Баня из бревна: плюсы и минусы, этапы постройки

В этой серии статей мы расскажем как построить бревенчатый дом или бревенчатую баню из оцилиндрованного бревна своими руками, не обращаясь в строительную компанию, обратим Ваше внимание на различные тонкости и нюансы сборки бревенчатого сруба из оцилиндрованного бревна!

Двухэтажные бани из рубленного бревна

Двухэтажные бани из рубленного бревна

Если вам сложно определить, что для вас приемлемо больше: одно- или двухэтажная баня? Вы еще не обозначились с типом материала для конструкции? Не уверены в том, сможете ли финансово выдержать строительство двухэтажной бани из рубленного бревна с комнатой отдыха? Значит вам нужна помощь и поддержка опытных людей во всех этих вопросах.

Мы предлагаем вам информационно полную консультацию, а в последствии – плодотворное сотрудничество. Наша компания представит вам проекты двухэтажных бань из рубленного бревна под ключ недорого, которые не будут слишком значительным ударом по бюджету. Мы понимаем сложности, знаем все проблемы заказчиков – и работаем именно для вас!

Сотрудничество, условия договора

Первостепенная и основная наша задача – это доказать свою конкурентоспособность. Поэтому мы создали сайт, на котором представлены все сведения о нас. Помимо этого, здесь есть не один пример уже созданных ранее домов с баней из рубленного бревна и других объектов. Они демонстрируют наш профессионализм и высокий уровень знаний.

Каждый объект, над которым мы работаем является образцом того, что мы знаем свое дело. У нас самые оптимальные цены на строительство бани из рубленного бревна 2 этажа в Москве и Московской области, достаточно простые для вас условия договора. А это доказывает то, что с нами легко сотрудничать, удобно и всегда приятно!

Результаты работ у нас всегда самые высокие. Надежность здания и его прочность находится на лучшем уровне. Все совершенные нами застройки радуют своих обладателей, не приносят каких-либо проблем за весь период эксплуатации.

Мы презентуем недорогие двухэтажные бани из рубленного бревна под ключ и другие проекты

У нас вы можете купить двухэтажную баню из рубленного бревна с террасой, фундамент которой будет заложен под тип вашей территории/участка. Тип материала будет выбран с учетом не только одних пожеланий, но и приемлемости под местонахождения будущей постройки. Наш проект и, соответственно, строительство двухэтажной бани из рубленного бревна с комнатой отдыха будут соответствовать стандартам.

Плотники и строители будут работать под руководством ведущих бригадиров и прорабов компании. Они будут выполнять работу качественно и сравнительно быстро, точно следуя при этом всем чертежам проектируемого объекта. Помимо всех иных особенностей и преимуществ сотрудничества, есть еще важные нюансы:

  • В нашей компании представлена услуга — возведение жилых бань из рубленного бревна 2 этажа со спальней, комнатами отдыха. Такие проекты очень оригинальны, поэтому заказчики всегда интересуются перспективами такой застройки и ее особенностями.
  • У нас вы можете сформировать планировку двухэтажной бани из рубленного бревна по собственному усмотрению, придумать проект, который бы хотелось видеть в итоге. Архитекторы и дизайнеры проработают ваши идеи и приложат все старания для того, чтобы готовая конструкция мало отличалась от вашей мечты.

Мы гарантируем качество работы, уникальность индивидуальных проектов, надежность всех построенных нами конструкций!

Кейсы Все кейсы Фахверковая баня "Дюссельдорф" 6х4

Московская область, Серпуховский район, д. Сераксеево

Барнхаус Дортмунд, 6х12

Московская область, городской округ Луховицы, деревня Новокунаково

Финская баня "Рейн" 7х8 + терраса 2х8

Московская область, Ногинский район

Финская баня Эмполи 6×4

Московская область, Пушкинский район

Барнхаус "Лестер" 10х5

Смоленская область, Гагаринский район

Хай-тек баня Барселона 10х4 + Терраса, 7х12

Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Солослово

Хай-тек баня Брюгге 6х8

Московская область, Истринский район

Финская баня "Франкфурт Medium", 6х6,5

Московская область, Волоколамский район

Барнхаус 6х9

Московская область, г/п. Павловский Посад

Фахверковая баня Берлин 9х5

Московская область, Волоколамский район

Барнхаус Дублин 6х10

Московская область, Пушкинский район

Фахверковая баня Лейпциг 8х12

Липецкая область, Елецкий район

Каркасная баня 5х2,5

Московская область, Солнечногорский район

Каркасная баня 11х9

Московская область, Чеховский район

Барнхаус "Тироль" 4х8

Московская область, Пушкинский район

Финская баня "Франкфурт Medium" 5х6

Московская область, Истринский округ

Финская баня "Висбаден" 7х8

Тверская область, Зубцовский район

Каркасная баня 4х6

Московская область, Домодедовский район

Финская баня "Хельсинки Мини" 4х8

Московская область, Истринский район

Барнхаус "Тироль", 4х10

Московская область, Пушкинский район

материала:

Прежде всего, поговорим о породе древесины. Наиболее пригодными и доступными в наших краях для строительства бревенчатого дома или бани являются хвойные породы дерева – сосна, ель и в более редких случаях осина.

Осина прекрасный долговечный материал, но у взрослой осины, пригодной для строительства, как правило гнилая сердцевина и набрать необходимое количество бревен для строительства бревенчатого сруба для дома или бани довольно сложно и к тому же говорят что осина – тяжелый по энергетике материал, неблагоприятно воздействующий на человека.

Читайте также:  Проект бани 3 на 4: превращение недостатка в достоинство

Из осины чаще строят бревенчатые бани, нежели бревенчатые дома.

Теперь ель – прекрасный строительный материал, но содержание сучков в стволе гораздо больше, чем у сосны, ель имеет более светлую и ровную по структуре древесину, но больше растрескивается при усушке, чем сосна.

Ель больше подходит для изготовления мебели – незаменимой составляющей бревенчатого дома или бани из бревна!

Мы остановили свой выбор на сосне!

Часть Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал Объем/количество Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Мох 25 мешков 6250 рублей
Сруб 1 штука 72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая 14 штук 3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) 12 листов 31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция 1 рулон 800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм 1 м3 8500 рублей
«Белинка» база 2,5 литра 400 рублей
«Белинка» лессирующий состав 2,5 литра 600 рублей
Итого: 127950 рублей
Читайте также:  Как правильно ухаживать за волосами в домашних условиях

Особенности

Строительство бани из бревна: плюсы, минусы, особенности материалов и процесса

Баня из бревна – традиционно русская постройка. Такие бани возводились еще в Древней Руси, но с тех пор технология была несколько изменена и улучшена. В частности, это обусловлено тем, что технология выделки бревен сильно изменилась. Изменились и требования к банным постройкам. Так, сейчас нужно, чтобы баня была оснащена не только предбанником и парилкой, но и душевой, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. От того, как много комнат будет оборудовано, зависит размер бани и, соответственно, количество материала.

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

Древесина прекрасным образом воздействует на здоровье человека. Целебный пар в таких парных повышает настроение и улучшает общее самочувствие. В зависимости от того, какая древесина выбрана, различаются производимые эффекты. Например, если выбрать для постройки бревна из древесины хвойных пород (ели, сосна), то можно быть уверенным, что после посещения бани у вас повысится настроения, пропадет бессонница. К тому же испарения смолы, выделяемой этими породами, обладает способностью убивать вирусы в организме человека.

  • Брус – экологически чистый материал, так что даже в процессе разрушения бани окружающей среде не будет наноситься никакого вреда. Утилизировать бревна тоже очень легко: достаточно просто выгрузить их где-нибудь в лесу. Так ваш мусор превратится в полезное удобрение.
  • Вентиляция в деревянных постройках на высоте. Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентилирующими свойствами, так что проблем с застоем влажного воздуха не возникнет. Благодаря этой особенности во время проведения банных процедур образуется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для парения в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.
  • Деревянные бани хорошо держат тепло, не остывают быстро. Дерево обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче. Небольшая теплопроводность дает еще одно преимущество: в зимний период баня из сруба будет прогреваться в разы быстрее, чем кирпичная.
  • Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет затрачивать дополнительные финансовые средства на оснащение деревянной бани вентиляцией, также не надо ее дополнительно утеплять. В итоге это позволит сэкономить куда большие средства, чем были затрачены на закупку бревен.
  • Поверхность древесины привлекательна сама по себе, так что не потребуется дополнительная облицовка или внутренняя отделка бани. Если для строительства был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть опрятно и аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизолирующие качества дерева на высоте.

Этап Обработка бруса

Обработка бревна под скобель

Этап Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Этап Обработка бруса

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Этап Обработка бруса

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Хранение бревен

Этап Обработка бруса

Видео – Подготовка бревен

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку,  учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Читайте также:  Дымоходы для газового котла в частном доме: как выбрать и установить?

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Вариант мансардой и верандой

Как вариант, можно уложить профилированный брус, который будет выступать в качестве мауэрлата.

В срубах с простым неотапливаемым чердаком черновой чердачный пол просто накладывается на лаги, установленные на верхний венец.

Стропильная система дорабатывается таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный объем помещения мансарды.

Вариант мансардой и верандой

Для создания сруба бани с верандой потребуется изменение конфигурации окладного венца. Его длину необходимо увеличить на ширину будущей веранды. Оптимальным вариантом является закладка цельных бревен, однако при отсутствии таковых элементы нижнего венца можно нарастить. Поскольку в точках соединения стен бани и непосредственно веранды будут возникать напряжения на излом, то оптимальным способом крепления бревен будут накладки.

Информация. Снизить нагрузку на выносные элементы стен под веранду поможет надежный фундамент. Оптимальным вариантом станет общий фундамент для бани и веранды. Однако при ограниченных средствах можно обойтись установкой недорогого столбчатого фундамента под верандой.

Форма веранды выбирается произвольной и зависит от проекта, а также от характера эксплуатации бани. Если не планируется пользование верандой в непогоду, то имеет смысл оставить ее открытой, удешевив строительство и избавив себя от лишней работы. Если же веранда не будет оставаться без дела и в зимнее время, то будет разумно снабдить ее внешней стеной и остеклением.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Шумоизоляция стен своими руками Смотровая яма своими руками Как облицевать стены своими руками Тонировка балкона и лоджии

  • -i-sauna/
  • -doma/steny-i-pol/
  • -doma/pridomovye-postrojki/
  • -konopatit-banyu

Выделка столбов

Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые — угловые, самые тонкие — промежуточные (но не тоньше 15 см).

Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.

Выделка столбов

Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите «ноги» стропил тонкими скобами.

Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.