Как сделать отделку парилки своими руками

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Проект парилки

Даже самая маленькая баня невозможна без устройства парной. Но в то же время для полноценного функционирования строения необходимы и другие помещения: предбанник, мойка, комната отдыха. Необязательно для каждого отсека строить несущие стены – достаточно легких перегородок. Они не требуют фундамента и не несут никакой нагрузки на сооружение. Благодаря разделению на отдельные пространства можно быстро разогреть парилку до 100 градусов, сохраняя в других помещениях невысокую температуру.

Устройство парной должно быть удобным, обеспечивая комфорт отдыхающим. Обязательно расположение необходимого количества полок, сделанных из натурального дерева. Главным элементом бани является печка, обеспечивающая высокую температуру и влажность.

Дверь в парное помещение делают небольшой и располагают возле отопительного агрегата. Открываться она должна всегда наружу и не иметь никаких запоров. Это необходимо для экстренного выхода в случае плохого самочувствия. Окна в парилке – очень маленькие и глухие, или вовсе отсутствуют как источник теплопотерь.

Парную оборудуют светильниками для влажных помещений. Полы сооружаются из дерева или бетона, на который укладывают кафель. Стены должны быть хорошо теплоизолированы во избежание утечки тепла.

Вентиляцию в парилке устраивают обычно принудительную.

Приточное отверстие, которое обеспечивает кислородом, делают за печкой, на высоте 30 см от уровня пола. Вытяжной продух организуют около потолка или на противоположной стене. Он отвечает за выход использованного воздуха и излишней влаги.

Если баня небольшая, можно воспользоваться естественной вентиляцией. Такую циркуляцию воздуха обеспечивает открытие окон и дверей после принятия банных процедур или между заходами в парилку в течение 1–2 минут. Этого количества времени бывает достаточным, чтобы освежить воздух в помещении и слегка просушить внутренние поверхности стен и лавок.

Инструкция по монтажу пола

Полы в бане делают из дерева или из бетона, на который потом выкладывают плитку. Естественно, что второй вариант будет лучше, поскольку дерево от влаги может деформироваться. Однако перед выбором всё же лучше сравнить оба эти варианта.

Напольное покрытие из дерева: липа, ольха

Инструкция по монтажу пола

Для монтажа данного типа пола работы проводите в следующем порядке:

  1. Установите на фундамент опорные лаги.
  2. Прикрутите к ним строганные доски толщиной 50 мм. Расстояние между ними должно быть 5–10 мм.
  3. От земли до строганных досок должно быть расстояние равное 50 см. Оно нужно для обеспечения естественной вентиляции.

    Деревянный пол в бане позволяет провести монтаж очень быстро

Бетонный пол

Бетонный пол обладает рядом преимуществ, хотя монтаж его более трудоёмкий:

Инструкция по монтажу пола
  1. Для слива воды выройте яму в парильной комнате глубиной в 10–15 см. Закрепите её стенки бетоном или плиткой. Сверху уложите металлическую решётку. Вода будет уходить в канализацию через трубу, которую тоже нужно установить в сливной яме.
  2. Выровняйте тщательно площадку под будущим полом.
  3. Сделайте песчаную и щебневую подушки, слой каждой должен быть 30–40 см. Смочите водой и утрамбуйте. Пол нельзя располагать под прямым углом к стенам. Он должен иметь наклон для обеспечения слива.
  4. Залейте бетон слоем в 5 см. Дайте ему высохнуть.
  5. Постелите гидроизоляцию, например, рубероид.
  6. Уложите теплоизоляционный материал толщиной в 50 см.
  7. Сделайте армирующую сеть.
  8. Залейте ещё один слой бетона в 10 см. Разровняйте его, не забывая при этом про уклон к канализации.
  9. Уложите плитку или камень. На неё можно ставить деревянные решётки, чтобы не было скользко. Пол готов.

    На бетонный пол, устланный плиткой, для удобства и устойчивости рекомендуется положить деревянные решётки

Отделка потолка в бане

Потолок бани должен выдерживать высокие температурные нагрузки, а также отлично справляться с потоками горячего влажного пара. Не забывайте о необходимости обеспечить защиту перекрытий от жара и пара с помощью материалов тепло- и пароизоляции. Для этой цели можно приобрести строительные мембраны или фольгу из алюминия. Если положить их герметично, то их эффективность будет одинаково высокой. Не рекомендуется выполнять пароизоляцию с помощью фольги со слоем ваты, потому что этот материал обладает меньшей толщиной, поэтому работать с ним в процессе обшивки гораздо труднее. То же самое относится и к фольге со слоем пенополипропилена. Этот материал при воздействии высоких температур выделяет токсичные для человека вещества, поэтому непригоден для использования в банных помещениях.

Каждый стык пароизоляции и теплоизоляции проклеивается алюминиевым скотчем для обеспечения полной герметичности. Иногда при выполнении работ материал прокалывается, рвётся и т. п. Если такое произошло, то образовавшееся в материале отверстие необходимо незамедлительно заклеить алюминиевым скотчем, потому что впоследствии вы можете просто не вспомнить об этом или не найти повреждённое место. В результате пароизоляция будет негерметичной и некачественной.

В парной требуется трубное отверстие. Оно оснащается коробом со стальным нержавеющим каркасом, заполненным керамзитом.

Отделка потолка в бане

Разделка потолка под трубное отверстие должно осуществляться с учётом сохранения достаточного расстояния от деревянного перекрытия до внешнего контура трубы, а также с учётом характеристик используемого дымохода.

Читайте также:  Как отремонтировать квартиру под сдачу в аренду

Для выполнения трубного отверстия вам понадобятся:

  • Двухмиллиметровый лист нержавейки;
  • Оцинкованный короб;
  • Стяжной хомут.

Разделка потолка выполняется главным образом для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность перекрытий потолка. Кроме этого, таким образом, элементы дымохода получают дополнительную поддержку и надёжно фиксируются на своих местах. Разделка позволяет оформить выходное отверстие трубы.

Короб 400х400 мм устанавливается со стороны чердака. К нему крепится лист нержавейки 500х500 мм снизу, со стороны парилки. Около стальной накладки труба обтягивается хомутом, предотвращая соприкосновение трубы с печью. Это значительно продлевает срок службы печи, так как вся нагрузка от трубы приходится на верхний стальной контур.

Перед выполнением разделки рекомендуется сделать дополнительную обрешётку в месте прохождения трубы через потолок. Она создаст дополнительное усиление потолочного перекрытия.

Отделка потолка в бане

После того как короб и стальной лист нашли свои места, внутренняя часть короба утепляется и засыпается керамзитом. Это предотвратит тепловые потери через контур короба.

Стальной лист на потолке обеспечивает дополнительную защиту от высоких температур.

Внутренняя отделка бани своими руками поэтапно: обшивка потолка

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая поможет вам выполнить обшивку потолка в бане вагонкой быстро, экономично и качественно:

  • Выполняется обрешётка потолка рейками 2х4 см. Они крепятся с расстоянием в 40-45 см. В тех местах, где крепится каркас, необходимо оставить вентиляционные зазоры 10 мм.
  • Горизонтальные рейки выставляются на стены перпендикулярно вагонке;
  • Крепёж панелей начинается с одной из стен. Первая планка выставляется пазом наружу. В него забивается шип другой панели. Порядок соединения шипа и паза можно поменять, он не принципиален.

Выполняя обшивку, применяйте резиновые накладки и киянку, чтобы обращаться с материалом аккуратно и бережно, не повреждая его.

Отделка потолка в бане
  • С помощью специальных кляймеров закрепите планки. Кляймеры крепятся к рейке на шуруп или гвозди. Можно применить и строительный степлер, это будет даже удобнее. С помощью степлера крепление получается надёжным, а время выполнения работ существенно сокращается.
  • Между обшивкой и стеной должны остаться зазоры, размерами до 2,5 см. Они необходимы для дополнительной вентиляции и для предотвращения деформации отделки. Для маскировки зазоров достаточно прибить потолочный плинтус. Первая панель и последняя прикрепляются гвоздями с незаметной шляпкой. Забивать такие гвозди надо под углом, а шляпку плотно вгонять в древесину.

Не забывайте о том, что обшивка должна осуществляться по строго вертикальным линиям. После каждой установленной панели требуется контрольная проверка уровнем. Если уровня под рукой нет, то можно просто измерить расстояние между стеной и краем обшивки. Оно должно быть равным по всей длине планки.

Если полученные в результате измерений значения расходятся, то вагонку нужно подбить так, чтобы измерения сошлись. В противном случае обшивка получится неровной и неаккуратной. Подбивка осуществляется кусочком панели, который с помощью киянки или молотка вбивают в паз, чтобы подогнать размер.

Добиться идеальной ровности можно и другим методом. Деревянную накладку фиксируют и под неё забивают острую щепу.

Советы специалистов

Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

  • все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
  • при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;
  • при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;
  • чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;
  • если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.

Выбор проводов, выключателей, светильников

Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

Для парилки

Требованиями ГОСТ Р устанавливается такое разделение парилки на зоны:

Рис. 2: разделение парилок по зонам

Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной.  По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

  • Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
  • Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
  • Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
  • В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

Читайте также:  Проект бани 5 на 5: банька оптимального размера!

Предбанник, раздевалка, комната для отдыха

В других функциональных зонах бани допускается использование силовых негорючих кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней электропроводки в банных помещениях не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной возникновения пожароопасной ситуации.

Выбирая автоматы для защиты от прыжков напряжения в сети, прежде всего стоит определить их рабочую мощность. Главный автомат должен иметь максимальную мощность, у вспомогательных устройств этот показатель существенно снижен.

Для установления предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если сила тока на участке цепи составляет 18А, то предельно допустимый порог главного автомата – 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО). Согласно ПУЭ, порог срабатывания УЗО должен составлять от 25 до 30 мА.

Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

К примеру, вы  собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт.

Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы.

Таблица : выбор сечения провода

Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт  подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм² или алюминиевая проводка на 6 мм². Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

Как правильно сделать парилку

  • 1 Теплоизоляция
  • 1.1 Видео
  • 2 Печь и вентиляция
  • 2.1 Видео
  • 3 Отделка
  • 4 Дизайн парной

Помещение парилки традиционно считается ключевым в русской бане, т.к. именно от него зависит функциональность банных процедур, славящихся своими полезными и целебными свойствами. В статье мы поговорим о том, как правильно сделать парилку в бане своими руками, как обустроить вентиляцию, пол и полки.

Как правильно сделать парилку

Процесс изготовления парилки можно условно разбить на несколько рабочих операций следующего содержания:

  • теплоизоляция помещения;
  • обустройство печи и вентиляции;
  • отделка.

Теплоизоляция

Теплоизоляция парилки

Как правильно сделать парилку

Пароизоляционный материал Основным показателем эффективности работы парилки является стабильно высокая температура, сохранить которую без качественной теплоизоляции практически невозможно. Вот почему утепление парилки считается важнейшей процедурой во всём процессе её обустройства.

При некачественно выполненном утеплении парной воздух в помещении будет нагреваться очень медленно и быстро остывать, а пар будет иметь очень низкую концентрацию.

При утеплении помещения парилки задействуются самые различные материалы, каждый из которых выполняет определенную функцию, причём отсутствие любого из них приводит к резкому снижению качества изоляции. В результате такого распределения функций получается многослойное защитное покрытие, включающее в себя следующие последовательно размещаемые слои:

  • прослойка гидроизоляции;
  • слой утеплителя;
  • материал пароизоляции;
  • внутренняя обшивка.
Как правильно сделать парилку

Гидроизоляция поверхностей (стен и потолка) парильного помещения производится путем закрытия их слоем гидроизоляционного материала, таким как фольга, например, или полиэтиленовая плёнка.

Обустройство теплоизолирующего слоя рекомендуется начать с крепления на поверхностях стен и потолка неокрашенной чистой бумаги, поверх которой набивается каркас из деревянных брусков, служащий базой для размещения пластин теплоизоляционного материала. Сверху утеплительный материал закрывается слоем пароизоляции, в качестве которой чаще всего используется обычная алюминиевая фольга. Затем из деревянных брусков делается каркас, который впоследствии обшивается вагонкой.

Потолок должен быть утеплён лучше, чем стены, так что слой теплоизоляционного материала на нём должен быть толще.

Видео

Как правильно сделать парилку

Пример устройства тепло- и пароизоляции:

Печь и вентиляция

Печь банная

Вентиляция в бане «Душой» любой русской бани является, конечно же, её печка, благодаря которой парные процедуры славятся своими оздоровительными свойствами. Для сооружения печи рекомендуется использовать материалы из следующего перечня:

Как правильно сделать парилку
  • красный печной или шамотный кирпич;
  • природные камни;
  • чугунные плиты.

При желании все эти материалы можно использовать комплексно, поскольку кирпич является хорошим накопителем печного тепла, камни позволят вам получать пар, а нагретые чугунные плиты обладают высокой теплоотдачей. При подобном использовании теплоаккумулирующих свойств исходных материалов получившаяся печь может «держать» тепло в течение 12-15 часов (при температуре до 85 градусов). Но это, конечно, зависит от качества теплоизоляции.

В самом помещении специальное окно для вентиляции обычно не делается. Вентиляционное окно имеет смысл сделать в предбаннике, а уже из него свежий воздух будет поступать в парное отделение.

Видео

Как правильно сделать парилку

Здесь рассмотрены типичные ошибки вентиляции и наиболее универсальная схема рабочей вентиляции:

Отделка

Отделка парилки

Внутренняя отделка парилки производится сразу же после завершения основных строительных операций и выполняется обычно с использованием древесных материалов, устойчивых к повышенной влажности и температуре. Для отделки можно использовать самые различные породы деревьев, но лучше всего стены закрыть липой или ольхой, а пол застелить материалом из лиственницы. Полки, изготовленные из липы, при нагреве будут выделять неповторимый аромат, содержащий различные природные ферменты. Они оказывают благоприятное воздействие на человека.

Как правильно сделать парилку

После отделки деревянные стены парилки тщательно шлифуются и оставляются в естественном виде.

Читайте также:  Гималайская соль плитка, солевой кирпич, соляная плитка, клей для соли

Дизайн парной

Дизайн парилки

Решая, как правильно сделать парилку, должное внимание следует уделить и её дизайну. При оформлении помещения парилки следует учесть следующие советы специалистов:

  • стены, пол и потолок в парилке лучше всего оставить в натуральном виде, не прибегая к использованию каких-либо покрытий. В этом случае деревянные поверхности будут значительно быстрее нагреваться;
  • полки и скамьи в парилке смотрятся более эстетично, если разместить их на разных уровнях. Это удобно также и с точки зрения их функциональности, поскольку на разных высотах вы сможете подбирать подходящую для вас температуру;
  • в целях стилизации интерьера парилки вы можете добавить изящно оформленные вешалки для полотенец и веников, а также украсить двери парной оригинальным обрамлением и красивыми ручками;
  • в качестве источников света лучше всего использовать светильники с неярким и мягким свечением, разместив их над входной дверью.

Внутреннее утепление

Все работы проводятся поэтапно в соответствии с готовым проектом и начинаются с утепления строения. Качественное утепление предотвращает тепловые потери и снижает расход топлива на обогрев помещения. Вначале утепляется потолок, затем – стены и напольное основание.

  1. Обрабатываемые поверхности очищаются от пыли, грязи и мусора, устанавливается обрешетка из брусков размером 5×5 см. Правильность монтажа проверяется строительным уровнем.
  2. Сверху на построенный деревянный каркас укладывается гидроизоляционный материал.
  3. На готовую гидроизоляцию монтируется выбранный утеплитель. Для потолочной поверхности рекомендуется использовать двойной слой утеплителя, для стен – одинарный.
  4. Далее устанавливается одинарный слой пароизоляции. В качестве пароизолятора подойдет обычная алюминиевая фольга, которая крепится к деревянной обрешетке при помощи металлических скоб и степлера. Все стыки тщательно проклеиваются скотчем на алюминиевой основе.
  5. На стенах на установленную обрешетку с утеплителем и пароизолятором крепится еще одна обрешетка для монтажа декоративного покрытия – деревянной вагонки. В качестве напольной облицовки можно использовать керамогранит или керамическую плитку.
  6. На завершающем этапе выполняется герметизация всех щелей, стыков и просветов герметиком или силиконом.

Дополнительные конструкции и помещения в бане

Чтобы увеличить функциональность бани, обустраивают:

  1. Полати. Потолочное перекрытие можно переделать. Для этого над парилкой и моечным отделением настилают 30-миллиметровые шпунтованные доски. К ним монтируют лестницу, а сверху укладывают удобные матрацы. В получившемся месте можно будет переночевать или частично расположить отдыхающих в бане.
  2. Мансарда. Когда на загородном участке нет других строений, неплохим вариантом будет строительство бани с мансардным этажом, где прекрасно поместится гостевая комната, спальня и кухня. В результате появится место, где есть условия для проживания до тех пор, пока не выстроен дом. При наличии большого количества отдыхающих их можно разместить в мансардном помещении. Также на втором этаже ставят, например, бильярдный стол. В мансарде нужно обеспечить качественную вентиляцию, поскольку летом при растопке печи там будет невозможно находиться.
  3. Хозяйственный блок. Представляет собой небольшую пристройку, куда подведены все необходимые коммуникации, в том числе водопровод и канализация. Благодаря их наличию тут имеется возможность поместить санузел. Особенно это удобно, когда парилку в зимнее время посещают дети.
  4. Кухня. Если будет оборудована кухонная зона, это позволит разгрузить жилую постройку.

Этап шестой: двери в парную

Когда все работы по обустройству парилки завершены, можно приступать к финальному аккорду – установке двери. Тут присутствует важный момент: дверную коробку необходимо намеренно снизить, а порог – возвысить. Благодаря этому значительно снизятся теплопотери, а отдыхающие избавятся от столь сомнительного удовольствия, как сквозняк.

Стеклянные и деревянные двери для бани

Дверь должна выполнять две крайне важные функции: во-первых, впускать людей, а во-вторых, не выпускать пар и тепловую энергию. Именно поэтому она должна быть небольшой, минимум с 30-сантиметровым порогом и опущенной коробкой. Кроме того, близкое расположение двери к печи не должно стать причиной ожогов.

Идем дальше. Дверь не должна быть теплопроводником, поэтому ее с обеих сторон следует отделать деревом, а внутреннюю поверхность покрыть утеплителем (в идеале – алюминиевой фольгой). Но древесина – не единственный материал, который можно использовать в данном случае, гораздо большей популярностью пользуется термостойкое стекло. С ним вход в парилку будет выглядеть более эстетичным и даже заманивающим, если смотреть из предбанника.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Среди плюсов такой постройки:

  1. Минимальные сроки сборки. Тщательно продуманная технология позволяет возводить бани разных размеров очень быстро.
  2. Экологичность сырья. Основной материал – дерево. Внутри бани всегда будет приятный аромат натурального дерева.
  3. Под строение не нужно заливать массивный фундамент. Вполне хватит столбчатого основания или винтовых свай (в зависимости от типа грунта).
  4. Конструкция прогревается быстрее, в отличие от кирпичных или бревенчатых бань.
  5. Экономия топлива. Дров для хорошей протопки такой бани потребуется в 2–3 раза меньше, чем для кирпичной.
  6. Невысокая цена на материалы.
  7. Возможность строительства в любое время и погоду.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Из минусов каркасной бани:

  1. Для круглогодичной эксплуатации строение придется утеплять, что повлечет дополнительные траты.
  2. Необходимы наружная и внутренняя отделка конструкции.
  3. Баня нуждается в периодической антисептической, огнезащитной обработке.
  4. Велика вероятность усадки бани спустя 1,5–2 года. Усадка может быть до 10 см. Из-за этого происходит деформация отделки внутри и снаружи.