4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Дверной блок – неотъемлемый атрибут любого помещения. Конструкции, изготовленные из натуральной древесины, способствуют повышению эстетического вида помещения, вход в которое они защищают. Это касается как входных, так и межкомнатных дверей, занимающих на рынке лидирующее положение. При этом межкомнатные и входные двери имеют между собой немало отличий.

Подробный обзор

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

  • ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
  • электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
  • фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

  • монтажная пена;
  • клей столярный;
  • герметик.
Что нужно подготовить?

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Что нужно подготовить?

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Что нужно подготовить?

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

  • доски из шпунта;
  • саморезы;
  • клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Установка своими руками

Установка деревянных дверей особенного труда для человека, имеющего хотя бы небольшой опыт проведения монтажно-строительных работ, не составит. В зависимости от назначения дверного блока методы его монтажа могут существенно отличаться друг от друга. При этом набор инструмента, который понадобится при установке деревянных конструкций практически неизменен и включает в свой состав:

  • дрель;
  • перфоратор;
  • отвертку;
  • молоток;
  • стамеску;
  • строительный уровень.

Кроме того при установке будут нужны:

  • монтажная пена;
  • дюбеля;
  • анкера;
  • саморезы.
Установка своими руками

Установка деревянной двери с коробкой

В первую очередь проводится установка дверной коробки

В комплект поставки любой дверного блока, как правило, входит деревянная коробка. Перед установкой последней при необходимости нужно демонтировать старую, а затем очистить дверной проем от пыли и мусора. После этого приступают к проведению монтажных работ.

Дверная коробка – это рама, состоящая из трех или четырех профильных брусков:

  • стойки – 2 шт.;
  • верхняя перемычка – 1 шт.;
  • порог – 1 шт.

Если речь идет о дверной коробке для межкомнатной двери, порог может отсутствовать.

Часто вместо дверной коробки покупателю предлагается набор ее составных частей. В этом случае дверную раму придется собирать самому:

  1. Профильный брус подрезаются в размер проема.
  2. Выступы, о которые опирается дверь в закрытом положении, удаляются.
  3. Части коробки скручиваются саморезами между собой.
  4. В зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь, на одной из стоек для петель вырезают специальные пазы.
Установка своими руками

Установка наличника на дверь

Читайте также:  Сочетание с бордовым цветом в интерьере

Далее собранную коробку устанавливают в дверной проем и выравнивают по одной из сторон так, чтобы можно было установить наличник вровень со стеной.

  1. Конструкция выставляется с помощью заранее подготовленных брусков на нужную высоту.
  2. Проверяется при помощи уровня вертикальность и горизонтальность.
  3. Промеряются диагонали коробки – во избежание перекоса они должны быть равны.

Правильно выставленную конструкцию крепят к вертикальным стенам проема в четырех местах – на расстоянии 20-30 см с двух сторон от верха и низа коробки. В местах крепления рекомендуется установить бруски соответствующей толщины – это не даст вертикальным частям коробки выгнуться при завинчивании крепежа.

Установив и надежно закрепив дверную коробку, приступают к навешиванию двери. Предварительно отмечают места расположения дверных петель и при помощи стамески выбирают площадки, глубина которых позволит спрятать вторые половинки петель. Установив петли, дверь навешивают на петли коробки.

Убедившись в том, что полотно двери открывается и закрывается легко, перекосов нет, приступают к врезанию фурнитуры (замок, глазок и пр.).

Все щели между коробкой и дверным проемом задуваются монтажной пеной. На следующий день выступившую пену обрезают и закрывают наличниками.

Установка межкомнатной двери в деревянном доме

Установка своими руками

Установка межкомнатной двери без порога

Деревянные дома со временем дают усадку, которая в зависимости от использованных материалов и погодных условий может составлять до 10 см на этаж. Неправильно установленную межкомнатную дверь может перекосить, а в некоторых случаях просто раздавить. Чтобы этого избежать, дверные проемы нужно окосячить.

  1. Дверной проем должен быть шире дверной коробки на 11,5 см и на 5-10 см выше ее.
  2. Ровно посередине боковых стен проема выпиливаются вертикальные пазы размером 5х5 см.
  3. В пазы устанавливают брус размером 5х5 см, длина которых должна быть меньше высоты проема.
  4. Устанавливают дверную коробку в проем, фиксируют ее небольшими брусками и уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность конструкции.
  5. Саморезами крепят коробку к брусьям окосячки.
  6. Заполняют монтажной пеной все пустоты.
  7. Навешивают дверь и устанавливают наличники.

При таком варианте установки дверь при усадке дома не перекосит, ведь дверная коробка соединена не со стеной, а с брусом, который будет постепенно соскальзывать по окосячке.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ

К нашему счастью, на чердаке дачи осталось много соснового тёса толщиной 2 см, подходящей длины. Тёс находился в отличном состоянии, хорошо высушенный, с одной стороны гладкий и обработанный олифой. Из него мы изготовим деревянную дверь для курятника. Начали с того, что электролобзиком нарезали 7 тесин длиной 160 см.

Потом сложили их вместе, отмерили рулеткой сверху и снизу размер 80 см, на последней доске провели линию, отрезали лобзиком лишнюю ширину. Резать лобзиком вдоль надо аккуратно, чтобы отрез получился ровным. У нас получилось 7 штук, длиной 160 см, шириной 80, так, как надо.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ

Далее приступаем к изготовлению полотна. Для соединения тесин между собой заранее купили мебельные шканты и столярный клей.

Берем одну доску, сверлим дрелью со сверлом, равным диаметру шканта отверстие, глубиной, равной половине длины шканта. Намазываем шкант клеем, наполовину длины забиваем его в ребро доски. Трёх шкантов вполне хватит.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ

Прикладываем к ней вторую тесину, отмечаем карандашом места для отверстий под шкант, сверлим отверстия. Снова намазываем шкант столярным клеем да соединяем обе доски вместе. Прежде чем их соединять, необходимо проверить, чтобы отверстия под шканты совпадали между собой. Или можно изначально отрезать доски с запасом длины, соединить их между собой и только потом выровнять до нужного размера. Таким образом, соединяем между собой все доски. Изготовление полотна на этом закончено.

Так как деревянную дверь мы строим для курятника, вырежем в нижнем левом углу ход размером 20 на 20 см, чтобы бройлерные цыплята могли зайти в помещение, даже если она закрыта.

Нюансы изготовления двери

Итак, будем считать, что эскиз вы разработали, инструмент и материалы запасли, дверную коробку изготовили и установили. Что же дальше?

Прежде чем приступить к производству филёнок, нужно не только изготовить детали дверного полотна, но и собрать часть рамы. Для этого соединяют одну вертикальную стойку с двумя горизонтальными деталями каркаса: порожным профилем и царгой (верхним элементом обвязки).

Нюансы изготовления двери
  • Несмотря на то, что у вас есть чертёж с размерами, замерять средники и будущие филёнки нужно по факту, так как вполне может оказаться, что есть некоторые отклонения. Особенно это касается моделей, где горизонтальные бруски обвязки имеют криволинейную форму. Сначала на рамку устанавливают средник: нарезают на бруске шипы с одной стороны, примеряют его, а потом, по карандашной отметке обрабатывают второй торец.
  • В зависимости от структуры двери, поперечины вставляют шипами в пазы обвязочных деталей. Если на двери будет 6-8 филёнок, то и средников будет несколько. Длина горизонтальных элементов обычно соответствует ширине полотна. При этом, вертикальные средники получаются короткими, и их высота равна расстоянию между элементами горизонтальными.

Изготовление и установка средников осуществляется в таком порядке: сначала длинные детали, а затем, после замера и примерки, короткие. Только после того, как все средники окажутся на своих местах, на рамку можно смонтировать вторую вертикальную стойку. Теперь каркас полностью собран, и можно приступать к изготовлению филёнок.

Филёнки

Итак, перед вами, прислонённый к стене, стоит каркас дверного полотна – теперь вам нужно снять размеры будущих филёнок. Лучше всего это сделать с помощью отрезков рейки, которые, если на двери будет несколько одинаковых филёнок, сыграют в дальнейшем роль шаблона.

Нюансы изготовления двери

При замере нужно обязательно учитывать температурный зазор, чтобы при расширении древесины, филёнки не упёрлись в обвязку, и не сорвали стойки с шипа.

Читайте также:  Делаем металлический забор из профильной трубы

Обратите внимание! Шаблонная рейка, вставленная в ячейки филёнки, должна свободно перемещаться влево-вправо, но при этом не вылетать из паза. Разница в её длине и расстоянием между донышками противоположных пазов, должна составлять примерно 6-8 мм.

  • Теперь, с помощью реек нужно сделать ещё один шаблон – теперь уже для самой филёнки. Это особенно облегчает процесс разметки, когда на дереве приходится выполнять криволинейные срезы. Шаблон вырезают из тонкой фанеры, оргалита, или твёрдого ДВП, примеряют на ячейку, и только потом приступают выполнению заготовок под филёнки.
  • Он помогает обойтись без многочисленных замеров, а так же избежать ошибок при нарезке материала — в том числе это касается и допусков на температурное расширение. Нарезав по размерам заготовки, можно приступать к нарезке фигарейного поля — для этого нужны специальные насадки на фрезер. Они бывают разными, поэтому обработанные торцы филёнки могут отличаться по конфигурации.
Нюансы изготовления двери

При их фрезеровке объёмная часть заготовки снимается, и по краям получаются тонкие гребни (фигареи), которые при установке на раму и заводятся в пазы обвязочного бруса. Если на них местами получились неровности, их устраняют шлифмашинкой.

Расчет материалов для теплицы из дерева

Оценить затраты на приобретение пиломатериалов и пленки можно, используя проект классической постройки прямоугольной формы размерами 3х4 м. В целом на изготовление стоек и двух уровней обвязки потребуется не менее 0,5 м3 соснового бруса 60х60 мм, и еще столько же нужно будет на изготовление стропильных балок, распорок.

На подшивку цокольной части каркаса теплицы потребуется 20-25 м.п. обрезной доски 150х30 мм. Для отделки и облицовки стен уйдет примерно 20 м2 полиэтиленовой пленки, и 20-25 м2 нужно будет заготовить на укладку крыши.

Расчет материалов для теплицы из дерева

Совет! Если есть возможность, то лучше всего при строительстве теплицы из дерева использовать брус одного сечения, это не только снижает затраты, но и существенно уменьшает риск пересортицы закупленного материала.

Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?

Наружные двери из дерева – изготовление своими руками

Для начала стоит напомнить, что деревянная дверь состоит из двух основных элементов: дверного полотна и дверной коробки. Кроме основных конструкций из дерева, для нормального функционирования двери требуются: замки, ручки, петли, металлический крепеж.

Для изготовления деревянной входной двери потребуются пиломатериалы: брус для обвязки коробки; доски; бруски; широкая доска для порога (если он предусмотрен); наличники. Для утепления дверного полотна может потребоваться утеплитель. Выполнять работы по изготовлению двери нужно с использованием различного инструмента:

  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • ножовка, набор стамесок;
  • наждачная бумага для шлифования;
  • крепеж.
Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?

Клей столярный, фурнитуру, ДСП – эти материалы стоит заранее приготовить перед началом работ по устройству двери.

Совет! Выбирая пиломатериалы для изготовления дверного блока, стоит обратить пристальное внимание на качество древесины, наличие сучков, степень влажности, геометрические размеры. Дерево должно быть просушенным, иначе после изготовления двери возможны деформационные изменения.

Щитовые дверные полотна

Это достаточно простые конструкции, собранные из отдельных досок, равных по параметрам: длине, толщине, ширине. После проведения обязательных замеров, позволяющих определить размеры дверного полотна, следует приступить к заготовке досок для двери. Материал запиливается до нужных размеров, обрабатывается шкуркой. Если щитовая дверь из отдельных досок будет отделана ДСП, то из листа выпиливается заготовка необходимого размера.

Для сборки дверного полотна следует заготовить бруски обвязки – шпонки и подкос. Шпонки служат для закрепления собранного из досок щита, устанавливаются внизу и вверху дверного полотна. Всего требуется заготовить 2 шпонки. Подкос устанавливается по диагонали двери, деталь предупреждает преждевременные перекосы и деформации дверной конструкции.

Затем дощатую заготовку обшивают ДСП, если предусмотрена дополнительная отделка полотна двери. Для навешивания двери необходимо выбрать надёжные прочные петли, которые способны выдержать вес полотна и многократные открывания дверного полотна.

Сборка щитовой деревянной двери из заранее приготовленных досок происходит следующим образом:

Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?
  • Раскроенные и ошкуренные детали раскладываются на полу.
  • С помощью молотка и гвоздей (саморезов и шуруповерта) доски собираются в щит, одновременно укрепляют полотно шпонками и подкосом.

Совет! При сборке щитовой двери необходимо проводить контрольные замеры уровнем и рулеткой.

К щитовым дверям относятся конструкции, собранные из целых листов фанеры или ДСП, с прокладкой внутри слоя утеплителя.

Заготовленные по размеру листы ДСП, брус, шпонки и подкосы соединяют в следующей последовательности:

  1. Собирается каркас из брусьев.
  2. По периметру короба устанавливаются шпонки, по диагонали брус подкоса.
  3. Закрепляется наружный лист фанеры или ДВС на каркасе, внутрь вкладывается утеплитель, вторая сторона двери закрывается подготовленным листом ДСП.
  4. После окончания работ по сборке дверного полотна, на дверную конструкцию навешивают петли и монтируют дверную фурнитуру.

Филенчатые двери

Филенчатые двери – более надёжные конструкции входных дверей, при этом обладают высокой степенью декоративности. Основа двери состоит из качественного бруса, который называется обвязкой. Центральная часть двери представляет вставку из дерева, фанеры, ДСП (собственно филенка). Укрепление филенчатой вставки производится в пазы обвязки, которые предусматриваются при раскрое бруса.

Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?

Филенки могут быть цельными или составными, при этом могут иметь элементы декора или стеклянные вставки. Для надёжного закрепления филенки в пазах используется столярный клей.

Для изготовления филенчатой двери следует заготовить:

  • брус для стоек обвязки;
  • филенку;
  • фурнитуру;
  • крепеж.

Инструменты необходимы те же, что и в случае изготовления щитовой двери.

Предварительно напиленные по размерам бруски соединяют в единый каркас: в обвязочных брусках предусматриваются пазы для укрепления филенки. Места укрепления петель, дверных ручек, запорных устройств, можно усилить постановкой дополнительных брусков.

Собранная филенчатая часть укрепляется в пазах, фиксируется с помощью клея. Допускается укреплять филенку посредством установки штапиков, хотя этот метод не гарантирует прочного и долговечного соединения. Готовое дверное полотно навешивается в дверную коробку аналогично щитовой двери.

Двери наружные со стеклянными вставками – допускается вставлять стеклянные вставки во входные двери. Для этого стоит тщательно измерить размеры вставки, и раскроить лист стекла в соответствии с этими размерами. Для монтажа стеклянных вставок требуется выполнить дополнительную обвязку каркаса под установку стекла, а также использовать для укрепления штапики.

Как сделать прочную деревянную дверь для дома своими руками?

Имея минимальные навыки по работе с деревом, можно значительно сэкономить средства, изготовив входную дверь собственноручно.

Читайте также:  Двуспальная кровать 2,0 на 1,6 метра своими руками

Конструкция и устройство металлической двери

Конструкция металлических дверей отличается высокой прочностью и надежностью. Устойчивость полотна к нагрузкам обеспечивает совокупность основных элементов полотна. Рассмотрим, из чего состоят современные входные блоки.

Модели входных дверей с различной конструкцией от компании «Импульс»

Для производства дверей сварной конструкции чаще всего используется холоднокатаная сталь различной толщины. Прочный материал не подвержен ржавчине и коррозии.

Двери эконом-класса могут быть созданы на основе листовой стали толщиной 1,2 мм. Ограждающие конструкции ценового сегмента «премиум» и «стандарт» производятся из более толстых листов. Внутреннее строение дверей из металла практически одинаково.

Схема устройства двери эконом-класса Схема устройства двери бизнес-класса Схема устройства двери элит-класса

Основные составляющие конструкции двери:

  • коробка, изготовленная из стального профиля.
  • полотно, созданное из стальных листов.
  • анкерные болты для крепления коробки к проему.
  • ребра жесткости. Конструкция усиленных металлических дверей содержит несколько ребер жесткости, закрепленных по диагонали, горизонтали и вертикали полотна.
  • наружный лист стали, привариваемый к каркасному полотну (обычно используется метод точечной сварки). От толщины листа зависит взломостойкость двери. Стандартные входные двери имеют лист стали толщиной около 2 мм. Взломостойкие двери характеризуются внешним металлолистом толщиной 3–5 мм.
  • внутренний лист стали. Он закрывает каркас двери изнутри. Конструкция входной двери включает разное количество дополнительных внутренних листов стали. Различают одно-, двух- и трехлистовые конструкции.
  • наличники, которые устанавливаются по периметру дверной коробки.
  • замковая система. Конструкция двери обычно представлена парой врезных замков с разным механизмом действия. С наружной стороны полотна производители закрывают замки защитными накладками.
  • дверные петли. Лучше всего зарекомендовали себя элементы с опорным подшипником.
  • слой утеплителя, необходимый для изоляционных свойств полотна. Сегодня в конструкцию входной металлической двери может входить пенопласт, минвата, пенополиуретан и другие теплоизоляторы.
  • резиновый уплотнитель, который мастера приклеивают по внутреннему периметру коробки. Данный элемент необходим для герметичности полотна.
  • наружная и внутренняя отделка. Железное полотно обшивают различными материалами, в зависимости от пожеланий заказчика и модификации двери. Бюджетные металлоконструкции окрашивают нитроэмалью, оформляют ламинатом, кожзамом. Стальные двери среднего и высокого ценового сегментов украшают натуральным деревом, шпоном, фрезерованными накладками МДФ, коваными деталями и витражами. При выборе отделки полотна учитывают место установки дверей. Для эксплуатации входного блока в уличных условиях оптимально окрашивание стального полотна антивандальной порошковой краской.
  • дополнительная фурнитура (глазок, задвижка и др.).

Источник : -i-ustrojstvo-metallicheskoj-dveri/

Установка межкомнатной двери своими руками

Любая межкомнатная дверь должна быть не только привлекательной, но и надежно выполнять свою главную функцию. В связи с этим при установке межкомнатных дверей своими руками следует придерживаться ряда правил.

Ниже приведена подробная инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками.

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобятся:

  • дрель,
  • ножовка,
  • молоток,
  • рубанок,
  • пассатижи,
  • уровень строительный,
  • клещи,
  • пена монтажная,
  • сверла 8, 12, 14 мм,
  • гвоздодер,
  • гвозди,
  • пробочные вставки,
  • дюбели.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно может быть рассмотрена на примере замены щитовой старой двери. В том случае, если новая дверная коробка оказывается уже чем размер дверного проема стены, ее необходимо устанавливать либо по середине дверного проема (по толщине), либо параллельно одной из поверхностей стены (желательно со стороны комнаты). После установки двери проем дополнительно декорируется откосами. Как правило, стандартные двери рассчитаны на установку порога. Устанавливать ли порог, каждый решает сам. Однако стоит отметить, что при установке порога значительно улучшается теплоизоляция.

Установка межкомнатной двери своими руками
  1. В первую очередь необходимо с помощью молотка и стамески удалить старые наличники. В том случае, если наличники прикреплены при помощи гвоздей без шляпок, удобнее использовать клещи.
  2. После этого следует снять старую дверь с петель. Для этого следует подпереть ее гвоздодером и постепенно раскачивая приподнять вверх.
  3. После демонтажа наличников и старого полотна производится демонтаж дверной коробки. В том случае если стены сделаны из шлакоблока следует проводить работы крайне осторожно, поскольку можно повредить часть перегородки (вырвать «с мясом»).В стене за старой коробкой, как правило, располагаются бруски (брежневки, хрущевки). При демонтаже стоит оставить их, поскольку они послужат для крепления новой коробки. В том случае, когда они отсутствуют или их состояние неудовлетворительное, следует их демонтировать. За этим в стене равномерно по высоте двери просверливаются 3-4 отверстия.
  4. При помощи ножовки отпиливаются вертикальные бруски новой дверной коробки. Стоит сделать их на 8-10 мм длиннее, чем дверное полотно. Необходимо это для нормального функционирования двери, поскольку за счет этого обеспечивается нормальная вентиляция и возможность положить коврик или ковер под дверь.
  5. После этого необходимо установить в подготовленный проем новую дверную коробку.
  6. После этого необходимо ее выровнять относительно стены. Начинать выравнивание следует с вертикального бруса с петлями. При помощи строительного уровня легко проконтролировать вертикальность.
  7. Подобным образом выравнивается второй брус дверной коробки.
  8. Вслед за этим в стойках сверлятся отверстия, напротив отверстий ранее просверленных в деревянных брусках или стенах. При этом необходимо тщательно отмерить расстояния отверстий, так чтобы саморезы закрученные в них точно попадали в дюбеля в стенах.
  9. После этого отверстия в брусках дополнительно рассверливаются сверлом 12-14 мм на глубину 1 см.
  10. При помощи клиньев необходимо зафиксировать выровненные стойки коробки. После этого при помощи шурупов или саморезов стойки крепятся к стене, при этом их головки утапливаются в специально подготовленных отверстиях, а затем декорируются пробочными вставками.
  11. Только после этого можно снять нижний технологический брусок. Он служит для обеспечения при транспортировке необходимой жесткости.
  12. Монтажной пеной заполняются полости между дверной коробкой и стеной. Монтажная пена служит для дополнительного «сцепления» дверной коробки со стеной, к тому же служит отличным тепло и шумоизолятором. Как правило, монтажная пена высыхает за одни сутки.
  13. Дверное полотно навешивается таким образом, чтобы не повредились петли. Намного удобнее это оказывается делать вдвоем. При правильно проведенном монтаже зазор между дверным полотном и дверью оказывается не более 2 мм, при этом полотно прилегает плотно.
  14. После этого стоит приступать к установке наличников. Наличники крепятся гвоздями, при этом шляпки у них рекомендуется откусить, для придания более эффектного вида. Стыки между наличниками отпиливаются под углом 45 градусов.
  15. На последнем этапе можно приступать к установке фурнитуры.

Как видно, установка межкомнатных дверей самостоятельно не потребует больших затрат и усилий. При соблюдении всех необходимых требования межкомнатные двери при этом прослужат не один год.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)