Монтаж опалубки для фундамента своими руками

Для этого необходимо знать существующие опалубки и правильно подобрать более подходящий и нужный вариант для конкретного случая.

Зачем нужна опалубка?

Главная задача опалубки – служить каркасом для будущего фундамента и не дать бетону растекаться, чтобы придать конструкции монолитность. Временная опалубка после затвердевания бетонной смеси полностью демонтируется, а постоянная служит частью конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками … Опалубка из досок для фундамента своими … Как сделать опалубку для ленточного … Опалубка для фундамента своими руками … Опалубка для ленточного фундамента: как …

Опалубка должна быть надежной, чтобы сохранять прочность фундамента будущего здания, правильно выверенной формы и хорошо закреплена в грунте. Чаще всего используют именно деревянную опалубку, из-за соотношения цены и КПД. Дерево доступно практически любому бюджету, просто монтируется и демонтируется, за счет чего вы можете сделать опалубку своими руками, и сэкономить на аренде. При возведении ответственных промышленных объектов обязывает в строительстве использовать металлические конструкции, а в условия низких температур и влажного климата отлично подходит пенополистирол.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Как рассчитать столбчатый-ленточный фундамент

Для правильных расчётов столбчатого фундамента понадобиться следующие данные:

  • сведения о грунте (делаем анализ строительной площади);
  • глубине промерзания;
  • общая масса сооружения (суммируйте массу стен, перекрытий, кровли);
  • вес ленты.

Знание параметров поможет определить габариты, расположение и количество столбов.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время, а также обезопасит ваш дом от неверных решений.

Пример расчёта столбчатого фундамента.

Геологические изыскания делают специальные инстанции. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Поэтому если нет возможности обратиться к профессионалам изучите грунт самостоятельно. Понадобиться сделать несколько шурфов или ям глубиной 50 см. Определяем тип грунта и проверяем на отсутствие водонасыщенных слоёв.

Тип грунта понадобится для расчётов.

Таблица №2. Масса конструкции

Тип конструкции Вес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2
Перекрытие по деревянным балкам утепленные материалом плотностью до 200 кг/м3 100-150 кг/м2
Собственный вес фундамента из железобетонна 2500 кг/м3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая 40-60 кг/м2
Керамическая 80-120 кг/м2
Гибкая черепица 50-70 кг/м2

Таблица №3. Коэффициент надёжности по нагрузке

Тип конструкции Коэффициент надежности по нагрузке
Деревянные 1,1
Железобетонные плотность более 1600 кг/м3 1,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях 1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке 1,3

Таблица №4. Расчётного сопротивления грунта

Тип грунта Ro на глубине 1,5 м и более, кг/см2 Ro у поверхности земли кг/см2
Галечный с глиной 4,5 3
Гравийный с глиной 4,0 2,7
Крупнозернистый песок 6,0 4,0
Песок средней крупности 5,0 3,33
Мелкозернистый песок 4,0 2,7
Пылеватый песрк 2,0 1,33
Супесь или суглинок 3,5 2,33
Глина 6,0 4,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный 1,5 1,0
Насыпной грунт без уплотнения 1,0 0,67

Для примера возьмём каркасный дом в два этажа размером — 6 на 6 м. Площадью — 100 м квадратных и толщиной стен — 150 мм. Металлическая кровля с деревянными стропилами и уклоном 25 градусов, площадь которой 40 м квадратных. Перекрытия деревянными балками — 72 м2. Грунт — гравийный с глиной и снеговой район 4.

Для расчёта собственного веса фундамента:

  1. принимаем ширину 0,4 м;
  2. примерно берём 1 столб через каждые 2 метра: 24/2=12 (шт.).

По СП «Строительная климатология» глубина промерзания грунта — 1,8 м. Безопасность строения зависит от заглубления, для этого опоры заглубляем ниже глубины промерзания на 0,2 м и выше земли на 0,5 м. Наше значение — 2,5 м.

Таблица № 5. Расчёт нагрузки

Наименование Решение Равно (кг)
от стен 100м2*50 кг/м2*1,1 5500
от перекрытий 72м2*150кг*1,1 11800
от кровли 40м2*60кг/м2*1,1 2640
масса всех столбов 1,3*2,5м*0,4м*12шт*2500 кг/м3 15600
полезная долговременная нагрузка 150кг/м2*72м2*1,2 12960
снеговая нагрузка 240кг/м2*1,4*40м,2 13440
Сумма всех значений 5500+11800+2640+15600+12960+13440 61940

Решение

Определяем площадь основания для всех столбов, по формуле: S=P/Ro

P — общий вес конструкции, кг;

Ro — сопротивление грунта, кг/см2.

S = 61940/4,0 кг/см2 = 15485 (см2)

Площадь одной опоры = 40*40 = 1600 см2

Количество опор = 15485/1600 = 9,67 (шт). Округляем до 10.

Совет! Располагайте 4 опоры по углам, а оставшиеся 6 распределите по периметру в зависимости от нагрузки. 

Виды по конструкции

По технологии установки и дальнейшего использования опалубки подразделяются на 2 основные категории.

Съемные

Это опалубки, которые монтируются только на период формирования фундамента, после чего демонтируются.

Они могут быть разовые или многоразовые, в зависимости от используемых материалов.

В первом случае используются наиболее дешевые конструкции, которые после завершения работ полностью разбираются, а материал может направляться по другому назначению или на утилизацию.

Второй вариант предусматривает щитовую сборку, которая быстро монтируется, а затем разбирается на отдельные сборочные элементы. Он необходим для специализированных строительных бригад или при планировании других построек.

Несъемные

Такие опалубки и после заливки бетона остаются на своем месте, исполняя роль дополнительного, конструктивного элемента фундамента. Они должны изготавливаться из материалов, срок службы которых соизмерим с долговечностью бетона. После заливки опалубка становится защитным элементом – утеплитель или гидроизоляция.

На практике, в частном строительстве наиболее часто применяются дешевые разовые (съемные) опалубки, изготавливаемые своими руками. Несъемные конструкции используются для специальных проектов и отдельных типов фундаментов.

Материалы для опалубки под столбчатый фундамент

Материалы, из которых может изготавливаться опалубка, различны. Это могут быть как деревянные или стальные каркасы, так и единожды используемые конструкции, повышающие общую стойкость фундамента, являясь при этом его непосредственной основой. Одним из ярких примеров несъемной опалубки столбчатого фундамента выступают металлические трубы.

Чтобы осуществить строительство опалубки для столбчатого фундамента своими руками, можно воспользоваться древесиной, которая является основным материалом, доступным для самостоятельной работы.

Схемы опалубок для столбчатого фундамента.

Для этих целей можно взять обрезную доску шириной в среднем 100-150 мм и толщиной не более 40 мм, с помощью которой, а также каркаса на тонких брусках, выполнить коробку диаметром, предусмотренным проектной документаций. Кроме того, можно использовать:

  • древесную прессованную плиту, выполненную из стружки;
  • фанеру с плотной структурой и водоотталкивающей ламинированной поверхностью;
  • металлические листы, собирающиеся в короб при помощи сборных уголков с болтами (сборку следует проводить с наружной стороны).

В исключительных случаях может применяться опалубка из рубероида. Данный материал является несъемным и обычно используется для дальнейшего обеспечения гидроизоляционного слоя бетонных столбов. При наличии неосыпающегося и плотного грунта возможно осуществление укладки рубероида непосредственно в подготовленные ямы или котлованы без предварительной установки конструкции опалубки для заливки столбчатого фундамента своими руками.

С целью экономии финансовых средств можно применять так называемый горбыль, ровные стороны которого используются в качестве внутренней поверхности короба.

Из инструментов:

  • молоток;
  • гвозди;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • сварка;
  • уровень.

Этапы изготовления столбов

  1. После того, как ямы необходимой глубины вырыты, на дно каждой из них укладывается песчано-гравийная подушка, трамбуется и заливается водой. Сверху можно положить полиэтилен или рубероид – это не даст влаге из цемента в дальнейшем проникать в грунт.
  2. Затем происходит устройство опалубки. Для этого используются доски в см. толщиной. Их нужно сбить в короба и поместить в яму, предварительно смочив водой. Это необходимо для того, чтобы бетон не впитывался в древесину и короб легко демонтировался после проведения всех работ.
  3. Далее устанавливается арматурный каркас, который состоит из металлических прутков диаметром 10-12 мм. В длину они должны быть такими, чтобы после установки и заливки выступали над землей на 30-40 см.
  4. После этого заливается бетон. Процесс проходит в несколько этапов – слои заливаются поочередно, по 20-30 см. каждый. После цемент перемешивается, чтобы не было пустот. Чтобы избежать швов и получить монолитный раствор, процедуру проделывают как можно быстрее. Наличие швов может привести к ослаблению конструкции.
  5. Когда бетон схватился и подсох, переходят к этапу установки ростверка. Для его изготовления понадобится монолитная опалубка, в которую поэтапно укладывается песок, арматурный каркас и заливается бетон. Если почва достаточно твердая и стабильная, а требования к теплоизоляции в строении не так строги, то можно обойтись и без установки ростверка.

Устройство фундамента – важный и серьезный этап возведения деревянных сооружений. Для правильного выбора проконсультируйтесь со специалистами в данной области или закажите строительство в проверенной и надежной компании.

Армирование монолитного столбчатого фундамента

Монолитный бетон обладает высокой прочностью и выдерживает давление сил морозного пучения. Но при этом он плохо переносит нагрузку на изгиб. Для исправления этого недостатка проводится вертикальное армирование. Для лучшего сцепления с бетоном, рекомендуется применение ребристой арматуры.

Арматура не должна соприкасаться с краями короба. Расстоянии между его стенками и арматурным каркасом должно быть не менее 5 мм.

Продольные пруты (диаметр 14 мм) привариваются к горизонтальным с шагом от 30 до 40 сантиметров. Продольные пруты арматуры должны быть на 50 сантиметров длиннее короба, так как впоследствии к ним будет закреплен каркас ростверка. Излишки арматуры удаляются после выполнения этой операции.

Для достижения жёсткости, через каждые 20 сантиметров делаются перемычки. Для этого может быть использована проволока диаметром 6 мм.

Этого сечения достаточно, ведь она не несёт на себе никакой нагрузки, а выполняет только связующую функцию.

Расчет столбчатого фундамента, схемы и чертежи

Первоначально необходимо провести полноценный расчет и составить проектную документацию. Лучшим решением будет не делать этого самому, а доверить данный вопрос специалистам.

Изначально проводится полноценный расчет фундамента, который в конечном итоге позволит высчитать количество необходимых столбов, их размеры, глубину, а также места установки.

Для получения максимально точных данных понадобиться полноценно исследовать грунт, узнав его тип, уровень промерзания и прочие его характеристики. В случае проведения подобного расчета самостоятельно, рекомендуется использовать онлайн калькуляторы.

Все данные, полученные во время проведения исследования и расчетов, заносятся в проектную документацию.

Итак, пришло время рассмотреть непосредственно технологии возведения столбчатого фундамента

Если посмотреть на столбчатый фундамент в разрезе, то можно увидеть очень простое строение.

Рассмотрим, как рассчитать столбчатый фундамент. Первым шагом в строительных работах считается правильно составленный проект. От него зависит качество будущего сооружения, поэтому к этому делу рекомендуется привлекать профессионалов.

С начала определяется, какую площадь будет занимать строение. Обязательными параметрами являются его масса, и место для застройки. Для этого используют геодезическую съемку, и привязывают объект к месту застройки.

В проектировке будут учитываться следующие факторы:

  • Состав грунта на месте строительства;
  • Наличие, и глубина залегания грунтовых вод;
  • Глубина промерзания почвы с измерением вспучивания;
  • Сколько этажей будет в доме, и какова его высота;
  • Тип строительных материалов, какие буду перекрытия и кровля;
  • Расчет основных и дополнительных нагрузок на каждую опору.

Рассмотрим инструкцию, как правильно сделать столбчатый фундамент с использованием кирпича или блоков:

  • На стенки скважин стелется рубероид, одна из его особенностей – хорошая гидроизоляция.
  • На всю глубину ямы монтируется конструкция из арматуры. Она не должна быть выше уровня грунта.
  • Далее проходит заливка раствора бетона, в который добавляют гравий или щебень.
  • В результате, скважина должна быть полностью залита бетоном. Процесс схватывания бетона длится до 10 дней.
  • На поверхность бетонного основания устилают несколько слоев рубероида, который послужит хорошей гидроизоляцией для последующей кладки.

Такова технология строительства столбчатого фундамента, она намного экономичнее в своей конструкции. Ее под силу сделать своими руками.

Таблица №1 Расчет количества столбов

В основе расчета лежат два показателя:

  • сопротивление грунта,
  • несущая способность опор.

Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

  • Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
  • Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
  • После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

  • Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
  • После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

Монтаж опалубки
  • Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
  • Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

  • Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

  • Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

  • Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
  • Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

Монтаж опалубки
  • После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
  • Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
  • Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
  • После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
  • Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
  • Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
  • В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
  • Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Читайте также:  Выбираем фундамент для дома из пеноблоков