Винтовые сваи своими руками для фундамента: изготовление, установка

Фундамент с использованием опор сегодня очень распространен по той причине, что его достаточно просто возвести. Кроме того, винтовые сваи своими руками можно изготовить, что удешевляет процесс проведения работ. Если на территории застройки пучинистые грунты, которые регулярно подтапливаются, то использовать подобную технологию строительства тем более актуально.

Преимущества винтового фундамента

Основание под дом, полученное методом закручивания винтовых свай является надежным и прочным. Свая изготавливается из стальной трубы с заостренным концом и привариваемых лопаток. Это достаточно износостойкий и долговечный материал со специальным антикоррозийным покрытием, предотвращающим появление ржавчины.

Основными преимуществами фундамента являются:

  • Не требуется проведение трудоемких земляных работ с рытьем глубоких котлованов и траншей;
  • Монтаж винтовых свай может проводиться на любых поверхностях с достаточно не ровным рельефом;
  • Закладка фундамента возможна в любое время года;
  • Быстрота и простота процесса.

При завинчивании винтовых свай происходит значительное уплотнение грунта, что обеспечивает высокие показатели несущей способности фундамента.

Виды опорно столбчатых оснований

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Рис. 1.1: Опорно-столбчатый фундамент из ФБС блоков

Совет эксперта! популярность данного вида фундамента обуславливается его экономичностью как в плане финансовых расходов, так и в плане затрат времени, которое необходимо для создания опорно-столбчатого основания.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

  • Кирпичные;

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.

Рис 1.2: Строительство опорно-столбчатого фундамента из кирпича

  • Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

  • Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

Это важно! Опорно-столбчатое основание из асбестоцементных труб, помимо плотных грунтов, хорошо зарекомендовало себя на рыхлой, склонной к сдвигам почве.

Рис 1.3: Опорно-столбчатый фундамент из асбоцементных труб

  • Столбчатые опоры из монолитного бетона;

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.

Рис 1.4: Монолитный бетонный опорно-столбчатый фундамент

  • Из фундаментных бетонных блоков;

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

  • Из дерева;

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.

Рис 1.5: Опорно-столбчатый фундамент из бревен

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Читайте также:  Как делается обвязка винтовых свай брусом?

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

При установке забора важнейшая задача — правильный выбор материала, из которого будут изготовлены опоры. От их качества напрямую зависят прочность и устойчивость ограждения. Материалы для столбов могут быть следующими:

  • кирпич;
  • бетон;
  • дерево;
  • металл;
  • асбестоцементные трубы.

Диаметр столба — важный параметр, от которого зависит не только общая стоимость будущей конструкции, но и качество ее монтажа. Средняя высота забора — 180-200 см. Если пролеты будут деревянными, в качестве опор можно использовать деревянные же столбы сечением 15х15 или 20х20 см. Подойдут и металлические трубы круглого сечения или профильные (квадратного и прямоугольного сечения). Для круглых оптимальный диаметр — 60-80 мм.

Заборы из профнастила и других, легких по весу, материалов, отличаются более высокой парусностью, чем ограждения из дерева и кирпича. Поэтому для устойчивости забора из профнастила необходимы более мощные опоры диаметром 100-120 мм. Можно использовать и трубы сечением 60-80 мм, но пролеты между ними нужно делать более короткими. Это решение невыгодно тем, что потребует большего количества опор и трудозатрат на их монтаж.

Устройство плиты на винтовых сваях

Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

  • Торчащие из грунта сваи объединяются с металлическим ростверком. Для устройства ростверкаиспользуются швеллеры и уголки размера 20 или 30. Устанавливаются элементы по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаннойсмесью, образующей «подушку» для будущей плитной части СПФ.
  • Отливается подбетонка — стяжка из тощего бетона марки В7.5 толщиной 10 см. Назначение подбетонки — выравнивание поверхности для укладки гидроизоляции и утеплителя.
  • Монтаж гидроизоляции. Можно применять как современные гидроизоляционные пленки-мембраны, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизол.
  • Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет являться нижним слоем пола в доме, поэтому утепление положить лучше сразу, чтобы сделать пол теплым. В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекса толщиной 10-15 см.
  • По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка. Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) плиты.
  • Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно укладывать на полимерную пароизоляционную подкладку, которая будет покрывать утеплитель. Верхняя часть арматурного каркаса соединяется с выпусками ростверка.
Устройство плиты на винтовых сваях

Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.

  • Заливка бетоном марки В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.
  • Утрамбовка производится при помощи виброоборудования.

Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

  • Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.
Устройство плиты на винтовых сваях

Cвайный фундамент с ростверком

Компания «Фундамент №1» предлагает строительство свайного фундамента с ростоверком под ключ по выгодным ценам в сжатые сроки. Благодаря наличию собственной установки по забивке свай и опытной бригаде, мы беремся за выполнение даже самых сложных проектов и можем гарантировать качество выполнения работ и соблюдение сроков.

Уточнить стоимость работ по устройству фундамента с ростверком на сваях и получить консультацию можно, позвонив по телефону +7(495)532-84-38, либо отставив сообщение с формы обратной связи.

Обвязка свайного фундамента – процедура, которая обеспечивает повышенную прочность конструкции и здания. Она выполняется с использованием горизонтальных железобетонных балок – ростверков. Такой вариант оптимален для большинства объектов: кирпичных, газобетонных и пеноблочных зданий. Рекомендуется использовать ростверк на сваях и для тяжелых (например, двухэтажных) построек из дерева и СИП-панелей.

Читайте также:  Обзор 5-ти лучших способов укрепления стенок дренажных канав

Свайно-ростверковый фундамент

Использование ростверка на сваях превращает фундамент в ленточный тип. Ведь, в отличие от других видов обвязки, ростверковая располагается поверх опор, последовательно соединяя их друг с другом, что еще больше увеличивает прочность конструкции. В качестве ростверка может использоваться металлопрокат с профилем (например, швеллеры) или плиты. Во втором случае обеспечивается создание основания под зданием, что повышает стоимость, и прочность.

По способу создания ростверк может быть:

  • Монолитным, изготавливаемым путем заливания бетона в опалубку;
  • Сборным, для создания которого используются готовые металлические или железобетонные изделия, соединяемые с опорами при монтаже.

По высоте расположения обвязку свайного фундамента ростверком делят на три типа:

  1. Висячий. Располагающий на уровне выше 100 мм от поверхности земли. Допускается использование такого варианта для небольших построек и на глинистых илипесчаных грунтах. Недостаток ростверка заключается в необходимости утепления пустот между балками и землей;

  2. Наземный вариант. При создании которого подошва расположена на уровне поверхности грунта, без заглубления и без подъема. Применяется на грунтах с пучинистостью (изменением объема в результате промерзания), так как при установке на других типах почвы ростверк может треснуть и даже оторваться от свай;

  3. Заглубленный. Нижняя часть такого ростверка заглубляется ниже поверхности земли, что увеличивает расходы на фундамент. Однако для тяжелых зданий он может оказаться единственным подходящим вариантом. Рекомендованная глубина заложения – ниже уровня промерзания почвы для пучинистых грунтов и 20–30 см для остальных. Сваи изготавливают из железобетонных конструкций высотой до 40 см и шириной 300–400 мм, в зависимости от параметров несущих конструкций.

Где применяется фундамент

Фундамент с ростверком на сваях применяют при наличии на участке проведения строительных работ проблематичных видов грунта, больших перепадов высот (от 1 метра и выше) или возможности затопления местности паводковыми водами. На твердых почвах использование ростверкового основания обеспечивает скорость строительства и возможность устройства между опорами подвала.

Cвайный фундамент с ростверком

Благодаря высокой несущей способности свайные фундаменты с ростверком могут выдержать и постройку из дерева, и тяжелое многоэтажное здание. Однако чаще такой вариант встречается при возведении деревянного, каркасного или щитового сооружения.

Этапы работ по устройству ростверка на сваях

Устройство ростверкового свайного фундамента выполняется в 3 этапа:

  1. Выполнение разметки для опор;

  2. Установка свай с помощью соответствующего способа (буронабивного, набивного или забивного);

  3. Выполнение обвязки ростверком по выбранной технологии (заливка в опалубку или сборка из железобетонных конструкций).

Плюсы и минусы технологии

Главные особенности фундамента с ростверком:

  • Сниженная на 30–40% по сравнению со швеллерной обвязкой цена;
  • Прочность и коррозионная стойкость;
  • Уменьшение теплопотерь благодаря сокращению площади соприкосновения с промерзшей землей;
  • Возможность возведения фундамента в зимний период;
  • Минимум затрат времени на сам процесс (не считая застывания).

Минусом метода можно назвать увеличение срока возведения здания за счет необходимости ждать, пока затвердеет бетонный раствор (до 30 дней, в зависимости от температуры окружающей среды). Устранить этот недостаток, увеличивая при этом цену, позволяет использование сборных конструкций или металлопроката.

Цена фундамента с ростверком

Сечение ростверка, мм Стоимость (работа + материал)
300х300 от 3000 руб/м.п.
300х400 от 3200 руб/м.п.
300х500 от 3500 руб/м.п.
300х600 от 3500 руб/м.п.
300х800 от 3800 руб/м.п.
300х1000 от 4200 руб/м.п.
400х400 от 3200 руб/м.п.
400х500 от 3500 руб/м.п.
400х600 от 3800 руб/м.п.
400х800 от 4200 руб/м.п.
400х1000 от 4500 руб/м.п.

Узнать стоимость

Виды свай

При строительстве помещений с небольшим количеством этажей, каркасных домов возможно применение таких разновидностей опор.

  1. Железобетонные. Самые широко применяемые. Являются доступными в любом ландшафте, большое количество фирм специализируется как выпуске, так и на монтаже свай. Эксплуатационный период составляет от 50 до 150 лет. Возможны различия по определенным критериям:
    • опоры с напрягаемыми и ненапрягаемыми металлическими стержнями;
    • видам сечения: круглое, квадратное, тавровое и полое;
    • форме: призматической и цилиндрической;
    • структуре: цельные и подлежащие сборке;
    • основанию: расширенные, окованные или полые.
  2. Деревянные. Пользуются большой популярностью при возведении срубов из дерева и каркасных сооружений на деревянной основе. Степень надежности их ниже, чем у предыдущих, поэтому они могут быть созданы только из определенных сортов древесины. Рекомендовано использование на пучинистых грунтах. Вышеуказаный вид опор, как правило, производят из кедра, дуба, лиственницы, прочих твердых пород. Используют опоры из дерева диаметром 20-40 см, длиной от трех до 8 метров. При применении на твердых землях необходимо использование башмака – стального колпака с обвязкой, который прикрепляют к нижней части заточенного конца сваи. Погодные условия, климатические изменения, особенности почвы оказывают огромное воздействие на эксплуатационные характеристики деревянных опор. При соблюдении всех правил срок службы составляет минимум 50 лет.
  3. Стальные. Существует широкий спектр материалов для производства такого вида свай: рельсы, швеллера, трубы и пр. Используются нечасто, как правило, для построек временного характера, или хозяйственных сооружений. Приблизительный период эксплуатации — 40 – 60 лет.

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Легкий свайный фундамент из забетонированных труб обладает серьезными преимуществами:

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах
  • высокими прочностными характеристиками свай, гарантирующими надежность облегченных строений на проблемных грунтах;

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах
  • стойкостью к температурным колебаниям и глубокому замораживанию, благодаря которым строение длительно сохраняет устойчивость;
  • сохранением целостности асбоцемента в агрессивных условиях, так как материал свай не подвержен разрушению в неблагоприятной среде;
  • повышенной жесткостью полой опалубки, которая сохраняет свою форму при заливке бетонного раствора;
  • монолитной конструкцией опалубки из асбоцемента, которая после заполнения объединяется с бетоном в единый массив;
  • ускоренными темпами монтажа, связанными с возможностью установки опор своими силами;
  • небольшим объемом затрат, в связи с применением достаточно дешевых и распространенных стройматериалов;
  • продолжительным сроком эксплуатации фундамента, который в условиях тяжелых почв и наклонного рельефа может превышать 30–35 лет.
Читайте также:  Винтовые сваи: проверяем отзывы на практике

Одновременно с преимуществами, фундамент из труб имеет определенные недостатки:

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах
  • под строением, возведенным на трубчатых опорах, невозможно обустроить подвальное помещение;
  • нижняя часть здания, построенного на забетонированных сваях, легко охлаждается холодным воздухом из-за низкой теплоизоляции.

Фундамент из труб, заполненных бетонным раствором, востребован в ряде ситуаций, несмотря на слабые стороны. Он является порой единственным решением в местностях с промерзающей почвой, а также на подтапливаемых территориях.

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Установка стоек

При установке стоек следует пользоваться теми же приемами, что и при разметке площадки под фундамент: измерения, проверка уровнем и выравнивание. Только на этот раз все необходимо делать очень точно. Именно в этом случае проявляется преимущество настраиваемых скоб: они позволяют исправить большинство проблем размещения. Работа пойдет быстрее, если все делать поэтапно: установите все скобы, не закрепляя, и выровняйте их; установите все стойки, закрепите в скобах, а затем выровняйте по уровню.

Вам потребуется:

Время: около 45 минут для закрепления каждой стойки в скобе.

Установка стоек

Навыки: измерения, работы с уровнем, закручивания шурупов.

Инструмент: молоток, обыкновенный гаечный и торцевой ключи, дрель, измерительная рулетка.

1. Установка скоб

Слегка зафиксируйте все скобы на месте, чтобы иметь возможность их немного перемещать. На опорах, параллельных дому, установите длинные и прямые балки сечением 50×100 мм с лицевой стороны скоб. Выровняйте скобы так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от дома (в том случае, если постройка возводится рядом с домом). Затем торцевым ключом закрепите все скобы. Повторите операцию с боковыми опорами, устанавливая пластину скоб, расположенную ближе всего к дому, с помощью отвеса.

2. Крепление основания стойки

Установка стоек

Установите каждую стойку в скобу и забейте один гвоздь сквозь отверстие в скобе примерно наполовину толщины стойки. Попросите помощника подержать стойку как можно ровнее. Таким образом, дно стойки будет зафиксировано, но вы сможете перемещать ее, когда будете выравнивать с помощью подпорок. Прибейте или прикрутите подпорку сечением 25×100 мм к стойке, подперев ее. Прибейте и подоприте оставшиеся стойки. Стойки не должны стоять строго вертикально; вы можете выровнять их позже.

Один раз подготовил стойки и забыл про них

Стойки, установленные по отвесу, – залог правильной геометрии всего сооружения. Накануне установки стоек проверьте их и выровняйте торцы с помощью разметочного угольника и циркулярной или сабельной пилы. Обмакните торцы в средство, защищающее древесину от гниения, и оставьте на ночь для пропитывания им. Можно вырезать стойки окончательного размера перед установкой, но даже небольшая разница в размерах опор или перекрытия может привести к тому, что одни стойки окажутся короче, а другие – длиннее. Чтобы избежать этого, выпилите стойки с запасом по длине. Таким образом, вы сможете после установки с помощью уровня сделать отметку на одинаковой высоте у всех стоек.

3. Подоприте стойки…

Переместите веревочные маяки, натянутые между угловыми столбиками, к внешней стороне от центра опор на расстояние, равное половине ширины стоек. Натяните веревочные маяки и прикрепите вторую подпорку сечением 25×100 мм к стойке. Установите по уровню каждую стойку, удерживая ее внешнюю грань впритык к веревочному маяку.

Установка стоек

4. … и закрепите их

Закрутите шурупы в оставшиеся отверстия в скобах. Некоторые скобы допускают использование только шурупов или гвоздей, тогда как другие допускают использование шурупов под ключ. Просверлите отверстие перед закручиванием шурупа под ключ.

Восстановление поврежденной резьбы анкерного болта

Резьба Г-образного болта или шпильки может быть повреждена во время установки опор и стоек. Защитите резьбу, накрутив на нее гайку так, чтобы она была заподлицо с кончиком болта. Если же резьба все-таки оказалась поврежденной, можно очистить ее с помощью плашки. Убедитесь, что плашка подходит по профилю к резьбе болта. Накрутите плашку на резьбу, чтобы восстановить ее и удалить любые повреждения. При отсутствии плашки удается восстановить резьбу с помощью гайки, которая при этом немного повреждается, так что не стоит использовать ее повторно.

Возможно, Вас заинтересует: Клумба из трубы своими руками… Весенние удобрения Декоративный шиповник в саду… Огород тоже для детей

Установка стоек

Способы облицовки готового фундамента

Игнорировать вопрос отделки цокольной части не стоит, поскольку от этого зависит внешний вид дома, долговечность теплоизоляционного слоя, сочетаемость с другими строениями на участке.

Существует 3 типа устройства цоколя:

Способы облицовки готового фундамента
  • наравне со стеной;
  • западающий (утопленный в стену);
  • выступающий.

От типа устройства зависит дальнейший выбор облицовочного материала, порядок монтажа или нанесения.

Для облицовки цоколя чаще всего применяются такие материалы:

  • декоративная штукатурка (позволяет создавать повторяющиеся рельефные композиции);
  • сайдинг;
  • профнастил;
  • природный, искусственный камень;
  • сип, сэндвич-панели;
  • термопанели;
  • алюкобонд;
  • стеклопанели;
  • клинкерный, облицовочный кирпич;
  • керамическая, клинкерная плитка.
Способы облицовки готового фундамента

Перейдите по ссылке чтобы ознакомиться с особенностями выбора и свойствами облицовочных материалов.