницы лучше снимать когда настелены чистовые полы или четко задавать горизонтальные уровни высот.

Итак, пусть высота в нашем случае: H = 278 см.

Выбираем высоту подступенка: пусть h = 18 см. разделив высоту между этажами на высоту подступенков получается необходимое кол-во ступеней: 270. 18 = 15

Для определения оптимальной ширины ступени используйте формулу удобств. a — h = 12. h = 18 см. Удобная ширина проступи: a = 12 + h = 30 см.

Т.о необходимо 15 ступеней шириной 30 см. и длиной зависящей от ширины проема в межэтажном перекрытии.

Проверям лестницу по формуле безопасности: a + h = 46 + 3 см

В данном случае: 18+ 30 = 48 см.

Лестница безопасна и удобна в эксплуатации.

( Данный пример вычислений приводит Столяров А.Н. «Строим лестницы». )

Французский архитектор и инженер ещё в далеком 1672 г. предложил следующее соотношение:

в котором S — это средний шаг человека, который лежит в пределах 600 — 640 мм .

Т.о. формула Блонделя может быть преобразована в неравенство:

600

Нижним приемлемым для практики результатом будет min. подъем ступени:

h = 120 мм, a = 400 мм, уклон 17 градусов. С меньшим углом выполняют уже не лестницу, а пандус (рампу) — пологую наклонную площадку.

h = 220 мм, a = 200 мм, уклон 48 градусов. На верхнем пределе формулы Блонделя получается не самая удобная лестница пригодная к эксплуатации только при движении лицом к ступеням.

Спуск по лесенке опаснее чем подъем, следовательно удобство использования оценивают на движении вниз.

Пример размышлений мастера согласно формуле Блонделя:

Замеряем высоту между этажами H = 3050 мм.

Определяем подъем ступеней h путем деления H на возможное число подъемов (n).

При 17 подъемах: h = H / n = 3050 / 17 = 179.4 мм. При 18: h = H / n = 3050/18=169.4 мм. При 19: h = H / n = 3050/19 = 160.5 мм.

Далее вычисляем линию хода: А = 5000 мм

Длина линии хода не должна быть меньше высоты между этажами (H) (иначе лестница будет непрактично крутая ).

В нашем примере: А (5000) > H (3050)

При n = 18 проступь a = 5000 / ( n — 1 ) = 294мм.

(n-1) Действительное число ступеней на 1 меньше расчетного значения. Данный факт легко принять если первую ступень считать на уровне пола.

Параметр шага по Блонделю: 169 x 2 + 294 = 632. Следовательно размер приемлем, органичен и лежит в пределах среднего шага человека.

Т.о. мы определили ширину проступи и высоту подступенка для удобного перемещения, однако этого недостаточно для возведения комфортной и безопасной лестницы.

Только что в размышлениях была упомянута линия хода (А). Давайте рассмотрим подробнее этот и другие параметры, которые необходимо учитывать при проектировании лестницы.

Типы и особенности лестниц, которые можно установить в частном доме

Сразу договоримся, что рассматривать те типы лестниц, которые неприменимы в частном доме, не будем. Итак, давайте разберемся, какими же они бывают:

  1. Винтовые лестницы (второе название – спиральные) – они универсальны в условиях жесткой нехватки места для расположения обыкновенных прямых. Могут быть самых разнообразных форм: восьмиугольные, квадратные, круговые (спиральные). Материал, из которого они чаще всего изготавливаются – металл или дерево. Основой для ступеней служит стойка или столб, к которому по спирали крепятся узким краем ступени, второй край прикрепляют к перилам. В этом виде обычно не используют подступенники, которые могли бы послужить дополнительной опорой для ступеней. Размеры этих лестниц относительно небольшие (по горизонтали).
  2. Маршевые – удобная архитектурная классика. Их считают наиболее практичными и удобными для спуска-подъема. Этот тип лестницы используют в помещениях, не слишком ограниченных в пространстве, так как он занимает много места. Состоят лестницы из маршей, которые, в свою очередь, вмещают от 3 до 15 ступеней. Они различаются в зависимости от того, на какой этаж ведет конструкция (и высоты потолков) и этажности дома. Еще их можно спроектировать прямыми или поворотными. Этот вид лестниц наиболее удобен, практичен и долговечен, может быть с различным количеством ступеней, но требует простора для размещения в силу того, что размеры имеет немаленькие.
  3. Лестницы на больцах (от нем. штырь, болт) – выглядят невесомо, современно и практично в любом доме. Этими самыми больцами ступени крепятся к стене либо лестница лежит на специальным металлических стержневых опорах. В любом случае с одной стороны ступеней должна быть стена. Не стоит обманываться внешним видом ступеней, которые «парят в воздухе» – они очень прочны и надежны, одна лишь может выдержать вес до 1,5 тонны.

Кроме этого, любой из вышеперечисленных видов лестниц и их элементов можно изготовить из разного материала:

металл, в том числе наиболее универсальный и долговечный материал – нержавеющая сталь, изделие из которой может прослужить вам верой-правдой до полувека; древесина – обратите внимание, что для такого предмета интерьера, как лестница, подойдут только крепкие, износостойкие и влагоустойчивые виды сырья (например, ясень, орех, тик, венге); стекло – обыкновенное, разумеется, не подойдет – оно очень легко разбивается. Можно сделать ступени из закаленного или акрилового стекла, но у обоих этих видов есть свои недостатки (появление царапин и желтизны со временем соответственно); камень – лучше для ступеней выбирать кварцит и гранит либо другие твердые износостойкие породы.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени для лестниц из керамогранита — это плиты специально предназначенные для отделки ступеней бетонных лестниц. Плита из керамогранита имеет размеры 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Плитами керамогранита можно облицевать как проступи, так и подступенки.

Выпускаются плиты из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (моноколоры) и многие другие. 

Ступени бывают прямой формы с обработанным фронтальным краем, а также с загнутым «носиком» — в данном случае выбор зависит от того, какой внешний вид Вы хотите придать бетонной лестнице.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени из керамогранита очень прочные, не пропускают влагу, не подвержены химическому воздействию, не выцветают от солнечных лучей, экологически безопасны и не требуют замены в течение долгого времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки лестниц из бетона.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы отличаются большим разнообразием. В зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете выбрать для бетонной лестницы в качестве отделки матовые, лаппатированные, рельефные или полированные ступени. 

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Вы можете произвести отделку керамогранитом в едином стиле как самой бетонной лестницы, так и всего межлестничного пространства.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Еще статьи на эту тему

  • Правильная гидроизоляция цоколя стены частного дома
  • Уроки майдана для России.
  • Теплый легкий кладочный раствор для кладки стен из блоков
  • Магниевый или алюминиевый анод для водонагревателя
  • Как снять старые обои со стены или потолка
  • Каркасный дом с коммуникациями — особенности и преимущества
  • Бетонный пол по грунту в каменном частном доме
  • Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

Как сделать бетонную лестницу для подвала

В подвальном помещении необходимо сделать простую и удобную лестничную конструкцию, имеющую надежное крепление. Лестница из бетона с одним маршем будет идеальным вариантом.

Бетонную лестницу можно возвести двумя способами:

  1. Выполнив монолитную армированную конструкцию, при этом ее основание должно целиком опираться на пол.
  2. Установив нижнюю опалубку. Она поможет обеспечить свободное место под самой конструкцией лестницы.

Оба способа можно выполнять, прислонив лестницу к стене, расположив ее между стенами или в центре помещения.

Конструкция, имеющая нижнюю опалубку, нуждается в дополнительной паре металлических швеллеров № 8, либо труб из железа, чтобы укрепить основание.

Бетон, залитый на ступени, необходимо разровнять кельмой.