Забор из профнастила. Преимущества и недостатки

В качестве материалов для изготовления забора частного дома или на даче применяется множество материалов различного уровня прочности. Это бетонные плиты, деревянный и металлический штакетник, композитный материал, профнастил, цельная доска. Профнастил относится к наиболее легким по весу материалам. Забор из профнастила хорош многим — его преимущества это простая установка, доступная цена, долговечность, прочность.

Конструкция забора

Конструкция забора состоит из столбов, поперечных лаг, профлиста и дополнительных элементов (калитка, ворота). Вообще в роли опорных стоек можно использовать деревянные, асбестоцементные или кирпичные столбы, но в большинстве случаев в качестве столбов используют профильную металлическую трубу сечением 60х40 или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 1.5 мм. После установки для предотвращения коррозии их необходимо обработать сначала грунтом для металла, затем краской или эмалью подходящего цвета.

В качестве лаг также используют профильную трубу сечением 40х40 или 40х20 мм. Общая рекомендация по размеру лаги: ее ширина должна быть не меньше половины ширины опорного столба.

Конструкция забора

Также, когда будете производить монтаж забора из профнастила, будут необходимы крепежные элементы (саморезы или заклепки), пластиковые заглушки на столбы, защищающие от попадания влаги, а также баллончик с краской соответствующего цвета для закрашивания возможных повреждений или царапин.

Материал для изготовления забора с профнастила

Чтобы сделать эстетичный и прочный забор из профнастила своими руками дома или на даче, нужно заранее подготовить следующие стройматериалы:

  • Профнастил. Он обладает широкой цветовой гаммой, подходящими размерами и небольшим весом, как деревянный штакетник, поэтому работать с ним легко. Для вертикальной установки забора высотой до 2,5 м подойдут любые марки листов. Если же планируется создать вокруг дома неприступную крепость, то высоту ограждения можно сделать больше. Для этого нужно использовать марку профлиста С20 или даже С21. Эти марки имеют большую жесткость. Также нужно выбирать полимерное покрытие на листах.
Материал для изготовления забора с профнастила

Профлист разных типов и расцветки

  • Опорные столбы. В этом качестве могут использоваться обычные круглые трубы, но предпочтительнее выглядят их профилированные аналоги квадратного или прямоугольного сечения. Размеры: 50 х 50, 40 х 60, 60 х 60 мм. Толщина металла должна быть 2-3 мм. В качестве опор для ворот дома применяются трубы сечением 80 х 80 мм.

Квадратная профильная труба — доступный и практичный материал

Материал для изготовления забора с профнастила

Профнастил для забора

Смотрите стройматериалы в нашем каталоге

Этапы возведения забора из профнастила

  1. На плане участка необходимо отметить места для столбиков ограждения и для калитки и ворот;
  2. Теперь устанавливается ленточный фундамент для забора. Лучше всего использовать опоры из стальных труб диаметров не меньше 6 см. Длина опоры напрямую зависит от высоты забора: чем он выше, тем опора длиннее;
  3. Как только опоры установлены, размечаются места под стойки. Расстояние между двумя стойками не должно превышать трехметровую отметку. Под каждую стойку необходимо подготовить лунку глубиной не меньше 60см и имеющей размеры в поперечине как минимум 20х20см;
  4. Стойки помещаются в лунки и закрепляются временными распорками;
  5. Теперь лунки необходимо залить строительным раствором — лучше всего для этой цели подойдет бетон. Раствору требуется 3-4 дня, чтобы полностью застыть.
  6. После застывания раствора к вертикальным опорам привариваются поперечные перекладины. Лучше всего использовать стальные профильные трубы сечением 60 на 40 или 40 на 25. Для забора, высота которого не превышает 2 метров, будет достаточно 2 перекладин, а если он выше, можно добавить ещё одну;
  7. Забор почти готов. Осталось только прикрутить оцинкованными саморезами сам профлист. Саморезы лучше вкручивать во впадину профиля на расстоянии 25-30 см друг от друга.

Дополнительные меры предосторожностизабора

  • Покрытие поверхности водоотталкивающей/водоупорной краской;
  • Обработка поверхности средством для борьбы со ржавчиной.
  • Вероятно, наиболее дешевый, но и наиболее некрасивый метод: детали, подверженные возникновению ржавчины, можно обклеить строительной или пищевой плёнкой. Тем не менее этот способ крайне недолговечен.

Этапы строительства забора из профлиста

Прежде, чем начать разметку, следует хорошо подготовить участок – убрать мусор, растения, выровнять поверхность почвы – убрать возвышенности и углубления. Затем начинается разметка, которая осуществляется следующим образом:

  • Намечаются крайние точки. Ими являются углы ограждения – здесь непременно должны быть установлены опоры.
  • В этих крайних точках забиваются колышки, и натягивается шнур, который указывает линию ограждения.
  • Согласно созданному эскизу, устанавливаются колышки там, где будут размещаться другие столбы.
  • На шнур привязываются отвесы, которые указывают точное место, где будут ямки для стоек.
Читайте также:  40 простых диванов, которые можно сделать самостоятельно

Забор из профлиста может устанавливаться на фундамент или только на столбы. Если планируется устанавливать ограждение на фундамент, то особо прочное основание не нужно, так как конструкция имеет легкий вес, хотя не забывайте про возможную парусность конструкции особенно на открытой площадке. Для ограждения наиболее подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его приблизительная глубина 300-400 мм. Ширина определяется в зависимости от ширины опорных столбов.

Чтобы сделать минимальным влияние на забор грунтовых вод, следует учесть некоторые нюансы. На участках, где будут расположены базовые опоры, калитка, ворота, необходимо делать глубину канавы под фундамент приблизительно одну треть высоты столбов и еще к этому прибавить 100-150 мм, которые нужны для обустройства песчаной подушки. Для установки промежуточных опор требуется канава, глубина которой не меньше одну четверть высоты столба и также прибавляется высота песчано-гравийной подушки.

После того, как поставлены и забетонированы опорные столбы, начинается монтирование поперечных лаг. Прежде, чем приступить к этому этапу, нужно выждать около 7 дней, пока хорошо затвердеет раствор. Соединить столбы с лагами можно посредством сварки или с использованием крепежных элементов, которыми выступают пластины-держатели. Они прикручиваются к столбу, а к ним фиксируются лаги. Закреплять лаги можно несколькими способами:

  • Спереди встык. Такой метод наиболее подойдет для сплошных оград.
  • Сбоку. В этом случае, полотно профлиста можно крепить к самим опорам. Конструкция получается наиболее стойкой и надежной, но саморезов расходуется больше.
  • Сзади. Отличный вариант для секционных ограждений с использованием кронштейна.

При изготовлении забора из профлиста можно воплотить различные идеи, и оформить столбы. Популярными методами декорирования столбиков из металла является обкладка кирпичом или камнем.

Следующий шаг, это крепление профилированных листов посредством использования саморезов или заклепок. Очень важно правильно осуществить установку первого листа:

  1. Сначала необходимо определить высоту поверху над лагой. Затем в верхней точке закрепляется профлист с помощью одного самореза.
  2. Далее выставляется в нужное положение другой край с применением уровня, и также крепим саморезом.
  3. Затем прикручиваются остальные метизы.
  4. Следующие листы крепятся точно также, с нахлестом.

Окончательным этапом возведения забора является фиксация декоративных планок, которые фиксируются заклепками на срез листов сверху. Элементы крепления подбираются под цвет профлиста. Ширина декоративной планки зависит от высоты волны профлиста. Также устанавливаются заглушки на торцы опор.

Чтобы приобрести нужное количество материалов для забора, необходимо произвести расчет. Количество столбов зависит от вида ограды – сплошная, секционная. Обязательно следует предусматривать столбы для углов, калитки, ворот. Высота опоры равняется высоте забора и прибавляется 30% на заглубление в почву. Промежуточные столбы могут заглубляться в землю на 25%.

Чтобы не переплачивать за лишние профлисты, или не столкнуться с недостатком материала, нужно грамотно рассчитать их число. Для сооружения сплошного ограждения необходимо, общую длину забора разделить на полезную ширину профлиста. Если планируется возведение секционного забора, то материал рассчитывается таким образом: полная длина ограждения по периметру делится на всю ширину листа в случае, если она равняется длине секции. Если в секцию входит полтора-два листа, то нужно делить на параметр, который обозначает полезную ширину листа.

Для расчета поперечных лаг, нужно умножить длину ограды на нужное количество лаг. Если ограждение не превышает 1,5 м, то потребуется 2 лаги, если ограда высотой более 1,5 м, то необходимо 3 лаги. Например, если ограда имеет длину 50 м, то требуется 100 лаг (50Х2) при высоте менее полутора метров, при высоте более полутора метров необходимо приготовить 150 лаг (50х3).

Измерение участка, подготовка плана строительства.

Перед началом работ и закупкой материалов требуется уделить должное внимание планированию. Первое, что нужно сделать – определить, где будет установлен забор. Если участок новый, то стоит произвести межевание земли. Это важная процедура, которая позволит вам не нажить хлопот, ведь важно соблюдать границы участка и не посягать на соседние метры. Намного легче, если данная процедура была произведена ранее, и вы знаете точное месторасположение забора. На его основании вы можете составить план строительства забора, сделав эскиз.

Проект забора на участке с уклоном

Не всегда участок, предназначенный под ограждение, бывает достаточно ровным. Если забор устанавливается на наклонной местности, то без чертежа будет достаточно трудно построить его правильно.

Далее можно перенести получившиеся измерения: высота шеста от земли до пересечения с проложенной прямой (h) и длины прямой ) на бумагу в удобном масштабе и провести гипотенузу (b). Теперь достаточно повернуть треугольник на 180° и получите приблизительную схему наклона вашей местности, на которой можно спроектировать будущий забор.

Разумеется, реальный уклон будет более сложной формы и придется корректировать глубину установки столбов, чтобы они спускались равными шагами. Однако такой схемы вполне достаточно, чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами и величину шага, на который должен равномерно опускаться (подниматься) забор.

Совет! Если уклон резко меняет угол или длина забора очень большая, разбейте измерения на несколько удобных участков, а затем перенесите их друг за другом на схему. Также можно регулировать и выравнивать рельеф производя отсыпку грунта.

Если уклон относительно небольшой, то можно воспользоваться еще одним чертежом. Здесь лаги располагаются параллельно уклону. Благодаря этому можно делать значительные участки забора (порядка 7-8 метров на одной линии).

Материалы и их количество

Для строительства забора потребуется не только профнастил, но и другие материалы – опоры, лаги, крепежные элементы.

Первое, что нужно сделать – выбрать профлист. Производители строительных материалов предлагают профилированные листы разной толщины и с разной высотой волны. Для возведения ограждения необходим стеновой профлист, он имеет маркировку «С». Для забора подойдут листы толщиной 0,45 – 0,5 мм и высотой волны 8 – 10 мм. Также нужно обращать внимание на покрытие профнастила. Он может быть оцинкованным и окрашенным. Более предпочтительный вариант – окрашенный профилированный лист. За счет декоративного покрытия из полимеров он не разрушается под воздействием неблагоприятных погодных условий, имеет защиту от образования ржавчины, устойчив к появлению царапин.

В качестве опор используются металлические трубы с толщиной стенки не меньше 2,5 мм и диаметром от 50 мм. Желательно, чтобы они были произведены из нержавеющей стали, имели защиту от коррозии.

Заглушки для опорных столбов. Так как трубы сверху остаются открытыми, им нужны крышки – заглушки. Они предотвратят попадание внутрь труб грязи и мусора.

В качестве поперечных лагов используются профильные трубы размером 40х20х2 мм. Желательно использовать именно металлические лаги, а не деревянные. Древесина быстро потрескается от морозов, может начать гнить под воздействием атмосферных осадков. В результате под воздействием тяжести металлических листов лаги просто сломаются.

В качестве крепежных элементов, применяемых для крепления профнастила к лагам, используются саморезы. Плюс саморезов – в комплект к ним идут резиновые прокладки, которые помогают плотно прижать к лагам лист профнастила без повреждения его покрытия.

Поверх профнастила устанавливается декоративная планка, она предохраняет материал от появления ржавчины, а людей от возможных травм рук.

Как рассчитать количество материалов на забор из профнастила: пошаговая инструкция

  • Сколько нужно профнастила = длина ограды / 1,15 листов.
  • В среднем расстояние между опорами (1 секция) ограждения составляет 2 – 2,5 м. Необходимое количество опор = длина забора / на расстояние между столбами.
  • Между двумя стойками устанавливается 2 – 3 лаги. Двух перекладин достаточно, если забор менее 2 м высотой, три устанавливают, если ограждение выше 2 м. В среднем длина используемых в качестве лагов профильных труб составляет 3 м. Необходимое количество лагов = длина забора / длину лаги * количество поперечин в секции.
  • Среднее количество саморезов на 1 профлист составляет 8 штук. Требуемое количество крепежа = 8 * количество листов. Но специалисты советуют брать крепеж с запасом, так как иногда требуется где-то дополнительно закрепить лист, саморез может иметь брак и его придется заменить.
  • Количество декоративных планок = длина забора / длину планки.

Виды профнастила и методы его изготовления

Для производства профилированного листа используют листы стали с оцинковочным слоем, защищающим материал от коррозии. Форма гофра придается листам путем холодной штамповки на специальных станках, за счет чего материал становится более жестким, улучшаются его несущие способности.

После холодной прокатки на стальной лист с обеих сторон наносят специальное антикоррозийное полимерное покрытие, используемое для профнастила, применяемого для кровли крыш или строительства заборов. Таким образом, материал становится не только устойчивым к коррозийным процессам, но и ультрафиолетовым солнечным лучам.

Габариты профилированного листа идут или по стандарту от производителя или же на выбор заказчика. Рулонная сталь легко нарезается, благодаря чему можно получить продукцию необходимой длины, а вот ширину устанавливает только производитель, она может колебаться от 980 до 1850 миллиметров.

Виды профилированного листа:

  • Несущий.
  • Кровельный.
  • Универсальный.
  • Стеновой.

Прежде, чем заняться монтажом ограждения из профилированного листа необходимо выбрать его тип, что будет использоваться для создания забора. Сразу же стоит сказать, что для этого можно использовать столько стеновой профнастил, толщина которого составляет 0,5-0,7 миллиметра, а высота гофры не более 21 мм.

Что касается цветовой гаммы, то здесь ограничений практически нет, так как современные технологии позволяют сделать совершенно разные оттенки профнастила. Более того, некоторые производители предоставляют продукцию, внешне имитирующую натуральные материалы (камень, дерево или кирпич). Также некоторые производители выпускают в продажу специальный вид профнастила, который имеет с одной стороны заостренную кромку – это оптимальное решение для монтажа ограждения.

Советы по выбору материала:

  • Перед покупкой нужно проверить толщину стального листа.
  • Качество профнастила.
  • Нужно просмотреть сертификаты производителя, убедившись в их наличии и соответствии продукции стандартам и техническим параметрам.
  • При покупке материала нежелательно выбирать самые дешевые варианты, так как они имеют низкое качество. Лучше всего выбрать золотую середину, сочетая цену и качество.
Читайте также:  Декор для кухни своими руками (78 фото): преображаем легко!

Влияние наклона крыши на монтаж

Чтобы правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, нужно учитывать угол наклона скатов. Он влияет на величину продольного и поперечного нахлеста листов и на технологию их укладки. Обычно профлист монтируется на конструкции с уклоном от 12°, но при устройстве усиленной стропильной системы, сплошной обрешетки и дополнительно герметизации нахлестов возможна укладка на скаты с наклоном от 8°.

Зависимость величины продольного и поперечного нахлеста от угла наклона крыши:

  • для 8-10° поперечный нахлест – не менее 300 мм, продольный – обязательно 2 гофры;

  • для 10-15° поперечный – не меньше 200 мм, продольный – допускается 1 гофра;

  • для более 15° поперечный – 170 мм, продольный – 1 гофра.

Рисунок 11. Рекомендуемая величина нахлестов для крыш с разным наклоном

При укладке профнастила на крышу с наклоном менее 12° обязательно выполняется дополнительная герметизация поперечных и продольных стыков. Для этого можно использовать кровельный герметик, бутил-каучуковую ленту или шнур. Листы с небольшой высотой волны укладываются с продольным нахлестом в 2 гофры.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Трубы нужно очистить от ржавчины

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.