Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Начальный этап строительства любого дома, сооружения – закладка надежного фундамента. От грамотно подобранного типа, материалов, соблюдения технологии укладки зависит прочность, срок службы конструкции. Значение имеют нагрузка на основание, рельеф местности, вид грунта, климатические особенности региона.

Основные типы фундаментов для загородных домов

  • варианты по конструктивному составу: ленточные, свайные (столбчатые) с ростверком, плитные;
  • по заглублению: заложенные ниже уровня промерзания (заглубление более 1,5 м) и мелкозаглублённые (менее 1 м от поверхности грунта);
  • по назначению: бесподвальные, с подземным этажом (конструкции фундамента одновременно являются стенами подземного этажа);
  • по применяемым материалам: монолитные железобетонные, сборные бетонные, с металлическими винтовыми сваями.

строительства

Сложный свайный фундамент с верхним незаглублённым ростверком из монолитного бетона

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

  1. Нужно ли заливать фундамент для перегородок
  2. На какую глубину копать траншею
  3. Ширина фундамента
  4. Укладка арматуры
  5. Технология заливки
  6. Строительство внутри дома
  7. Укладка гидроизоляции

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

На какую глубину копать траншею

Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

Ширина фундамента

Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

  • Составление и утверждение проекта;
  • Подготовка территории;
  • Разметка;
  • Рытье траншей;
  • Укладка «подушки»;
  • Укладка гидроизоляции;
  • Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

  • В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
  • Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
  • Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

  • Разметка;
  • Копка траншей;
  • Подготовка песчаной подушки;
  • Монтаж гидроизоляции;
  • Установка опалубки;
  • Монтаж и связка арматуры;
  • Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Читайте также:  Армирование столбчатого фундамента — познаем подробно

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

  • Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
  • Складываем материал пополам вдоль.
  • Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Главный миф о фундаменте

Необходимость отстаивания фундамента в течение года неоправдана. Конечно, если вы выбираете ленточный, блочный или монолитный фундаменты, им необходимо отстояться, но не так много времени, как привыкли утверждать строители с традиционным принципом работы.

Если вы рассчитываете подобным сроком дать фундаменту возможность "усесться", то это не совсем верная тактика. Фундамент имеет всего 15-20% от общего веса дома. Допустим, прошел год, с ним ничего не случилось. Но когда вы возвели стены, сделали крышу – грунт просел неравномерно и, как итог, появились трещины на фундаменте и стенах. Для того чтобы это не произошло, как раз и проводят геодезические работы.

Если же вы считаете, что фундамент в течение года перенесет все экстремальные температуры и укрепится, то это тоже не совсем верное решение. При постройке дома фундамент надежно защищен со всех сторон – снизу грунтом, сверху стенами и крышей, по бокам утеплителем и отмосткой. В результате ему нет необходимости проходить испытание водой, огнем и медными трубами.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Сендвич-панели

Эти конструкции обычно применяют для установки перегородок в быстровозводимых зданиях со стальным несущим каркасом. Внешние поверхности «сэндвича» изготавливают из оцинкованной окрашенной стали, размещая внутри пенопластовый или пенополиуретановый утеплитель толщиной 8-10 см.

В жилых домах, которые строят по так называемой «канадской технологии», ставят готовые сэндвичные перегородки из плит ОСП, внутри которых находится утеплитель из пенополистирола.

Несмотря на хорошие показатели энергосбережения, экологичность таких конструкций, особенно при монтаже внутри жилых помещений, до сих пор вызывает немало острых дискуссий.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

  • близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
  • слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Сроки реализации и основные ресурсы для постройки

Говоря о сроках реализации – то все зависит от объема работ. Для небольшого дачного дома может хватить и пары дней ремонта, а вот с тяжеловесными большими домами придется потрудиться.

Больше всего времени затрачивает расширение подошвы фундамента или укрепление торкретбетоном. Это зависит от:

  • Необходимость рыть траншею вокруг дома.
  • Затраты времени по установке арматуры, укреплению каркаса.
  • Замешивание бетона и смеси щебня и песка (в случае с расширением площади).
  • Затраты времени на ожидание, пока бетон схватится и его прочность станет равна проектной.

За счет большого количества ресурсов и расходных материалов, эти два способа считаются и самыми затратными.

Установка бетонной рубашки считается самым быстрым способом укрепления фундамента за счет того, что монтаж арматуры не затрачивает много времени и вопрос состоит лишь в ожидании, пока бетон застынет и схватится. Кроме того, за счет требуемых ресурсов бетонная рубашка отличается небольшой ценой. Однако, этот способ укрепления основания эффективен только в случае провала каркасных домов. При проблемах со срубами, домами из кирпича и других материалов этот способ не распространен.

Читайте также:  Выбор подушки под фундамент: песок или щебень

Рис 1.3: Укрепление фундамента бетоном

Другое дело обстоит с забивкой или ввинчиванием свай. При средних затратах времени этот способ очень хорошо зарекомендовал себя со всех сторон. Это и дополнительная устойчивость, и относительная простота в исполнении. Кроме того, благодаря минимальным требованиям к оборудованию и ресурсам этот способ укрепления основания отличается экономичностью. Для того, чтобы надолго забыть о плохом фундаменте я могу порекомендовать именно забивание железобетонных свай, поскольку они могут выдерживать очень высокие нагрузки.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

В качестве примера рассмотрим основные этапы возведения ленточного фундамента как наиболее универсального, поскольку ключевые процессы в большинстве типов оснований похожи. Все работы должны выполнятся согласно проектно-технической документации.

Составление проекта, чертежа

Этап планирования подразумевает выбор места, создание чертежа будущей конструкции с разных ракурсов и в разрезе. Отдельно создается схема фундамента с указанием его размеров, количеством используемых материалов. Если при самостоятельной разработке проекта возникают сложности, то лучше сразу заказать услугу проектирования у специалистов.

Чертеж ленточного основания

Для жилого дома придется получать разрешения у местных органов самоуправления на строительство и окончание возведения для ввода в эксплуатацию.

Подготовка материалов, инструментов

В процессе работы понадобятся:

  • лопаты (для копки траншеи);
  • деревянные доски, куски фанеры (для опалубки);
  • прутья арматуры;
  • песок;
  • щебень или гравий;
  • цемент марки от М-200 или выше;
  • бетономешалка для заливки большой площади или строительный миксер с емкостью;
  • гвозди, саморезы (для сборки опалубки);
  • шнур, колышки (для разметки).

Чтобы ускорить процесс лучше взять в помощники двух человек.

Разметка

Правильно проведенная разметка – гарантия ровных углов у основания, облегчение процесса кладки стен. Деревянные колышки забивают по углам будущего дома. При большой длине стен лучше еще забить промежуточные колышки, а между ними натянуть вплотную шнур.

Специальным прибором проверяют ровность диагоналей. При необходимости корректируют направления шнуров.

Выемка грунта

После проведенной разметки на площадке нужно снять плодородную часть почвы, хорошо выровнять поверхность и приступать выемке грунта под траншею. Глубина подбирается для каждого региона в зависимости от состава почвы, отметки промерзания. Этот параметр всегда прописывается в проекте. На небольших площадках копать можно и вручную. Если участок под застройку большой, то лучше привлечь спецтехнику. Нужно стараться, чтобы стенки траншеи были максимально ровными.

Если на площадке есть уклон, то выемку грунта начинают от наиболее низкого угла. Тогда будет проще придерживаться одного уровня по периметру укладки фундамента.

Подушка

Дно выкопанной траншеи тщательно трамбуется. Засыпается песчано-щебневая или гравийная подушка. Рекомендуемая толщина 10–20 см. При толщине 20 см лучше делать в 2 слоя, увлажняя каждый из них водой.

3D-схема расположения элементов фундамента

Функция подушки – распределить нагрузки равномерно по всему основанию, предотвратить проникновения влаги в подошву здания.

Сборка, установка опалубки

При сборке опалубки важно придерживаться геометрии углов, ровности сторон. Доски сбивают между собой гвоздями в щитовые конструкции.

Опалубка должна быть прочной, чтобы не началась деформация под весом бетона. Для этого ее закрепляют брусками-стяжками, специальными упорами.

Армирование

Процесс армирования предполагает изготовление каркаса из прутков арматуры. Рекомендуемый диаметр – 14–20 мм. Прутки связывают между собой проволокой или сваривают. Для поперечных прутков хватит диаметра в 6–10 мм. При большой глубине залегания каркас может иметь несколько ярусов.

Гидроизоляция

Для защиты от влаги применяется рулонный рубероид, битумная мастика, материалы на полиуретановой основе. Если это рубероид, то его укладывают на дно траншеи и закрепляют прямо на стенках опалубки. Часть фундамента, что будет над землей, после застывания бетона обмазывают битумной мастикой или другим обмазочным гидроизоляционным составом.

Утепление, вентиляция

Утеплять основание не обязательно, но это в разы снизит теплопотери строения, защитит его от промерзания.

Утеплителем проходят наружные стенки цоколя. Можно сразу утеплить отмостку. Лучшие материалы для наружных работ – пенополиуретан, полистирол, пенопласт. Сверху утеплителя наносится слой штукатурки.

Перед заливкой бетона нужно монтировать в полость фундамента куски пластиковых труб, которые будут выполнять функцию вентиляционных отверстий.

Заливка бетона

Для заливки больших площадей рекомендуется заказать на объект готовый бетон, что успеть залить бетон в опалубку за один день.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Если проводить заливку бетона несколько дней подряд, то прочность и монолитность основания нарушается, снижаются его технические характеристики и срок службы.

По окончании заливки производится уплотнение залитой смеси – из нее выгоняют пузырьки воздуха. Для этого лучше всего подойдет глубинный вибратор. Поверхность тщательно выравнивается. Бетону дают настояться. Процесс занимает до нескольких месяцев.

Как заложить основание своими руками: пошаговая инструкция

Стеклянные перегородки: уникальные идеи сотворения дополнительных стенок в ванной

Не обращая внимания на то, что серьезные конструкции являются более надежными и долговременными, громаднейший энтузиазм для дизайнеров представляют перегородки, делающие в интерьере ванной больше декоративную функцию. Необычные конструкции способны не только лишь привлечь энтузиазм, да и сделать помещение нестандартным, и визуально прирастить место маленького санузла. Вместе с этим практические функции никто не отменял – они не считая этого свойственны перегородкам в ванном, в этом случае, если опытному мастеру удалось скооперировать в их практический и декоративный функционал. Для этого, специалисты рекомендуют пользоваться несколькими необычными приемами.

Стеклянные перегородки: уникальные идеи сотворения дополнительных стенок в ванной

Стеклоблоки. Выбрав их в качестве основного материала для производства перегородки, вы можете внести в традиционный, ничем не приметный интерьер ванной необычные ноты. Это обосновано тем, что современные модификации материала смотрятся прибыльнее собственных более старых аналогов.

Стеклянные перегородки: уникальные идеи сотворения дополнительных стенок в ванной

Производитель предлагает стеклоблоки, выполненные в широчайшей цветовой политре, а в качестве особенности материала применяет уникальные детали, помещенные внутрь стеклоблоков – ракушки, бессчётные блестки или цветочки. Светопропускающая свойство и прозрачность – не считая этого вариабельные характеристики. Бесспорным преимуществом стеклоблоков есть легкость монтажа – применяя их в качестве основного материала, вы можете выложить стены разной конфигурации.

Стеклянные перегородки: уникальные идеи сотворения дополнительных стенок в ванной

Закаленное стекло – материал, производимых в страничках, как среднего, так и больших размеров, в связи с чем, непрофессионал обычно испытывает трудности в процессе монтажа перегородки из листового стекла. Что касается внедрения на практике стеклянных перегородок для ванной, то оно характеризуется значимой узостью если ассоциировать с более серьезными перегородками. Подобные огораживания сумеют употребляться только в качестве душевых перегородок или как основной элемент, употребляющийся для разделения места. Но, это не мешает возрастающей популярности перегородок из стекла, так как основной изюминкой такой стены есть невесомость и прозрачность, что будет в особенности актуально в критериях компактной ванной.

Стеклянные перегородки: уникальные идеи сотворения дополнительных стенок в ванной

Бетонные кольца для камина

Камины сборные из бетона

Читайте также:  Как выполнить отделку цоколя природным камнем своими руками

Современные строительные материалы предоставляют широкий выбор отдельных фрагментов для изготовления сборных конструкций каминов. Например, в виде бетонных колец и плит, которые изготовлены на основе огнеупорной смеси. Одним из плюсов сборного камина является быстрый способ его доставки и монтажа.

Бетонные кольца для камина

Камины бетонные, собранные из блоков, гармонично сочетаются с натуральной древесиной в интерьере

Из бетонных колец на придомовом участке можно быстро соорудить открытый очаг.

Вариантов изготовления конструкции несколько – можно подобрать необходимую глубину и тип колец, чтобы очаг был высоким или низким. Он может просто стоять на земле или быть частично вкопанным.

Бетонные кольца для камина

Декорировать бетонные кольца можно искусственным или натуральным камнем

Процесс сборки такого камина заключается в том, что кольца устанавливают друг на друга, соединяя для прочности цементом. Оформление очага выполняют при помощи камня. Аккуратный и законченный вид он приобретет, если камень выложить не только с наружной, но и с внутренней стороны.

Важно! При внутреннем оформлении колец камнем, диаметр топки уменьшится. .

Бетонные кольца для камина

Оформление бетонного очага натуральным камнем

Оформление бетонного очага натуральным камнем

Особое внимание следует уделить площадке вокруг очага. Пол выравнивают и выкладывают плиткой, устанавливают садовую мебель – плетеные или деревянные кресла, скамьи, столики, иногда устраивают навес, который надежно защитит от дождя

Бетонные кольца для камина

Подготовка фундамента и сборка

Бетонная скамья с очагом

Бетонные камины начинают устанавливать с подготовки фундамента. Лучше выполнять эту работу на стадии возведения дома, но порой решение о необходимости камина в доме приходит  позже, когда дом уже построен. В этом случае, сначала необходимо произвести демонтаж пола.

Бетонные кольца для камина

Важно! Фундамент камина не должен иметь общие связки с основанием дома – это обеспечит целостность и безопасность конструкции при естественной усадке стен здания.

Камин из бетона в современной гостиной

Работа выполняется в следующей последовательности:

Бетонные кольца для камина
  1. Необходимо вырыть котлован, глубиной больше ½ метра и площадью, несколько большей габаритов корпуса камина;
  2. На дно выкладывают песчано-щебеночную подушку;
  3. Цементно-песчаную смесь готовят в соотношении 1 к 4, и заливают в котлован;
  4. Верхние ряды (2-3) выполняют из кирпича, укладывая  между кладкой и раствором рубероид для отведения влаги;
  5. Фундамент не должен быть выше или ниже уровня напольного покрытия;
  6. После возведения, опорную плиту оставляют на пару дней, чтобы застыл раствор.

Камины из бетона в классическом исполнении

Дымоход может представлять собой отдельную конструкцию, имеющую снизу дымовое отверстие, или быть встроенным в конструкцию стены при её возведении на стадии строительства дома.

Бетонные кольца для камина
  • Чтобы отверстие в камине совпадало с дымовым каналом, бетонное кольцо необходимо приложить к стенке дымохода без использования раствора, и отметить грани отверстия.
  • Распиливать бетонное изделие можно при помощи болгарки и специального круга. Работу по возведению камина выполняют после того, как готов дымоход.

Современный бетонный портал

  • Для первых двух рядов, которые не подвергаются высоким температурам и выполняют функцию зольника, при укладке применяют цементный раствор, в который добавляют известь.
  • Для дальнейшего монтажа используют раствор из глины, измельчают которую, предварительно выдержав пару дней в воде.
  • Получившаяся смесь пропускается через сетку и смешивается с песком. Эластичный раствор накладывают на кольца в процессе работы, проверяя при помощи строительного уровня положение каждого фрагмента.