Как построить дачный хозблок с туалетом и душем

Обладая загородным домом или дачей в деревне, одним из необходимых элементов инфраструктуры является сарай, в котором можно сохранять садовый инвентарь, другие полезные в хозяйстве вещи. Сарай для дачи – это небольшое помещение, надежно закрывающееся на замок, имеющее несколько оконных проемов. Хозяйственная постройка должна быть крепкой, защитить садовые инструменты от влаги, в дождливый период, обеспечить их сохранность.

Выбор места

Начинать строительство хозяйственного блока с душем и туалетом следует с тщательного выбора места. Так как отходы жизнедеятельности человека должны утилизироваться, важно исключить их попадание в источник питьевой воды. Для этого необходимо соблюдать расстояние до скважины от септика, которое не должно быть менее 50 м. Отнести хозблок от дома желательно на дистанцию 12 м, а от границы с соседним участком лучше отступить 4-5 м. При устройстве выгребной ямы необходимо предусмотреть возможность подъезда к ней машины-ассенизатора.

При строительстве сарая-туалета с душевой нужно правильно выбрать расположение двери. Это делается для того, чтобы зимой ее не занесло снегом. Тогда будет легко достать лопату и очистить дорожки к дому.

Выбор подходящего места

Первым шагом возведения хозяйственной постройки становится выбор подходящего места для нее. Здесь важно учесть не только конфигурацию участка и собственные пожелания, но и требования законодательства. Согласно действующим нормативным актам располагать сарай можно на расстоянии не менее 5 метров от улицы и 3 метров от внутренних границ участка. Поэтому поставить хозблок вплотную к забору не получится. Если на участке есть колодец с питьевой водой, то постройка возводится на расстоянии не менее 30 метров от него.

Если сарай предназначен для содержания животных, то он должен располагаться на расстоянии не менее 12 метров от забора.

Для возведения сарая на даче чаще выбирают места, на которых нецелесообразно располагать огород или другие постройки. При этом проход к строению должен быть свободным. Только так удастся беспрепятственно убирать в хозблок тачку и другие крупногабаритные предметы.

Для строения выбирают место на возвышении. Если поместить его в низине, то весной его будет затоплять талыми водами. Для защиты от сильных ветров сарай ставят с наветренной стороны участка.

Место для постройки

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

Деревянный сарай

Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Самостоятельно выстроенная бытовка

Для того, чтобы построить хозблок своими руками, сначала нужно составить чертеж, в котором будут указаны основные размеры, масштаб и указаны пропорции. Имея такой проект, можно сделать анализ каждого отдельного узла конструкции. Помимо этого, на основе проекта можно рассчитать ориентировочную смету.

Процесс воздвижения хозблока состоит из следующих этапов:

  • 1. Закладка фундамента;
  • 2. производство несущего каркаса;
  • 3. сборка кровельной и стропильной систем;
  • 4. настил пола;
  • 5. внутренняя отделка стен и потолка.

Сооружаем деревянный сарай на даче

Наиболее доступный для самостоятельного изготовления вариант постройки. С древесиной работать достаточно легко, поэтому имея небольшие навыки в плотничестве, можно за несколько дней построить красивый, удобный сарайчик. Для постройки подойдут деревянные доски, оставшиеся после возведения дачного коттеджа.

Основные этапы работы:

  1. Выбор места для постройки. Следует выбрать оптимальное расположение для сооружения, чтобы не нужно было далеко бегать за садовым инвентарем, оно не портило внешний вид участка. Также не стоит возводить сооружение в низине, где скапливается влага. Учитывая, что дерево хорошо напитывается влагой, такое расположение снизит долговечность постройки.
  2. Чертеж сарая на даче. Его можно нарисовать самостоятельно или скачать в интернете подходящий вариант. Чертеж типичного сарая

    Чертеж позволит смоделировать внешний вид будущей конструкции, а также рассчитать количество необходимого материала.

  3. Возведение фундамента. Без фундамента постройка будет хрупкой и может деформироваться даже при небольших нагрузках. На расчищенной площадке, снимается верхний слой грунта (около 50 см), засыпается слой песка, щебенки и гравия. Слоя разравниваются, создавая ровную поверхность, готовую к дальнейшей работе. После – укладывается слой арматуры, и устанавливается опалубка. Заливается бетон. Возведенный фундамент должен хорошо просохнуть, для чего понадобится несколько дней. На высохший фундамент выкладывается небольшой кирпичный цоколь, проводится гидроизоляция. Для гидроизоляции используется рубероид, другие гидроизоляционные материалы.
  4. Возводится каркас из деревянного бруса. Расстояние между стойками должно быть не больше метра. По всему периметру конструкции, на средней высоте, из бруса делается горизонтальная планка, к которой впоследствии будут крепиться доски. Это позволить сделать строение более крепким, облегчит дальнейшую работу по обшитию деревянными досками стен строения.
  5. Стены можно изготавливать из любого материала, но специалисты советуют отдать предпочтение строганной доске или вагонке. Ее плюсом является долговечность, по ней вода быстрее скатывается, не просачивается внутрь. Стены лучше делать, укладывая доски вертикально, это поможет правильно распределить нагрузку, обеспечить долговечность, прочность стен.
  6. Вырезать дверные, оконные проемы. Для этого нужно провести замеры будущих окон и дверей, аккуратно вырезать проймы в стене.
  7. Постройка крыши. Крыша для сарая обязательно должна быть с наклоном, иначе на ней будет скапливаться дождевая вода и снег. Наиболее легкая модель крыши – односкатная. Для ее изготовления используется шифер или металлические листы. Первоначально возводятся стропила, которые накрываются гидроизоляционным слоем, а также утеплителем. После устанавливается верхний слой кровельного покрытия.
  8. После установки крыши проводят внутренние работы по обустройству пола. Первоначально укладывается подложна. Пол выкладывается досками или линолеумом.
  9. Вставляются окна и двери.
  10. Внутреннюю территорию сарая можно облагородить, повесив разнообразны полочки, которые пригодятся для хранения мелкого инвентаря.

По такой же схеме можно сделать сарай с дровником для дачи. Что позволит расширить его функциональность, поможет обеспечить сохранность дров, заготовленных на зиму.

Как видно, сделать сарай на дачу несложно, и вариантов его изготовления достаточно много. Купить готовые конструкции и собрать их или полностью изготовить сооружения самостоятельно выбирать только Вам.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

  1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
  2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
  3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
  4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
  5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
  6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
  7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
  8. На штанге бура делаем отметку;
  9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
  10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
  11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
  12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
  13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
  14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
  15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
  16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
  17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
  18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
  19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
  20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Необходимый инструмент

Для строительства деревянного каркасного сарая надо заранее приготовить следующий инструмент:

  1. Для возведения фундамента – вибратор, строительный миксер, лопату, мастерок, шпатель, мерную емкость и емкость для приготовления раствора.
  2. Для подготовки и крепления деревянных элементов – болгарку, циркулярную пилу, фрезер, ножовку, рубанок (желательно электрический), стамеску, топор, молоток, киянку, шуруповерт, электродрель, наждачную шкурку.
  3. Для подготовки и монтажа металлических и пластиковых элементов, кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции – ножовку по металлу, зубило, плоскогубцы, нож, ножницы.
  4. Для контроля и измерений – нивелир, строительный уровень, отвес, рулетку, металлическую линейку, угольник, штангенциркуль.

Строительство сарая из дерева

Сооружение подсобки предпочтительно выполнять, используя каркасную технологию. Такой конструкции потребуется облегчённый фундамент (столбчатый). Если габариты небольшие, а функциональность ограничивается хранением инвентаря, то допускается установка каркаса без основания. Но это возможно только в случае глубокого залегания грунтовых вод.

Начинать работы следует с выполнения чертежа. В нём стоит указать все параметры стен, кровли. Также необходимо рассчитать количество материала, составить список крепёжных деталей и дополнительных элементов конструкции: оконных и дверных блоков, отливов, наличников и др.

Каким должен быть размер птичника

Курятник должен иметь достаточный размер, чтобы в нем могли поместиться и уживаться куры

Определившись с местом строительства, необходимо решить, какие габариты будет иметь птичник. На этот параметр влияет несколько факторов. Необходимо отталкиваться от максимального количества кур и точно рассчитать полезную площадь:

  1. Если вы планируете содержать мясные породы, на 3 головы должно приходиться от 1 м2;
  2. Для содержания яичных пород на 4 головы – от 1 м2;
  3. Для разведения и содержания цыплят на 15 штук – от 1 м2.

Отдельно стоит сказать о цыплятах. У них должны быть индивидуальные помещения, отделенные от взрослых особей. Это позволит им иметь свободный доступ к корму. При этом не следует выделять для них слишком много места. Как правило, для ночевки достаточно небольшой коробки. С другой стороны, не следует и создавать условия для их давки.

В этом небольшом курятнике свободно поместятся до 10 кур

Так, предназначенный для содержания 10 кур птичник может иметь размеры 2×5 м. Что касается высоты, то она должна быть удобной для вас, когда придется туда заходить. Слишком низкий потолок будет создавать дискомфорт во время чистки и уборки курятника. Оптимальная высота – 2,2 м.

Учитывая это, практично будет обустроить двускатную кровлю, подняв конек до 2,2 м, а стены оставив на высоте 1,5 м. Такой курятник будет удобен и для кур, и для его обслуживания. С другой стороны, намного проще реализовать односкатную крышу. В низкой затемненной части можно установить гнезда.

Мы подготовили несколько подходящих схем и чертежей. Отталкиваясь от них, вы сможете сделать индивидуальный проект или построить птичник по готовому. Предлагаем вам посмотреть несколько интересных вариантов в следующем разделе.

Чертежи и схемы: готовые проекты для строительства птичника

Чертеж курятника снаружи и внутри по размерам

Чертеж курятника, вид сверху. Отличный план для реализации

На схеме видны размеры вольера для выгула птиц

Схема грамотного расположения всех помещений в курятнике

Схема курятника, в котором смогут ужиться до 10 кур

Схема расположения насеста и гнезд по отношению друг к другу

Схема расстояния между важными элементами курятника

Итак, чтобы все подытожить, для строительства курятника на 10 кур чертежи следует рассчитывать исходя из следующих параметров:

  • Площадь больше 4 м2.
  • Наличие до 4 гнезд.
  • Кормушки должны быть вдоль стены и напротив насеста.
  • Снаружи должен быть доступ к очистке и системе кормления.
  • От уровня пола поилка и кормушка должны возвышаться минимум на 50–100 мм.
  • Пол должен быть гладким, но не скользким.
  • Насест на высоте около 600 мм.
  • Площадь всех окон не должна превышать 10% от площади пола.
  • Рекомендуется наличие вольера для выгула.
  • Обязательно наличие трапа в курятник.

Плюс ко всему площадь и схема будущего птичника будут зависеть от того, что вы хотите расположить внутри него. Для экономии и оптимизации внутреннего пространства устанавливается жердь для насеста. С этой ролью обычно справляется обычная коряга. На ней куры могут спать.

При организации насеста важно учитывать, что одна птица будет откладывать одно яйцо в 1–2 дня. Поэтому для 4 кур будет достаточно одного места. Насесты должны быть высокими, так как это предотвратит повреждение яйца. Более того, они должны быть расположены в чистом сухом месте и отдалены от места ночлега. Иначе куриный помет может оказаться на яйцах.

Что касается норм, то существует СНИП 30-02-97, который указывает на следующие параметры помещения:

  1. На дачном участке можно содержать и выращивать не больше 40 голов кур.
  2. От курятника до границы вашей территории должно быть не меньше 4 м.
  3. Если есть примыкание к жилому дому, то от входной двери в дом должно быть не менее 7 метров.
  4. Осуществляя пристройку к дому, рекомендуется произвести согласование проекта с архитектурной комиссией.

Если же куры содержатся для личных нужд за городом, никаких норм и ограничений нет.

Читайте также:  6 способов обработать землю в теплице от всего сразу