Как выложить ноль на фундаменте из кирпича?

Фундамент является основой любого здания. Эта основа несет на себе основную нагрузку, поэтому она должна быть достаточно мощной. Для того чтобы фундамент служил долго и отличался прочностью и устойчивостью, его необходимо защитить. Эту защиту можно сделать при помощи облицовки фундамента.

Начало укладки

Выбрав подходящий кирпич, и перед тем как выложить цоколь из кирпича, необходимо подготовить поверхность, на которую он будет ложиться. Этой поверхностью, конечно же, будет фундамент дома, который по ширине должен быть чуть больше, чем его стены, так как цоколь должен немного выступать. Также из фундамента должна торчать арматура, или простая проволока, которая будет «связывать» верхнюю и нижнюю часть дома. Достаточно куска проволоки длинной 20 см, которая согнута 2 раза в форме буквы «П», и углубленную на 5 см, на метр фундамента, чтобы надежно соединить его с цоколем.

Самое главное при укладке цоколя – выложить первый слой кирпича. Прежде чем установить новый кирпич, проверяйте, уровнем чтобы предыдущий стоял идеально ровно. Не стоит надеяться, что в следующем ряду вы выровняете кладку, поставив кирпич под другим углом. Так как правильно класть цоколь из белого кирпича максимально точно, то желательно начать с углов, выложив 4 небольших угла, а далее заполнять пространство кирпичами, или половинками кирпичей, в зависимости от пространства.

Необходимые материалы

  1. Строительный красный кирпич марки М-150 (оптимальный вариант). Используется для наружных несущих стен и внутренних промежуточных перегородок, фундаментов и цоколей из кирпича. Стоит недорого, отличается большой массой и практически полным отсутствием воздушных карманов. В некоторых случаях бывает перепаленным, поэтому твердость кирпича возрастает в несколько раз. Необходимое количество этого строительного материала рассчитывают исходя от длины периметра основания, его высоты и толщины самого изделия.
  2. Утеплитель и гидроизоляция. Учитывая, что красный кирпич не стойкий к влаге и промерзанию, без данных защитных элементов не обойтись. Как правило, с целью удешевления конструкции и при возведении ее своими руками используется плиточный экструдированный пенополистирол и рубероид.
  3. Арматура и кладочная стальная сетка. Используется непосредственно в процессе кладочных работ. Тут используется горизонтальная и вертикальная арматурная сетка различной толщины. Необходимые параметры арматуры рассчитываются в индивидуальном порядке.
  4. Цементный раствор. Он должен быть достаточно крепким и стойким к промерзанию, а для внешней части стен также к раствору добавляется известь для защиты от грибков. Часто рецептура цементного раствора зависит исключительно от типа почвы, ведь при высоком залегании грунтовых вод в раствор добавляются гидроизолирующие добавки.
Необходимые материалы

Сравнение ленточного фундамента из кирпича с фундаментом из бетонных блоков, бутовым и бутобетонным на песчаной подушке.

Как вывести цоколь под ноль кирпичом

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Как вывести цоколь под ноль кирпичом

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Читайте также:  Как облицевать основание дома фасадными цокольными панелями

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

Подготовка раствора

Кирпичи необходимо положить на заранее заготовленный раствор. Для него берут цемент, песок и пластификаторы, которые отвечают за пластичность состава. Для таких работ применяется цемент не самой высокой марки, вполне достаточно марки М 75 или немного ниже.

Песок применяют речной, лучше предварительно его просеять, чтобы удалить примеси. В качестве пластификаторов используются либо специальные добавки, либо обычное мыло. Их применение обеспечит некоторую легкость в работе с раствором.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

При строительстве фундамента под будущий дом нередко практикуется такой подход – нижняя часть основания представляет собой железобетонную монолитную ленту, выведенную чуть выше уровня земли, а уже дальше цоколь на необходимую высоту выкладывается из кирпича. Это существенно облегчает всю конструкцию фундамента, делает ее более теплой, что чрезвычайно важно для поддержания комфортного микроклимата в помещениях первого этажа.

Читайте также:  Как залить столбчатый фундамент по уровню

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

Многие хозяева предпочитают большинство строительных работ проводить, по возможности, самостоятельно, и кладка кирпичного цоколя в этом плане не является исключением. Но раз принимается такое решение, то необходимо правильно определиться с количеством требуемых материалов. Помощником в этом вопросе станет калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.

Несколько кратких пояснений по работе с калькулятором будет приведено ниже.

Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя

Пояснения по проведению расчета

Принцип расчета – несложен: определяется общий объём кирпичной кладки, а затем сравнивается с объемом одного кирпича. Но есть несколько важных нюансов:

  • Расчет проводится только для строительного кирпича – одинарного (65×120×250), полуторного (88×120×250) и двойного (130×120×250). Многочисленные форматы отделочных кирпичей в программу не внесены – просто выкладывать цоколь из облицовочного материала видится неразумным дорогим занятием.
  • В соответствующем поле ввода необходимо указать толщину кладки, выраженную в кирпичах, то есть в кирпич, в полтора кирпича и так далее. Кладка в полкирпича при создании цоколя не практикуется, но, тем не менее, и она указана в общем ассортименте вариантов.
  • Высота кладки – в соответствии с предполагаемой высотой цоколя.
  • К размерам каждого кирпича в программе вводится поправка на наличие швов, заполненных строительным кладочным раствором. Принята наиболее часто применяемая толщина швов в 10 мм.
  • Длина цоколя указывается суммарная, причем, промеренная по внешнему периметру. Если в плане постройки есть внутренние перемычки фундамента, на которых также возводится кирпичный цоколь, то в общее значение должна войти и их длина.
  • Наконец, запрашивается количество внутренних и внешних углов цоколя. Эти данные необходимы для внесения корректив в общий объем кирпичной кладки. Если имеются участки примыкания или пересечения стенок цоколя, то они также указываются в поле внешние углы.
  • Обычно при расчете любого строительного материала принято закладывать определенный запас. Его величина может зависеть от степени квалификации мастера, от качества приобретаемого материала и от других причин. В данном случае пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать, какой запас кирпича заложить в расчет – от 0 до 15%.

Результат расчета будет указан в штуках.

Как научиться выполнять правильную кирпичную кладку?

Не следует полагать, что возводить кирпичную стенку – это простое занятие, и дело сразу пойдет гладко. Практика показывает, что до получения безукоризненной кладки начинающему мастеру придется еще проделать немалый тренировочный путь. В помощь тем, кто делает первые шаги на этом поприще – статья нашего портала Как класть кирпич .

Этапы строительства

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками возводится в несколько последовательных этапов, начинающихся с разметки территории и заканчивающихся устройством гидроизоляции.

Земляные работы

На начальной стадии осуществляется устройство выемок для размещения столбов. Выемка грунта производится с учетом габаритов столбиков, а также удобства выполнения кладки на глубине порядка 0,7 м.

Земляные работы могут производиться как вручную, так и с использованием техники.

Подготовка основания

На дне ям устраивается песчано-щебеночная подушка толщиной 10–15 см, которая тщательно утрамбовывается. Для защиты кирпичей от поступающей из грунта влаги поверх подушки укладывается слой рубероида.

Для усиления фундамента и повышения его эксплуатационного срока под кирпичную кладку рекомендуется соорудить бетонное основание. Сначала укладывается арматурная сетка с диаметром прутков от 3 мм, затем осуществляется заливка ее бетоном. Минимальная толщина основания должна составлять 0,15–0,2 м, срок затвердевания в зависимости от качества бетона составляет 2-3 суток.

Кладка кирпича

Как правило, в каждом ряду фундамента укладывается по 4 кирпича, при выполнении кладки следует соблюдать перетяжку. Для упрочнения столбов применяется их усиление в горизонтальной плоскости посредством армирующей сетки из проволоки диаметром 6 мм через 3–4 ряда кирпича.

По осям пересечения стен ставятся столбы 0,51х0,51 м в два кирпича. В местах с небольшой нагрузкой устанавливаются столбы размерами 0,38х0,38 м (полтора кирпича).

С целью контроля горизонтальной ровности кладки каждый вновь уложенный ряд кирпича проверяется по уровню. Также при помощи уровня проверяется и наклон столба по вертикали, который не должен быть более 2 градусов.

Кладка ведется до тех пор, пока возвышение столбика над краем ямы не составит 0,2 м. На участке с уклоном все столбики следует выровнять по высоте, при этом минимальное возвышение над краем ямы должно составлять более 0,2 м.

При сооружении полых внутри столбов кладка выполняется в полкирпича. Для укрепления конструкции фундаментного основания сердцевина столба армируется одним прутком арматуры и заливается бетоном.

Читайте также:  Особенности монтажа свайно-винтового фундамента

Выполнение гидроизоляции

Фундамент из кирпичных столбов необходимо защитить от воздействия влаги слоем гидроизоляции. Наружная поверхность столбов обрабатывается битумной мастикой, а на горизонтальных поверхностях устраиваются битумно-полимерные мембраны.

Верхняя часть столбчатых опор покрывается рубероидом.

Как создать кирпичную облицовку

Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.

Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.

Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.

Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

  • лопаты (штыковую и подборную), кельму;
  • измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
  • электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
  • топор, молоток, ножовку по дереву;
  • цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.