Как сделать фундамент под печь в бане своими руками

Банная печь — основа всей бани. Без неё никак не устроить парную. Ещё в прошлом веке печь в бане располагали прямо на полу, но в веке нынешнем такие технологии недопустимы. Поэтому многие банщики начиная постройку бани задумываются над вопросом как сделать фундамент под печь своими руками?

Виды фундамента

Вид Характеристика Применение
Ленточный Лента, которая проходит по периметру и принимает нагрузку всего здания, выдерживает высокие нагрузки, уменьшает глубину промерзания почвы Большие постройки с несложной архитектурой, дома с подвалом и цокольным этажом, подходит для глинистой и разжиженной почвы
Свайный Сваи-столбы, вбитые в землю и закрепленные несущими плитами или палками, требует тщательных и сложных расчетов Бани, любые деревянные строения, подходит для неустойчивого грунта, глубокой и влажной почвы
Столбчатый Состоит из асбоцементных труб, размещенных по периметру здания под несущими и в местах пересечения стен Бани, дачные дома и постройки малого веса, подходит для глинистой и крупнопесчаной почвы
Плитный Представляет сплошную железобетонную плиту, которую укладывают под всем периметром здания Любые строения, подходит для любого типа почвы, сложных климатических и геологических условий

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

Траншея под рёбра жёсткости и дренажная труба

Устройство плитного фундамента

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Устройство плитного фундамента

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Устройство плитного фундамента

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Устройство плитного фундамента

Два важных отличия: мелкозаглубленный или глубокий

Прежде чем детально рассматривать типы фундаментов, следует выделить два основных вида – мелкозаглубленные и глубокие. Разница – в глубине погружения в грунт. Почему этот момент важен?

В зимнее время верхний слой почвы замерзает, вся влага, находящаяся в нем, превращается в лед. Он при замерзании расширяется, отчего верхний слой грунта меняет свой объем. Это явление называется “морозное пучение“, оно характерно для грунтов с высоким содержанием влаги, глинистых и суглинков.

Глубина промерзания почвы зависит от среднегодовых температур и состава почвы. Для глубоких основным правилом является погружение ниже точки промерзания, чтобы исключить воздействие нагрузок пучения. Для некоторых районов такой тип сложен в исполнении – почва может промерзать на 2,4 метра. Выход из положения есть.

Используется мелкозаглубленный тип, особенностью которого является малая глубина погружения. Такое основание располагается в верхних слоях почвы, выше точки промерзания, но нагрузки от процессов пучения гораздо ниже – в 2, а то и в 3 раза.

Дело в грамотном обустройстве фундамента: траншея выкапывается немного шире, оборудуется песчаная подушка, возводится бетонная лента, которая впоследствии по бокам засыпается песком. В результате имеется песчаная отсечка по всем сторонам.

Песок не задерживает влагу, она в теплое время уходит вглубь, поэтому зимой замерзать нечему.

Остаются только нагрузки, исходящие из нижних слоев почвы, поэтому применять мелкозаглубленный тип основания на грунтах с большими сезонными пучениями нельзя.

Типы фундаментов для бани

Сразу хочется отметить, что обычно бани это относительно легкие (в сравнении с домом) постройки, соответственно фундамент испытывает меньшие нагрузки, и к нему предъявляются меньшие требования. И тем не менее, для того чтобы фундамент бани служил долгое время, а стены её не потрескались, не перекосились и не просели, фундамент должен быть надежным и основательным.

Известно что фундамент предназначен для защиты стен от впитывания грунтовой влаги и принятия на себя нагрузки от здания. Тип выбираемого фундамента зависит от характера грунта (его влажность, плотность, состав и т. д.), уровня грунтовых вод (угв), размеров бани и того материала из которого будут выполнены стены бани. Кроме того фундамент выбирается исходя из характера ландшафта, наклона участка (так например, если наклон значительный, то лучше будет смотреть в сторону свайного, столбчатого, или винтового фундамента).

Читайте также:  Как сделать полки в парилке своими руками

Характеристики отдельных фундаментов (таких как например глубина ленточного фундамента, тип подушки под него), зависят также от глубины замерзания почвы в вашем регионе. Рассмотрим эти параметры, и в зависимости от него будет подбирать фундамент.

Уровень грунтовых вод

Это очень важный параметр. Определить его не сложно – нужно ручным буром или лопатой выкопать яму на глубину 2.5 -3 метра. Яму нужно прикрыть полиэтиленом, и наблюдать за ней неделю-две. Если вода в яме присутствует на высоте более 2-х метров от поверхности – УГВ высокий, если в яме нет воды, то вам повезло.

Дело в том что при высоком уровне грунтовых вод фундамент требуется делать более основательно. Ведь что такое вода? Это основной разрушитель фундамента и дома. Помимо того что она может постепенно вымывать минералы из грунта приводя к изменению его структуры, у нее есть свойство расширяться при замерзании, что создает т.н. силу пучения – грунт увеличиваясь в объеме, выталкивает фундамент. И если бы это происходило равномерно по всей площади фундамента, то было бы не так страшно, но чаще всего это происходит неравномерно (например северная сторона дома, а значит и фундамент под ним, замерзает быстрее чем южная), и из-за этой неравномерно распределенной нагрузки на фундамент возникают перекосы и появляются трещины если фундамент слабый (низкая марка бетона, малая глубина заложения, плохо армирован, и т.д.). О том как избежать сил пучения, нивелировать их, мы поговорим дальше.

Типы фундаментов для бани

Кроме того вода попадая в микропоры фундамента или что еще хуже, капилярно подсасываясь через фундамент в каменную кладку (кирпич, блоки, и т.д.) и задерживаясь в этих порах, небольших трещинах, ячейках, при замерзании, расширяясь постепенно разрушает материал, поэтому у каждого материала есть такой показатель как количество циклов замерзания. Отсюда следует что фундамент также нужно тщательно гидроизолировать, а также кладку от фундамента. Делается это обычно рубероидом, битумом. Но также с успехом может применяться жидкое стекло, различные обмазочные мастики и гидроизолирующие составы, а также добавление специальных добавок в сам бетон, чтобы получился гидробетон который не пропускает воду.

Глубина промерзания

Еще один важнейший параметр от которого зависит тип фундамента и глубина его заложения. Давайте посмотрим таблицу глубины промерзания по регионам/городам ниже.

Таблица глубины промерзания по городам

Теперь вспомним о нашем УГВ. А также учтем свойства пучинистости отдельных грунтов. Наиболее пучинистый грунт – суглинки, глина, а наиболее менее пучинистые – гравелистые грунты, скальный грунт. Вообще правило здесь такое – тот грунт который более всего склонен впитывать и удерживать влагу, пучит сильнее, и наоборот. Так вот, если у нас грунт непучинистый, то при расчете глубины заложения фундамента поправку на глубину промерзания, делать нет необходимости. А вот если у нас грунт пучинистый, да и еще высокий УГВ, то здесь нужно учесть глубину промерзания (глубина заложения фундамента должна быть примерно на 20 см. ниже его), и проделать целый комплекс дополнительных мер – тщательная гидроизоляция, дренаж, обязательно теплая отмостка, замена пучинистого грунта на непучинистый – делают подушку под фундамент из щебня и песка, а также делают обратную засыпку вокруг фундамента непучинистым грунтом.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Все параметры

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Читайте также:  Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

 Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

  • гидроизоляция конструкции;
  • утепление (при необходимости);
  • сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
  • обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

Порядок проведения работ по монтажу фундамента
  • Характеристики почвы.
  • Залегание подземных вод.
  • Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
  • Наличие системы дренажа на участке.
  • Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Ленточный фундамент для бани из блоков

Для бани из пенобетона, кирпича, или двухэтажной бани с мансардой надежнее использовать ленточный фундамент – он способен воспринимать значительные нагрузки, при этом не намного дороже в цене. Также ленточный фундамент выполняют в случае заливки пола по песчаной подготовке. Такие полы часто выполняют с подогревом, например, в моечном отделении или в комнате отдыха. Высота фундамента в этом случае должна учитывать высоту отметки пола.

  1. Площадку выравнивают, размечают, снимают плодородный слой и копают неглубокую траншею под ленточный фундамент чуть шире фундамента, чтобы проще было после кладки проводить гидроизоляцию.

    Процесс нанесения разметки под фундамент

  2. Дно траншеи обязательно засыпают песком или щебнем – это улучшает гидроизоляцию бани и способствует отводу влаги. На влажных почвах выполняют дренаж. Засыпка должна быть не менее 20 см, ее тщательно выравнивают и выполнении сплошного пола необходимо заложить под фундамент коммуникации – трубы для подвода воды, канализации, ввод силового электрокабеля.

    Установка бетонных блоков

  3. На дно траншеи кладут полосами два слоя рубероида. Кладку начинают от углов, ориентируясь по разметке. Кладку ведут с перевязкой, шириной в один блок. Цементный раствор для кладки выполняют из цемента марки М400, смешивая 1 часть цемента с 3 частями песка и водой до средней густоты: раствор не должен стекать с мастерка, но при этом иметь достаточную пластичность.
  4. Для бани достаточно трех-четырех рядов кладки, между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, заранее нарезанную в размер. Армирование предупреждает деформацию фундамента при морозном пучении, и так как грунт под баней при зимнем использовании может многократно оттаивать и замерзать, эта мера будет не в бане выполняют подвальное пространство, для вентиляции укладывают продухи.

    Фундамент почти готов

  5. Гидроизоляцию фундамента производят так же, как и в случае выполнения столбчатого фундамента. При желании можно выполнить утепление фундамента плитами экструдированного полистирола или пенополиуретаном, а также утепленнуюотмостку.

Фундамент для бани из блоков – экономичное и эффективное решение для большинства грунтов, однако если баню устанавливают на торфяниках или склонных к затоплению неустойчивых грунтах, можно возвести плавающий плитный фундамент с песчаной или щебневой подготовкой.

Нанесение разметки

Разметочные работы проводятся, отталкиваясь от существующего проекта. Стандартные размеры бани составляют 6*6 м или 4*6 м. Для этого потребуется, используя строительный уровень и шнур, отметить внешние и внутренние границы стен бани:

  1. Используя вертикальный отвес забить колышек в один из внешних углов строения;
  2. Аналогичным образом вбить следующие три кола, следя за точностью углов;
  3. Наметить диагонали с помощью шнура. Они должны быть равными;
  4. Шнур необходимо располагать на той высоте, до которой планируется залить фундамент;
  5. Отступив от колышков расстояние, равное ширине фундамента, вбить колья в местах расположения внутренних углов. Повторить действия со шнуром, контролируя диагональ отвесом, а углы — угольником;
  6. С помощью шнура обозначить места установки перегородок в бане и пространство под печку.

Закончив с нанесением разметки, можно приступать к следующему этапу.

Разметка

Вам потребуется: колышки или арматура, уровень, веревка, рулетка, угольник с углом в 90о, угол также можно отмерить с помощью 2 прищепок и веревки в 5 м.

Забиваем колышек и отмеряем длину 1 стены, фиксируем ее вторым колышком. Далее натягиваем веревку от каждого колышка для перпендикулярных стен. Проверяем угол, если нет угольника, то на помощь придет египетский треугольник: отмеряем на одной стороне 4 м, фиксируем прищепкой, на другой перпендикулярной стене 3 м, фиксируем, замеряем расстояние между прищепками по диагонали, оно должно быть равно 5 м. Если это не так, то регулируйте меньшую сторону.

После того как все колышки зафиксированы и веревка натянута, проверьте диагонали получившегося прямоугольника, они должны быть равны, допускается отклонение на 2 см, в разметке со стеной более 10 м.

Фундамент из плит установленный на столбы

Этот вариант подойдёт для местностей, где грунт промерзает настолько глубоко, что делать основание под печь на такую глубину попросту очень дорого.

Первым делом следует сделать углубление под печь, на ширину бетонной плиты. Оно должно быть больше размера печи на 15 см по периметру.

В углах выкопанного углубления делаем скважины для установки столбов, на глубину ниже уровня промерзания земли.

Фундамент из плит установленный на столбы

Далее засыпаем дно скважин щебнем, вставляем гидроизоляционный слой рубероида, скатанный в рулон. Это же станет и опалубкой.

Вставляем в углубления армирующий слой, устанавливаем опалубку по всему периметру будущего фундамента и заливаем бетоном сперва столбы, а следом и всю плиту. Не забываем после полного застывания бетона покрыть все основание гидроизоляцией.

Подготовка

Сначала площадку очищают от строительного мусора. Далее делают разметку.

Для этого нужно взять:

  • Арматуру или колышки;
  • Веревку;
  • Рулетку;
  • Угольник с прямым углом;
  • Уровень и прищепки.

Колышек нужно забить и отмерить длину одной стенки. Вторым колышком зафиксировать. Затем натягивают веревку для перпендикулярных стен. Углы проверяют.

Все фиксируется прищепками. Затем измеряют расстояние между диагоналями.

Колышки нужно вбивать прочно, а веревку натягивать крепко. Получится прямоугольник, диагонали которого должны быть равны. Отклонения не могут быть более 2 см.

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.